Putovati
Jakera (zdravo) stidljive, prekrasne sestre koje žive s roditeljima u blizini našeg malog kampa u džungli / Foto Robin Esrock
Duboko u džungli, Robin Esrock otkriva vjerski utjecaj i ima vlastiti duhovni trenutak s dupinima.
Prema misionaru koji je imao višak kilograma, Isus je večeras došao spasiti me, duboko u srcu delte Orinoka.
Ne smeta vam izaslanik, nego sam Isus i on bi me spasio i spasio primitivne ljude Waraoa, jer iako smo prilično sretni (ja putopisac, oni starosjedioci jedne od najudaljenijih džungla na svijetu), ona Znala je, samo je znala, da on dolazi večeras, ne duhom, nego osobno!
Razmislio sam o praktičnosti ovog drugog dolaska i pošteno pokušao na neki inteligentni diskurs, ali kad vjera zaslijepi ljude, to im oduzima više od pukog vida.
Oboje koristimo ove ljude, ovo mjesto. Došao sam učiti i pisati, oni su došli pretvoriti.
"Znate li mnogo o načinu života Waraoa", pitam ih, "njihovo poštovanje prirodi, bogovima koji imaju smisla u njihovim životima, za razliku od boga koji ima smisla u vašem?"
"O, oni vježbaju čarobnjaštvo, ali u svom srcu vole Isusa", odgovara ona, moje riječi odbijaju od glave poput prenapuhane nogometne lopte.
Čini se da će Warao pronaći Isusa žele li ili ne.
Koja je razlika između ovih izmučenih misionara, sljedbenika 2000-godišnjeg momka iz Bliskog Istoka / Sina Božjeg po imenu Isus, i mene, gringoa s kamerom koji snima fotografije u egzotičnom svijetu koji me ne želi i ne treba ?
Oboje koristimo ove ljude, ovo mjesto. Došao sam učiti i pisati, oni su došli pretvoriti.
I zaglavljeni u sredini: krhki, plašni, bez ideoloških filtera i potpuno ranjivi na vjerski, kulturni ili fizički napad, ljudi su kanu - Warao u sjevernoj Venezueli.
Natrag početak
Hugo Chavez i Che pogledajte dalje / Foto Robin Esrock
Vraćam brod natrag, veslo na start i frenetičan dolazak u Caracas, gdje je cjep gusta i s nekoliko dolara može se potpuno preskočiti imigracijska linija.
Odmah je bilo jasno da, iako je službena valuta Boliviano, to nije Bolivija. Zračna luka je bila velika i nova i kad imate petu najveću zalihu nafte na svijetu, novac se računa za nešto.
Samo nemojte koristiti banke. Dat će vam kurs od 2000 do 1, dok će vam otprilike svi s kojima razgovarate rado dati oko 3200 do 1. Crno tržište uspijeva, 70% za dolar, usprkos najboljim naporima predsjednika Huga Chaveza, od koga Vratit ću se kasnije.
U petak navečer nije se moglo pridružiti zabavi Caracasa. U kombiju i krenemo prema sjeveru, vožnja autobusom šest sati do gradića koji se zove Playa Colorado, a odatle još pet sati (nadamo se) do druge najveće delte na svijetu, Orinoca.
Caracas je pokazao sve znakove velike južnoameričke prijestolnice: promet, zagađenje, sulude vozače, očajnički siromašne i nasilne barriose, seksi mestizo djevojke, pljuštajući reggaeton, neonsko zapažene ljubavne hotele.
Nakon što sam proveo vrijeme u La Pazu, bio sam očajan izići iz urbane džungle i pretvoriti se u pravu.
Na plaži
Autocesta sa šest traka polako se skrenula na četiri trake, a na kraju na dvije. Bilo je 11 sati, bio sam u tranzitu 16 sati, ali putovanje u džunglu tek je počelo.
Podsjeća me na sjeverni Brazil - stabla kokosa, vlaga, žene koje nose svoju seksualnost na način na koji yuppie nosi kravatu na Wall Streetu.
