Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman nudi neke odgovore na pitanje: "Zašto Varšava?"
BILO SAM STRUČIO dominacijom sive boje dok sam prolazio kapijom ožičenom tiskanim slovima "Warszawa Centralna."
Upravo sam slučajno stigao u Varšavu oblačnog dana, a činilo se da bijelo isprano nebo pretjeruje u gomili gradskih niskih betonskih građevina čučnujući u mrlje obraslog korova. Automobili, autobusi, ulični štandovi, pa čak i ljudi strogog izgleda izgledali su odjeveni u prigušene tonove, blijedeći u jednu boju: siva.
Na putovanju nisam planirao doći u Varšavu - tamo sam završio da bih podnio zahtjev za vizu - kako su me vodiči i prijatelji upozorili od glavnog grada Poljske, nazivajući je, dobro, stvarno ružnom.
Doista, brutalno razoreni od strane nacista i potom obnovljeni od Rusa u komunističkom betonu, Varšava nije gledatelj. Ali dok sam istraživao mrve ulice i saznao o mjestu Varšave u poljskoj povijesti, počeo sam osjećati da zaslužuje bolji ugled.
Ne posjeduje sjaj i glamur Krakovskih srednjovjekovnih bedema i dvorca Wawel, ali Varšava mi je, više od većine gradova koje sam vidio, pomogla da razumijem duh i snagu nacije svojih ljudi.
Foto: nicksarebi
1. Muzej u usponu u Varšavi
Nakon što sam osigurao sobu u hostelu sagrađenom u bivšim uredima odbora za šećer SSSR-a, uputio sam se u muzej u usponu u Varšavi.
Ovo se pokazalo kao izvrsno mjesto za početak, jer daje temeljni temelj o jednom od najvažnijih događaja u novijoj burnoj povijesti Poljske. Nejasno sam se sjećao riječi "Varšavskog ustanka" iz srednjoškolskog udžbenika, ali prije muzeja nisam znao gotovo ništa o gorkoj pobuni koju su Varšavci vodili protiv jedne od najjačih armija ikada.
Tokom gotovo dva mjeseca, milicije, uglavnom civilni, bacali su barikade na ulice i prokrijumčarili oružjem kroz kanalizacijske tunele, boreći se za blokom da povrate svoj grad. Okruženi nacistima, bez nade da će pobijediti bez savezničke pomoći, Varšavci su vodili svoju očajnu bitku dok hrana nije bila toliko oskudna da su pržili krafne u parfemima, a groblja su bila toliko puna da su pokopali svoje mrtve na ulicama.
Saveznici nikada nisu došli, a kad su se Varšavci napokon predali, nacisti su protjerali čitavo stanovništvo iz grada i sustavno ga rušili. Kao što moj audio vodič kaže: "Govorimo o evakuaciji i uništavanju jednog od najvećih gradova u Europi, prijestolnici jedne od najvećih zemalja."
Muzej dokumentira borbu sa slučajevima milicijskih oružja i oružja uz replike podzemnih radio stanica i rastrgana pisma koja su im dostavile ustaničke poštanske službe.
Ovdje sam proveo gotovo tri sata, ali ni to nije bilo dovoljno da bih pročitao tekst na svih muzejskih 50 eksponata. S 5 PLN (1, 50 USD) s mojom Međunarodnom turističkom kartom za mlade (10 PLN redovna cijena) nevjerojatna je vrijednost, iako je 10 PLN audioguida vjerojatno bilo malo pretjerano.
Foto: Harshil. Shah
2. Tramvaj i Stare Miasto
Zgrabio sam zveckanje tramvaja sjeverno prema, nadao sam se, Starom gradu grada ili Stare Miasto.
Nisam mogao dešifrirati poljsku rutu navedenu na tramvajskoj stanici, a automobili su se toliko često zaustavljali da je moglo brže hodati, ali živahna, brbljava vožnja tramvajem bila je dobar nastavak trijeznog muzeja.
Bila je manje gužva od bilo koje vožnje metroom u gradu, a ispunjena svima, od tinejdžera koji se igraju iPodom do baka koje nose vreće kupusa, napravljena je za sjajno promatranje ljudi.
Posjetivši muzej, još sam dublje cijenio varšavski "Stari grad", koji, nažalost, više nije star. Prije rata, u kvartu su bila važna politička i kulturna središta koja potiču od 13. do 20. stoljeća, ali poput većine Varšave uništili su ga nacisti nakon neuspjelog ustanka.
Čudo, veći dio Starog grada bio je mukotrpno obnovljen, a iako su poslovi s bojama izgledali svježe, mnoge su građevine izgledale toliko arhitektonski precizno da je bilo teško vjerovati da ne vidim originale.
Moj je obilazak započeo na sjevernom kraju susjedstva, u ruševnoj crvenoj cigli Barbican, srednjovjekovnoj kuli sa starim gradskim zidinama. Krenuo sam prema jugu kroz luk niz cestu obloženu prodavačima koji prodaju pivske narodne lutke i vesele majice poljske zastave, a zatim sam izašao na pijacu Staroga grada kako bih se divio jarko ružičastom Kraljevskom dvorcu u kojem je živio svaki poljski monarh 16. stoljeće do treće podjele Poljske 1795. godine.
