pješačenje
Strani putnici već pet desetljeća dolaze u Nepal kako bi putovali planinskim stazama koje su Nepalci crtali stoljećima. 2015. bi se trebala proslaviti kao 50. obljetnica nepalske komercijalne trekking industrije, ali ovu su prekretnicu zasjenili razorni potresi proljeća 2015. Međunarodni izvještaji o medijima o prvom potresu 25. travnja i drugom 12. svibnja uvelike su se vrtili oko učinjene štete do nekih važnih nalazišta u Katmanduu. Kako su ostaci Nepala prošli u zemljotresima - zemlja koja je zatvorena s gotovo 30 milijuna ljudi, raširena ravnicama i planinama - u velikoj su mjeri previdjeli međunarodni mediji. Mnogi potencijalni posjetitelji imali su dojam da je cijela zemlja poravnata i otkazala svoja putovanja u Nepal. Zajedno sa skupinom drugih znatiželjnih novinara, koje je ugostilo Udruženje za avanturistička putovanja, želio sam se uvjeriti kako se suočava jedna od najpopularnijih pješačkih ruta u Nepalu: putovanje Baznim kampom Everest.
Na Himalaji i njihovim podnožjima vrijeme se mjeri danima hoda. Lukla je šest dana hoda od kišnog Katmandua, preko visokih planinskih prevoja i mliječno plavih ledenjaka. Moja grupa je bila kratka na vrijeme, pa smo letjeli. Tridesetak minuta obale iznad terasiranih brežuljaka, sela s natkrivenim limom i neravnim stazama koje nisu baš ceste, nad zemljom kojom su stoljećima pješačili Nepalci.
Lukla je kapija za regiju Everest, Khumbhu i početak većine pješačkih staza do baznog kampa Everest. Za zračnu luku Tenzing-Hillary u Lukli kažu da je najopasnija zračna luka na svijetu: pista dužine 527 metara siječe se ravno u stranu planine, a oštro skreće u desno ubrzo nakon što se spusti. Ali opasnost se lako zaboravi uzbuđenjem pristupa. Kako se avion s 20 sjedala sve više približavao kolibama zalijepljenim na brdima s obje strane, pitao sam se gdje je staza dok nisam osjetila kako se kotači spuštaju. Ali iskustvo se toliko osjećalo kao detaljna simulacija da je adrenalin koji sam osjećao ostao pozitivan, a ne u panici.
Namche Bazar, glavni grad u regiji Khumbhu, nije pretrpio preveliku štetu u potresima proljeća 2015. godine. Ono što se dogodilo brzo je popravljeno. Foto: Christophe Noel
Čekale su se iza lagane žičane ograde koja je odvajala pistu od grada gomile nosača sa svojim dzopom. Ove čvrste, šiljaste, nježne životinje koriste se za prijevoz robe u planinama Nepala i obično se pogrešno smatraju yakima. Oni su ipak mješavina jako-krava. Turistička sezona u jesen 2015. bila je loša, a nosači i dzopa koji su visjeli oko daleko su višestruko nadmašili putnike koji su letjeli. Šest mjeseci nakon zemljotresa, međunarodni turistički dolasci smanjili su se za 40 do 80%, ovisno o regiji. Ipak, taj se nedostatak samopouzdanja ne temelji na točnoj slici. Nekoliko okruga Nepala bilo je teško oštećeno, ali još mnogo njih nije bilo, ili samo na manje načine. Lavina u Baznom kampu Everest u kojoj je 25. travnja poginulo više od 20 ljudi rasprostranjena je širom svijeta, ali ne odražava stanje staza i smještajnih kapaciteta duž čitave rute pješačkih staza Everest. Oni su netaknuti, šetljivi i ljubazni kao i uvijek.
Prvi vodički put prema Everestu, prema vodiču moje grupe, nije bio ništa posebno. No Maya Sherpa nije samo vodič: ona je prva Nepalka koja je dva puta sazvala Everest (s sjevernog i južnog lica), kao i K2, drugi najviši svjetski vrh. Trenutno se priprema za samit Kanchenjunga u istočnom Nepalu, broj tri. Kad sam pitao Maye za ime šiljatog, impozantnog vrha koji pozdravlja dolazak putnika u Luklu, slegnula je ramenima. Ne znam, to je samo brdo. Nećete vidjeti velike planine do sutra. Maya nije bila impresionirana lako i znala sam da šetnja naprijed neće biti obična.