Debele kokoši peku se na velikoj rotiseriji na obalnom bifeju, a poput zraka kasnog noćnog obroka, obrok je vruć i ljepljiv. Podsjeća me na sjeverni Brazil - stabla kokosa, vlaga, žene koje nose svoju seksualnost na način na koji yuppie nosi kravatu na Wall Streetu.
Nakon manje svađe sa SUV-om (nekoliko dolara promijeni ruke, vozimo se), vraćamo se na put, predvodim DJ-a ispred sebe sa svojim iPodom koji pokušava zadržati Harolda vozača budnim.
Napokon, Playa Colorado, soba s nekoliko kreveta u neobičnoj kući, prikazana uokolo, kako mladim djevojkama kožne boje kože smeđeg šećera. Komarci su u izobilju, dolazi do zagrijavanja. Ulažem se u plah za spavanje, ponovno postavim ventilator, srušim se u potpunoj prolaznoj iscrpljenosti.
Budan uz zvuk djece koja se igraju, kamera u mom licu, prespavali smo, prekasno za vožnju do Delte, ali bez brige, Chris ima puno planiranja da nas drži zauzetima.
I tako, uđite lijevo od pozornice, Chris Patterson, Škot iz džungle, stvarni čovjek cigareta iz stvarnog života, domaćin ovog bujnog novog svijeta.
Čovjek iz Marlborouga
Nakon što je deset godina plovio Karibima, Chris se našao lovac snova za dekadentne ruske milijarde, organizirajući višemilionske avanture diljem svijeta za oligarhe, od balona preko Serengetija do dvoraca u Irskoj, ledenih palača na Islandu, do heliskiinga u Whistler.
Chris, Scot iz Džungle, objašnjava kamo idemo
/ Foto Robin Esrock
Kako se bogati zabavljaju? Chris zna odgovor, ali nakon nekoliko godina jašući savršenim valom, učinio je dovoljno da sagradi svoju ložu Jakera - nebeski ruksak, školu života, jedan blok od Raja, i tek niz cestu od Street Streeta.
Skidajući san s očiju, lutam iz prelivne kuće do kućice Jakera kako bih pronašao kavez u kojem je bilo desetak skandinavskih djevojaka u bikinijima, njišući se u visećim motivima.
"Imamo mreže protiv komaraca po svim kućištima", objašnjava Chris, "i zovemo ovu sobu, Kavez za ptice."
"Shvaćate, nitko ovo neće vjerovati ni riječi kad je napišem", kažem mu tihim glasom.
"Želite li se igrati s baby river pitonom?" On nastavlja.
"Naravno zašto ne."
Pronašli smo ga na Googleu
Loža Jakera dom je vrsta (hosteli za razmišljanje umjesto kreveta), španjolska škola, škola Salsa, škola ronjenja, škola penjanja i škola bez obzira.
Ribolov sa pristaništa
Klijentela su uglavnom europska, iako se u pojedinim trenucima pušu sve nacionalnosti, a ljudi ostaju bilo gdje od nekoliko dana do šest mjeseci. Riječ je o uranjanju u kulturu, u jezik.
Nekoliko minuta udaljen je Playa Colorado, plaža pijeska crvene boje, kokosovih stabala, tirkizne vode. "Sinoć smo imali veliku noć, " objašnjava Chrisov partner Brendan, "momci su malo obješeni." To objašnjava preplanule udove koji iskaču iz hammoka gdje god pogledam.
Tanya iz Engleske ovdje je već dva mjeseca, a danas odlazi. „Svi su mislili da bi bilo opasno doći u Venezuelu“, kaže mi. "Ali potpuno je sigurno. Mještani su ljubazni i ohrabruju nas svojim španjolskim. Ljudi su bili dinamični, uvijek dolaze svježi putnici, to je zaista način života."
Pitam je kako je našao ovo mjesto. "Google", govori mi. "Utipkao sam španjolski i ronioci."
