Putovati
Dijete Warao igra se u državnim poklopcima za prikupljanje vode.
Zaronivši se u srcu Venezuele, Robin Esrock otkriva ljepotu, bube i loš slučaj groznice iz džungle.
Jutro je prošlo jednonedeljnu avanturu džungle duboko u srcu venecuelanske delte Orinoco.
Odlazimo u 5 ujutro, pakiramo svjetlo u suhe vreće. Smještaj bi se sastojao od visećih mreža, obroka za kampiranje ili svega onoga što možemo uhvatiti.
Drugi po veličini sustav odvodnje rijeka nakon Amazonije, Orinoco ima prosječnu temperaturu od 27C stupnjeva i ima 25.000 četvornih kilometara netaknutog, nerazvijenog ekosustava, zaštićenog, vlasništva i naseljavanja starosjedilaca Varaoa.
Ali prvo bismo morali stići tamo, a u toplokrvnoj Latinskoj Americi ovo može postati avantura za sebe.
Sve se dobro vozi autocestom, sve dok se odjednom automobili ne zaustave, što nikad nije zdrav znak za autocestu. Chris povlači Land Cruiser na suprotne trake i kreće se stabilnim korakom u nadolazeći promet prolazeći stotine dopisnih automobila s desne strane.
Ali tada se i ovaj trak guši. Pred nama su demonstracije, selo je blokiralo put u znak protesta zbog nedostatka državnih službi.
Očito je to sasvim normalno. Budući da automobil nigdje ne ide, sada je savršeno vrijeme za vožnju u svijet najkontroverznijeg političkog lidera kontinenta, otvorenog, nikad dosadnog predsjednika Venezuele, Huga Chaveza.
Lijeva vatra
Hugo Chavez na zidu.
Možda ste čuli za Chaveza. On je tip koji je mahnuo knjigom Noam Chomsky ispred UN-a i uspoređivao Georgea W. Busha sa samim Đavom.
Najbolji su pupoljci Fidela Castra, ogromnog kritičara hegemonije SAD-a, rijetkog susreta radikalca lijevog krila s džepovima toliko napunjenim uljem da svoj novac može staviti tamo gdje su mu usta.
Širom zemlje, velike ploče Chaveza zasjenjuju ulice, grafite i majice koje uspoređuju Chaveza s Che Guevarom, krajnjim simbolom radikalnog revolucionara.
S jednom od najbogatijih rezervi nafte na svijetu, Chavez nije ovisan o američkoj tvrtki koja će plutati u njegovom carstvu i ne boji se to reći.
S Moralesom iz Bolivije i Lula u Brazilu, on je iskra iza leve nacionalističke vatre koja proždire Latinsku Ameriku, na užas američkih poslovnih interesa, koji bi radije da svi ostanu kod kuće, gledaju prijatelje i kupuju novi blender.
Umjesto toga, Hugo usmjerava ogroman profit od nafte u zemlju, što objašnjava zašto litra plina u Venezueli košta nevjerojatnih 5c ili 2, 5c ako koristite cijene na crnom tržištu. Chris napuni Land Cruiser od 50litra i košta 3 dolara. Idi Hugo!
Nevolje u raju
Osim, pričekajte, što je ovo, Hugo isključuje najveću i najpopularniju nezavisnu TV stanicu u državi zbog kritiziranja njegovih politika.
A sada želi doživotno biti El Presidente. Nisu to znakovi zdravog demokratskog režima, što bi moglo objasniti zašto intelektualci i studenti mirno prosvjeduju pred svojim tisućama, a svjetski mediji (uz pomalo pomoć američkih poslovnih interesa) Chaveza polako ali sigurno slikaju ploda i orah bar prošla prodaja po datumu.
On ljuti ljude koji imaju koristi od statusa quo - populist, glas za nijeme mase, nije ni čudo što im mala bogata elita prijeti.
Populist, glas za tihe mase, nije ni čudo što je ugrožena mala bogata elita, a Crkva konvulzira zbog Chavezovog cilja da trajno podijeli Crkvu i državu u ovoj rimokatoličkoj zemlji.
On gnjavi ljude koji imaju koristi od statusa quo u kojem milijuni žive bez vode ili struje, a deseci ljudi se ubijaju u slamove koji grane s Caracasom svakog vikenda.
