pripovijest
Razmnožavanje stvarnosti od mitologije do otkrivanja mjesta.
"SAVANNAHIJANI SU NAJ najsretniji ljudi na svijetu", izjavio je autor internetskog dizajna Charles Faudree na festivalu knjiga u Savannah 2012. godine. Prije godinu dana, ocjenjujući kao turistički kakav sam, vjerovao sam njegovoj izjavi. Sada, lokalno, sjedio sam iza plave krvi sa plavom kosom koja blokira alabaster trbuha grčkih bogova u skulptorskom vrtu u Telfairu, osjećam se izgubljeno, a ne srećom.
Moji djedovi i bake upoznali su se i vjenčali ovdje ranih pedesetih godina prije nego što su se nastanili u Atlanti. Gledam fotografiju svoje sepije u obitelji koja uvija Eisenhower-evu stabilnost u mitologiju Savannah. Ova mitologija još uvijek postoji u većini putnih članaka o Savani: u zapisima Dana svetog Patrika, 22 trga, dobro njegovanim vrtovima viktorijanskog okruga. Toliko sam čitala o toj lordi, mislim da znam kamo idem kad dođem ovdje.
Ja ne.
Odmah se zapetljam u španjolsku mahovinu Savannah. Kad se izgubim lutajući ulicom East Broad Street, odradim dvostruku akciju. Ručno izrađena bijela slova Crnog memorijala o holokaustu prikazuju afroameričkog muškarca iz papira i miševa u okovima na platformi, piling boje. Vozim se okolo na drugi pogled.
Većinu večeri u potpunosti preskočim u centru grada, jer to često dovodi do neplanirane sve više. Kao i vrijeme kada pristanem na Burlesque predstavu u Jinxu, samo da bih gledao Cher's Burlesque u motociklističkom klubu Wingmen do 7 ujutro.
Ili u trenutku kad se moj auto nađe na zatvorenom parkingu uz Liberty Street. Čekam to s prijateljem, pjesnikom, Daltonom. Uzimamo kavu u Parker's-u, na benzinskoj crpki s unutrašnjostima koje nalikuju Whole Foods-u više od Texaca-a, i krećemo preko puta do McDonough's Irish Pub-a. Dok zalazimo u vrtno sjedalo u ledenoj studenoj noći, zagledam se u prazne Draytonove kule koje pomrače zidove sv. Ivana Krstitelja.
Jednom po posjeti, proveo sam pijanu noć u tim kulama na zabavi. Naš domaćin, irski katolik, bio je užasnut kad je ušao u mene mijenjajući se ispred prozora prema crkvi, kao da moja golotinja vrijeđa Boga.
"U McDonough-u ima više irske politike nego u cijeloj Irskoj", šapnem Daltonu dok se uglađeni, ali pijani čovjek približava našem stolu.
"Ne izgledam kao loša osoba, zar ne?"
"Ne", kažem nelagodno.
"Vjerujete li da sam ubio dva čovjeka u Irskoj?"
Ja se smrznem u svom kutu protiv cigle.
"Ja sam bivši časnik britanske vojske i ubio sam dva čovjeka u Belfastu", ponavlja on i uhvati me za ruku.
Sat vremena kasnije pop psihologiju koristim kako bih ublažio njegovu krivnju i ublažio svoj strah. Konačno se ponovno zabija u zeleni sjaj svjetla trake. Dalton i ja smo se uhvatili za kapute i uspjeli pobjeći, gledajući preko ramena dok smo se sprdali po slomljenom cementu, pored zelenog puba, zurili se oko pijanih i pijanih na ulici. Kad smo stali, pogled mi se podiže gore, prema Draytonovim kulama. Jesam li ostavila dio sebe gore, još uvijek gola i vrijeđajući Boga?
Ne. Moja stopala čvrsto su posađena na ruševnom pločniku Savannah iznad tijela koja su ovdje davno pokopana. Još uvijek sam izgubljen, ali sretan.