Razgovaram s nekim drugim učenicima - holandskim i švedskim djevojkama. Upisali su "Lekcije Španjolske u Južnoj Americi" i "Volonterska putovanja". Pitam moju putničku partnericu Juliju kako je našao ovo mjesto.
"U Google sam napisala Adventure Jungle", odgovara ona.
Zapisujem da napišem priču o putovanju kroz moć Googlea.
Morskog psa-fobija
Plivanje s dupinima. Brendan organizira stari drveni gliser iz starog drvenog gusara i odlazimo na plažu, prepunu mještana nedjelje popodne.
Na vidiku je blizak gringo. Voda ima sjaj paparazzi bljeskalice na zubu filmske zvijezde.
Imam fobiju morskih pasa otkako sam vidio Jaws na plaži na plaži kada mi je bilo šest godina.
"Danas je tvoj dan", kaže Chris s oduševljenjem, njegove guste smeđe kovrče su posvuda ćelavim 39-godišnjacima (tajna je aloe vera). A onda vidimo zakrivljenu peraju kitova, kako lomi surf samo nekoliko metara od nas.
"Mucho Questio estente vista tacos boutros boutros ghali", kaže zanosni karipski gusar. "Kaže da je to dobar znak za danas i putovanje", prevodi Chris.
Sigurno, za nekoliko minuta naiđemo na podočnjake dupina. Njih dvoje skaču u zrak kao da nas pozdravljaju. Chris zgrabi dasku za koljena. Spreman sam za životni vijek. Prvo, dva bita osobnih podataka za kontekst:
- 1. Imam fobiju morskog psa od kad sam vidio Jaws na odmoru na plaži kada mi je bilo šest godina.
- 2. Imam problema sa uhom koji me sprečavaju u ronjenju i u prošlosti su me sprečavali da plivam. Dakle kad je riječ o vodi, ja sam dijete na vodi.
Tada sam otkrio da je tigerska morska psina uginula pola magarca turistu samo prošli tjedan. A drugi je tjedan prije toga napao ribara. Upravo ovdje, u Playa Colorado.
Gladne tigraste morske pse, krstareći okolo tražeći ukusnu turističku guzicu. Ali, vrišti Robert Plant, "sada je vrijeme, vrijeme je sada", pa zanemarim violončelo u glavi i uskočim. Voda je topla kao dječji dio u javnom bazenu.
"Idi Gonzo!"
Oko s dušom
Čamac se povuče, a mene vuče iza sebe kao komad mamaca na kraju ribolovne kuke. Negdje sam pročitao da delfini štite ljude od morskih pasa.
Uskoro plivati s dupinima.
Znam da morski psi …. Dupin iskače nekoliko metara s moje desne strane. Zatim još jedan. Tada zajedno nestaju.
Brod se ljulja lijevo u luku. Gledam ovako i onako, a onda se još tri delfina razbijaju, a dvojica skaču u zrak u savršenom zamahu.
Opet smo se ljuljali, ali čini se da su nestali, sve dok minutu kasnije, baš kad počnem lutati ako su kitovi opasni, dva delfina iskoče s obje strane mene.
U djeliću sekunde zagledam se u oko koje me gleda pravo, razigrano oko, oko s dušom.
Znam da sam na sigurnom, znam da sam živ, ne znam što znam, osim, samo sam se povezao s nečim, nečim stvarnim, nečim transcendentnim, a svaki se mišić zategne, a kosa ustane i vrisne i suze se gore a orgulje zveckaju, a tokaka i fuga na žicama moje duše i u tren oka je gotovo.
Povlače me prema čamcu.
"Jednostavno ste plivali s dupinima, jer su ljudi trebali plivati s dupinima", kaže Chris. "U svom prostoru, na njihovoj dobrodošlici. "Još nešto, a?"
Nešto sam odgovorio kameri koja je sve to snimila i nakon nekoliko minuta shvatila sam da se vučem za daskom koljena poput velike debele kornjače u morskim vodama koje su napucale morskim psima.
