Putovati
Plaćanje lokalnog stanovništva za fotografije užasno je uzvratilo Etiopijom, kako Robin Esrock saznaje za svoju posljednju avanturu.
Može se malo intenzivno. / Foto Robin Esrock
Probudim se na zvuk žene koja vrišti u seksualnom vrhuncu.
Nažalost, ona nije u mojoj sobi, već u sobi pored moje, iako s kartonskim zidovima možda i leži u mom krevetu. Po podu se bježi žohar. Sada je 6 ujutro.
Avion iz Lalibele stigao je natrag u Addis sinoć kasno nekoliko sati, što nije loše s obzirom na to koliko nam je trebalo da stignemo tamo. Nadao sam se da ću provjeriti e-poštu, ali e-mail je u hotelu dolje.
Čitava država još uvijek koristi dial-up, a potrebno mi je nekoliko sati da provjerim ulaznu poštu iz internetskog kafića niz cestu. Postoji samo jedan pružatelj usluga, vlada. Postoji samo jedan pružatelj usluga mobitela, vlada. Postoji jedna TV stanica, vlada.
Nakon desetljeća brutalne komunističke vladavine, u kojoj su tisuće ubijenih, a gladovanje je korišteno kao političko oružje, trenutni ljevičarski oslobodilac se podudara s tipičnim obrascem afričke vladavine - kada dođe vlast, pa i korupcija.
Posljednji izbori promatrači UN-a proglasili su farsu. Većina je ljudi glasala za oporbu. Opozicija je izgubila. Na neki način zvuči kao SAD.
To su stvari o kojima razmišljam, dok žena i dalje vrišti, drugačija vrsta pijetla, pijetao će doodle doo.
Heading Out
Trebat će tri dana Land Cruiserom dolinom Donje Omo, jednoj od kulturno najraznolikijih regija na planeti. 53 države žive u južnoj Etiopiji, većina s jedinstvenim običajima i tradicijama, različitima od života zapadnjaka od kitova do shitusa.
53 države žive u južnoj Etiopiji, većina s jedinstvenim običajima i tradicijama, različitima od života zapadnjaka od kitova do shitusa.
Proći će neko vrijeme da se maknemo iz Addisa, zaglavljenog iza kamiona i autobusa koji nam guraju gusti crni dim ravno u leđa. Na sredini puta su krave, stada koza, preopterećeni magarci.
Djeca trče ispred automobila i prije dugo vremena vidimo prvu od mnogih ubojstava na cesti, magarca, podijeljenog na pola nasred ceste.
Naš vozač Ayalew neprestano zuri na životinje i ljude - put je prepreka koja zahtijeva apsolutnu koncentraciju. Bob Marley na iPodu, grad napuštamo iza, trake postaju uže, ali krajolik obiluje svim nijansama zelene iz sezone kiše.
Nakon nekoliko sati asfalt nestaje u traci neprestanih kratera. Ploče od limenih kuća postaju drvene kolibe sa stropovima. Mali gradovi su prepuni ljudi i stoke. Djeca igraju ping pong i foozball pod sjenom stabala.
Kuće prodaju sve, a jedina građevina koja izgleda kao da je iz ovog stoljeća pripada zlobno zvučnoj Etiopskoj osiguravajućoj korporaciji.
Ručno oslikane ulične oznake pokazuju kolica magaraca i slave "Sretno tisućljeće", i prikazuju mrtvo dijete, a jedina riječ koju mogu prepoznati je AIDS. Etiopsko je pisanje svih crtica i škverica, pri čemu se povremeno pojavljuju engleske riječi i obično pogrešno napisane.
Modernost zemlje zaboravljena
Nakon 250 km, vozimo se kroz Shashamane, dočekan ručno oslikanim panoom Boba Marleya. Rasta boje su istaknute, kao i visoki strani muškarci, čiji se dreadlocks nadvijaju nad lokalnim stanovnicima.
Kuće prodaju sve / Foto Menfes Geddus
Čini se da svaki kilometar uz kosti koji se trese, zemljani put obložen bagremovim drvetom otpada još jednog stoljeća od nedavnog napretka čovječanstva.
Nema stakla, nema cementa, nema struje, telefona ili televizora sa širokim zaslonom. Nema teniskih terena i bazena, nema podruma, nema nogostupa, niti automobila koji bi ih vozili. Nema prozora ili popločanog dijela, ili perilice posuđa i perilica rublja.
Zaboravite na prijenosna računala, četkice za zube, madrace, madrace, posteljinu ili kade. Izbacite mikrovalnu pećnicu, blendere, stolove, ormare i sofe. Ovdje smo točno takvi kakvi smo bili prije riječi poput Globalizacija ili Renesansa, Industrijska revolucija ili Kibernetski prostor.
Živjeti u okruglim kolibama, radnim poljima tokom dana, spavati oko vatre u mraku, koristeći drvene naslone za glavu kao jastuke, na krevetu od tanke, osušene životinjske kože.
Zatim džamija, s jednim minaretom, a kolibe gore imaju simbol polumjeseca. Nakon Istočne pravoslavne crkve, islam je druga religija zemlje, a za razliku od građanskog rata u susjednom Sudanu, kršćani i muslimani žive u miru.
Svrha putnog putovanja je posjetiti plemena duž eftinske doline Etiopije i Alabe, koja bi bila prva.