Sagnuo sam se pod tendu kako bih se izvukao iz lagane kiše i snimio nekoliko slika krovnog tornja i kule sa satom, promatrajući nekoliko turista kako ispijaju skupu kavu u jednom od kafića na otvorenom.
Južnije, uska vrpca trgova i stražnjih uličica otvorila se u Kraljevsku rutu, dugu ulicu obraslu drevnim i modernim sjedištem vlade.
Dao sam sve od sebe da dešifriram koja je palača koja mi je, koristeći „Varšavski imenik“, dao moj hostel, ali kiša je padala još jače i palača je bilo zaista puno. Zaustavio sam se ispred predsjedničke palače i odvojio trenutak da pročitam izložbu koja pamti predsjednika Lecha Kaczyńskog, koji je tragično poginuo u avionskoj nesreći mjesec dana prije moje posjete.
Napokon sam se preselio na vrata Varšavskog sveučilišta kako bih se divio akademskim zgradama i dugim dvorištima i, što je još važnije, potražio večeru.
Foto: moniko moniko
3. Pierogis i mleczny barovi
Na putu sam se zavjetovala da ću jesti domaće specijalitete što je više moguće, pa sam našla restoran pierogi.
Moj hostel preporučio je mjesto južno od Stare Miasto zvano Pierogarnia na Bednarska, smješteno iza ugla iz malog parka.
Nepomično sam se zagledao u poljske popise koji su se na ploči škripali minutu prije nego što sam upitao grupu britanskih poduzetnika za preporuke. Nasmijali su se i pokazali na hrpu engleski izbornik.
Naručio sam, pokazujući, vegetarijanski uzorak, tanjur ukusnih knedli čije punjenje uključuje krumpir i sir, začinjeni bulgur i gljive, te šarlatan špinat. Bila je ukusna i, uz 18 PLN (US $ 5.50), večera s povoljnim cijenama.
Moj prvotni plan večere bio je pronaći mleczny bar. To znači "mliječni bar", ali ovi restorani u stilu kafeterija poslužuju širok izbor tradicionalne poljske hrane. Čuo sam njihov oskudni dekor, jednostavnu hranu i duge redove koji su ih učinili nekim od najautentičnijih čuvara iz doba komunizma, ali zloglasni bar s žoharom koji sam tražio u blizini Varšavskog sveučilišta očito je bio zatvoren.
Sljedeći dan sam stekao mleczny iskustvo, dok sam šetao drugačijim susjedstvom s Antoineom, francuskim putnikom kojeg sam upoznao u svome hostelu. Ząbkowski bar, s običnim platnenim zavjesama, plastičnim stolicama i loše prevedenim jelovnikom, ispunio je očekivanja.
Antoine i ja pokušali smo dešifrirati smećkanog Engleza - što je, dovraga, "pileći debeli?" - napisali smo našu narudžbu na poljskom na komad papira i proslijedili je starijoj blagajni.
Hrana je bila vjerojatno najbolja koju sam ikad poslužio čeličnom lončkom. A cijene su i za doba komunizma: salata od krastavaca, tanjur pierogies, komad piletine ("pileće bedro", kako se ispostavilo), a soda me koštala 13 PLN (4 USD).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Trebao sam ostati u Varšavi do sljedećeg jutra kako bih odustao od zahtjeva za vizu, ali zadržao sam se cijeli dan kako bih dalje istraživao. Antoine je predložio da provjerimo stariji kvart preko rijeke, Pragu Północ.
Usred komunističkih niskih uspona vidjeli smo neke od preživjelih prijeratnih građevina Varšave. Divovski plavi lukovi crkvice sv. Marije Magdalene, jedne od rijetkih pravoslavnih crkava u Poljskoj, bili su vidljivi i prije nego što smo završili prijelaz preko Wisła.
Lutali smo po poplavljenoj obali rijeke dok nismo naišli na prostranu vanjsku tržnicu, za koju je Antoine, preskačući svoj vodič, zaključio da je Różyckiego Bazaar.
Azijski jastrebovi nazvali su nas iza gomile dječje odjeće, lepršavih haljina i farmerki traperica. Kupio sam dugu bijelu suknju za 25 PLN (US $ 7, 50) koju sam nekako volio, iako je bila prevelika i izgledala je poput stolnjaka.
Nakon ručka u mleczny baru prošli smo pokraj destilerije Koneser Vodka, nadajući se obilasku ili barem nekoliko besplatnih uzoraka. Očito se mogu organizirati izleti, ali nismo uspjeli pronaći očigledan ulaz gostiju, pa smo čitali o povijesti tvornice na natpisu prije nego što smo se vratili prema mostu.
Prigrlivši ružno
Dok sam vukao ruksak pored napuštenih zgrada i razbijenih prozora na putu prema željezničkoj stanici, opet sam se pitao što je ikada učinilo da nagrada Sovjeta postane beton kao građevinski materijal.
Foto: Grzegorz Łobiński
Iako sunce obasjava jak, palača kulture i znanosti uz željezničku stanicu izgleda poput dvorca obitelji Adams, tmurnog i sumornog.
Ali nisam volio Varšavu jer je bila lijepa (ili nije). Svidjelo mi se jer sam, usprkos svemu što je još uvijek bilo tu, još jednom srce tri puta podijeljene, ali ponosno uskrsnule Poljske.