Upozorili smo da će nam drugi dan biti najizazovniji, jer zahtijeva strmi, trosatni uspon preko 500 metara. Bio sam nervozan, jer je, kao i Maya, u moju grupu bio bivši natjecateljski biciklista, staza za trčanje i nekoliko ljubitelja avanture na otvorenom. Ali svakodnevni treninzi satova bare i spinova učvrstili su mi noge: bedra su mi čvrsta i nisu vitka, jaka su i radim ono što moram. Prateći savjete nepalskih vodiča - bistarai, bistarai; polako, sporo - nastavio sam. Ništa dobro ne može se dogoditi ako požurite s planine. Potrebno je vrijeme da se osigura stabilno kretanje po prašnjavim, kamenitim stazama, da se napune pluća kisikom koji prorjeđuje, da se zaustavi na pogledima. Da biste shvatili da nijedan automobil ne stiže na ove uske staze, da samo planinska povezanost povezuje ove planinske zajednice.
Prenoćili smo na Namche Bazaaru, starom središtu šerpske kulture, ali sada dom samo stotinjak stalnih stanovnika i više od 50 domova za pješačenje. Ljudi šerpe iz okruga Khumbhu usko su povezani s Tibetancima, a mnogi zanati koji se prodaju u Namcheovim bazarima jedinstveni su za regiju. Neke se preko Tibeta donose na kopno. Tibetani i Nepalci stoljećima prelaze visoke prelaze, ali granice povučene planinama sada čine izdajničko noćno putovanje. Namche, koji sjedi na 3445 metara, neophodno je stajalište za aklimatizaciju na veliku visinu. Čak i u sezoni trekkinga u vrhuncu, kada je nebo uglavnom vedro, oblaci se slijevaju popodne i skrivaju impozantne vrhove među kojima je Namche.
Namcheova ekonomija gotovo se 100% oslanja na turizam, i to već nekoliko desetljeća. Ovdje se zaustavljaju planinari i planinari otkad se Nepal otvorio za autsajdere 1950-ih. Konji oko polukružnog planinskog bazena, samo je oko 10% Namchea oštećeno u potresima. Ipak 70 posto manje posjetitelja došlo je ove sezone. Chhime Kalden Sherpa, koordinator kulture u Namche Youth grupi, uključen je u obnavljanje Namchea i susjednih gradova. Uvjeren je da će se turisti vratiti, nadamo se, idućeg proljeća, kad jednom stigne vijest da Nepal nije potpuno spljošten. Ali na pitanje što će učiniti ako se turisti ne vrate u broju potrebnom za održavanje regije, bio je u gubitku. "Morali bismo se vratiti u stara vremena, uzgajati krumpir …"
Treći dan donio je pogled na planinu koji je Maya obećala. Vrhovi izgledaju kao dječji crtež planine: zašiljen, zatvoren snijegom, uokviren svijetloplavim nebom i okruglim žutim suncem. Stopala su nas vodila visoko iznad Namchea, na 3700 metara. Svaki korak u dahu i uzbrdici sada je bio više borba. Bilo je vrijedno toga susresti se s potpuno frontalnim Ama Dablamom, za kojeg se često govorilo da je najljepša planina na svijetu - ili barem u prvih deset, koji su suparnili Fuji ili Matterhorn u izrazitom, gotovo simetričnom profilu.
Kad smo izašli iz Namchea, ušli smo u UNESCO-ov popis Nacionalni park Sagarmatha. Kao i planine, divljina je ovdje atrakcija. Bljesak bronce, ljubičaste i tirkizne boje bio je nepalska nacionalna ptica, danphe ili vrsta fazana. Sumorne konotacije engleske riječi, međutim, ne otkrivaju sjaj Danfe-pašnjaka. Pojavili su se iznova i iznova, jurćući poput piletine kroz četkicu ili visoko na grani. Dzopa se pretvorila u pune krvoloke. Još jedna česta zabluda je da jaak može biti muško ili žensko. U Nepalu su yaks muški, a naks ženski. "Yak sir" je uobičajena stavka na izbornicima planinarskih domova, ali Nepalci odmahuju glavom i namignu se na tu pomisao.