Bijes počinje
Land Cruiser se povlači i odmah smo okruženi očajnim, osiromašenim ljudima. Djeca nose odjeću zapadnog stila koja podsjeća na krpe, rastrgane i prljave. Ruke su napolje. Osjećam se mučno u želucu i tako počinje.
Činjenica da se od vas očekuje da plaćate novac lokalnim ljudima za fotografije gadno je uzvratila Etiopijom.
Koliko god ispravna, moralna i dobronamjerna, činjenica da se od vas očekuje da plaćate novac lokalnim ljudima za fotografije, u Etiopiji se odvratila.
Ne vidim ništa loše u nagrađivanju nekoga ko se pojavi na mojim fotografijama. Jedino je pošteno nagrađivati ih za pravo snimanja njihove slike. Problem je što je postao posao u ovoj zemlji, ohrabrujući očajne ljude da se na turističkim fotografijama pojave kao sredstvo za lako zarađivanje.
Kad fotografiram ljude u stranim zemljama, cilj mi je snimiti sliku koja govori, (tisuću riječi?) O životu i ljudima koji ga žive. Nikada nije namjera manipulirati ljudima ili ih fotografirati bez njihovog dopuštenja.
Tražim autentični, pravi, trenutak.
Stoga razmislite o utjecaju rulje koja zahtijeva da fotografiram i platite nekoliko sekundi nakon što to učinim. Prošli su trenuci kada su ljudi ljudi, zamijenjeni ljudima koji rade sve što će učiniti da stranci izvade svoje fotoaparate i svoj novčanik.
To je nesporno iskorištavanje obje strane, a rezultat me ostavio bezvremenskim slikama s pratećim sjećanjem, koje bih radije zaboravio u potpunosti.
Novac svakoga čini ludim
Jedan od mnogih primjera: Zaustavljamo se kako bismo se pridružili grupi mještana na kolicima magaraca sa strane autoceste. Prvo pitam za dopuštenje, a potom koliko će koštati vozarinu. Rečeno mi je 20 birr.
Julia, pođite na kolica i jadni magarac se upali, napravite nekoliko slika. Ljudi su nasmijani i nasmijani, a ja se osjećam velikodušno pa izvučem novčanicu od 50 birr (oko 5 dolara).
Uslijedila je gurnu utakmicu, grupa se okrećući jedna drugoj, tražeći više novca, hvatajući me iz svih smjerova, doslovno mi otimajući novac iz ruku. Prijetio sam, gurao i morao sam trčati zbog sigurnosti automobila. Sve zato što sam želio fotografiju za koju sam spreman doplaćenu ugovorenu cijenu platiti i više nego dvostruko!
Kako to ne bi pokvarilo iskustvo? Kao što mi je jedan čovjek rekao u Jinki:
"Novac čini da svi polude!"
"Sve što znaju o ferengisima su nevladine organizacije i turisti", govori mi Wit Wit tijekom kave u Addisu.
Lokalni je nutricionist koji radi za nevladinu organizaciju. Poput naših vodiča i vozača, smije se Ferengi Frenzy, kako ga zovu, ali malo je sumnje da je negativno utjecao na naš tim.
Postoji Etiopija u kojoj je uobičajeno odbijati poklone i dijeljenje. Postoji Etiopija u kojoj se ljudi brinu i podržavaju jedni druge, topli su i otvoreni i ljubazni prema strancima, željni učenja jedni od drugih.
Nažalost, ako ste turist u gradu dva tjedna i planirate posjetiti lokacije koje je predložila turistička agencija, velike su šanse da ga nećete vidjeti.
Univerzalni jezik
Trebao sam pronaći način da se probijem, i dok je glazba možda međunarodni jezik, nogomet stane blizu sekunde. Zaustavljamo se u gradu i kupujem nogometnu loptu.
Nakon igre darovao sam loptu. / Foto Robin Esrock
Za ljude Konsoa, poznate po svojim poljoprivrednim terasama, želio sam razbiti kavez ljudskog zoološkog vrta. Odmah su stvari bile drukčije. Turisti plaćaju naknadu unaprijed i dobivaju lokalnog vodiča, koji mi je rekao da novac dijeli s plemenom.
Iako su nas djeca poplavila poznatim rukama, naš lokalni vodič po imenu Chu Chu držao ih je u redu. Objasnio je značaj plemenskih zidina, kako neoženjeni muškarci žive zajedno i služe zajednici, kako se drveće koristi za utvrđivanje starosti sela.
Napokon sam nešto naučio, a onda sam izvadio nogometnu loptu i naučio puno više. Bilo da sam samo odvraćao pažnju od djece ili sam želio istinsku interakciju s neobičnom ferengijom, birali smo strane, igrali nogomet i zabavljali se.
Bilo da zavaravam sebe ili vidim istinu, pola sata nisam bio ljudski materijal, samo putnik u tuđu zemlju koji se pokušavao povezati.
Sljedeći Chu Chu pokazao mi je tradicionalnu igru pod nazivom grejka, koja je uključivala komad drveta i puno skakanja (skok je moj forte), a ubrzo su svi bili na djelu. Tek smo jednom krenuli prema automobilu koji je bjesnilo ponovno zauzelo, pozivi za novcem ili „Highland“- prazne boce upakirane vode.
Dobro sam tipkao Chu Chuu, odgovorio je iskrenom iskrenošću, a ja sam se osjećao malo bolje oko načina na koji bi stvari mogle biti. To je 'catch-22' u bilo kojoj zemlji.