Očekivali smo oblačno poslijepodne i vedro jutro, tako da nas nije zabrinuo nedostatak vidljivosti kad smo ušli u Tashinga kasno tokom dana. Tashinga nije čak ni selo, to je mala mrlja ravnog zemljišta s jednom ložom i nekim povrtnjacima s pogledom na kanjon rijeke Dudh Koshi. Četvrtog dana, nisam me probudio izlazak sunca snažnom svjetlošću koja mi je dolazila na prozoru. Svjetlo je bilo prigušeno bijelo i povukao sam zavjese na snijeg.
Hodali smo po snijegu, masne pahulje vlažile su prašinu koja nas je prethodnih dana prekrivala s nogu. S zimzelenim granama jelke koja se nagnula pod težinom novog snijega i dzopasima koji su se valjali prošla kroz zveckanje ručno rađenih zvona oko vrata, uspon do Tengbochea osjećao se kao klasični božićni prizor. U Tengbocheu smo posjetili samostan, tradicionalno stajalište za izletnike koji idu na Everest. Naši vodiči dobili su snop crvenih, plavih, žutih i zelenih molitvenih zastava koje je blagoslovio stari glava lama Tengbochea, obučenih u svoje tradicionalne ružičaste haljine i odgovarajuće puhaste jakne, koji je sjedio ispod prekrivanog pokrivača.
Hodanje je bilo vruće, ali čim smo stali, znoj koji je obložio tijela i natopio se kroz košulje postao je hladan. Stigli smo do našeg sljedećeg noćnog stajanja, Pangboche, malo prije nego što su snježni oblaci smanjili vidljivost na ništa. Zgrčili smo se oko štednjaka i drhtali od para koji se uzdizao s kože i odjeće, ne snijegu, već znoju. Popili smo ogromne količine masala chia i pripremili se da se povučemo ispod debelih vunenih pokrivača, kad nam je osoblje odsjeka reklo da izađemo vani. Oblaci su se raščistili, a uzdizati se iza Ama Dablama bio je gotovo puni, propadajući mjesec.
Bilo je uzbuđenja dok smo se pet dana probudili u nebesko nebo, obasjan suncem obasjanim mjesecom i na pet, šest, sedam hiljada metara vrhova sa svih strana. Malo je bilo definiranja između trajne snježne linije visokih vrhova i sigurnijeg posipanja snijega šećera od leda na gradskoj razini.
Budne oči buda prate putnike širom Nepala. Foto: Christophe Noel
Dobra je veselost nestajala dok su se oblaci kotrljali niz dolinu, a planine su se ponovno umočile. Namjeravali smo helikopterima, ali to ne bi bilo moguće kad bi se okolo obrukali oblaci. Da se i dalje možemo osloniti na snagu stopala, koja nas je dovela tako daleko, možda se ne bismo osjećali toliko razočarani. Proveli smo četiri dana disući, trčeći, znojeći se, smijući se putem gore. Znali smo da nas nose noge, ali moderni prijevoz nas je iznevjerio. U Nepalu se ništa ne žuri, ali niti bi trebalo. Trekeri se moraju sagnuti do neizmjernosti najviših planina na svijetu i odvojiti svoje vrijeme u njima. Dočekali smo loše vrijeme s više mliječnog, začinjenog chia.
Oblaci su se ubrzo raščistili i odletjeli smo natrag u Luklu. Dvadeset minuta da nam skrene udaljenost koju smo napinjali i ustrajali četiri dana hoda. Osjećao sam se kao varanje, a na licu pilota helikoptera uhvatio sam ga osjećaj prezira kad sam mu rekao da nismo pješačili do baznog logora. Sljedeći put, pomislila sam. S Nepalom je uvijek sljedeći put.
Ugledao sam molitvene zastave koje smo nanizali uz stjenovitu odjek. Možda su lama i te zastave zaista blagoslovile naše putovanje i omogućile da na kraju vrijeme bude na našoj strani. Ali putovanje se osjećalo očarano mnogo prije toga. Snaga planina spajala se sa snagom mojih nogu. Nepalci već stoljećima znaju za tu snagu i nastavljaju pozdravljati grozne, zadihane, nasmijane putnike koji prolaze.
Nepal nije uništen; samo je zakucalo nekoliko udaraca. Iako su staze i planinarske domove ove godine mirni, oni su definitivno otvoreni i spremni za poslovanje.