Chris je na ogradi, ali definitivno je vidio poboljšanje od Chavezove politike prema lokalnim selima oko njega. Tako vrlo malo pravih ljudi stupa na povijesnu političku pozornicu u pravo vrijeme. Mandela, Ghandi, Churchill. Većina ih stiže s dobrim namjerama i napuštena je debelim bankovnim računima.
Chavez - pa, morat ćemo pričekati i vidjeti što će biti s njim.
U međuvremenu, činilo se da malo što može učiniti da nas odvede u džunglu, a lokalni guverner nije vrijedio prdna u kući frata jer ga je supruga udarila u krevet sa svojim muškim tjelohraniteljem. Ah, Latinska Amerika.
Potonuća kola
Mogli bismo pokušati voziti starom rutom, ali s jakim kišama kasno može biti malo kockice. Letimo ispucanom stazom sve dok ne udarimo u most, ispran u blato smeđoj vodi.
Zaustavio se na autocesti
Chris prebacuje kruzer na 4 × 4 i odluči iskoristiti priliku. Jeste li ikad čuli zvuk potonućeg automobila? Ili se vidjela voda kako se uzdiže nad prozorima?
On se okreće, a mi vrištamo i Bože pomozi nam ako nekako ne nađemo najmanji komad ceste da se guma prikupi i automobil se naprijed pope na drugu stranu.
Viče pobjeda! Visoke petice na sve strane! Niti jedan drugi automobil se ne usuđuje pokušati takvo ludilo. Ceste će biti jasne kilometrima!
Kada. Automobil počinje lupati, motor zazvoni, iPod se ugasi, baterija ne radi, a Land Cruiser se zaustavlja. Alternator je pretopio most preko mosta, zaglavili smo se usred nigdje, sredinom dana sunce nas je jako udaralo po glavi.
Spuštamo pick-up, i za nekoliko minuta su vezali komad konopa za naš krstaš i povukli nas, otprilike dva metra razdvajajući ta dva automobila.
Pa i dobro, sigurno, osim što se ti dečki odluče udariti oko 120 km / h, pretječući s velikim kamionima na uskoj autocesti, a onda, oh, da, i onda počne tonuti.
Umiranje na autocesti
Strah ne skače s slapa. Strah nije plivanje u morima zaraženim morskim psima.
Strah se povlači brzinom od 120 km / h na opasnoj cesti u zasljepljujućoj tropskoj oluji
Strah se povlači brzinom od 120 km / h na opasnoj cesti u zasljepljujućoj tropskoj oluji, bez brisača vjetrobranskog stakla, kada će jedna kočnica rezultirati ogromnim stražnjim dijelom i gotovo izvjesnom štetom za sve putnike unutar.
Bio je dobar razlog da mi stegne sfinkter jer je Jungle Chris, onakav tip ljudi koji žestok želi biti, imao bijele členke na kolu i poludio životinjski strah u očima. Vozili smo se ovako sat vremena.
Sve o čemu sam mogao razmišljati bilo je da mi se umiranje na venecuelanskoj magistrali činilo nekako ispod mene.
Naravno, oblaci su se razišli jednako brzo kao što su olujili, sjajno sunce je izgorjelo, konačno smo imali neki vidik ispred prednjeg prozora, a dečki ispred nas odlučili su nas odvesti pravo do mosta na kojem ćemo upoznati svoj brod.
JP bi ostao za sređivanje automobila, ukrcali bismo kajake, motorni čamac i napokon, ovaj put, mislim na to, krenite u Delta.
Tri dana kasnije. Crveno armijski Karl zacijelo je popio piće, da nisam vidio fotografije, ne bih vjerovao da smo zaronili u vodi napunjene piranom i zalaskom plivajući s ružičastim dupinima.
Ipak tamo je na vrpci - mi u vodi i nekoliko metara dalje, rijetki ružičasti dupin skače u zrak. Sjećanja na tu noć u loži su mutna.
Malarična groznica
Igrao sam se s tucanom, makijom. Vidim palestinsku zastavu, isječke vijesti iznad šanka u kojima se spominje Hizbollah.
Plivanje s pirhanima
Ložu su u vlasništvu dvojice palestinskih momaka, a u mojoj glavi, pijan od sunca, od izlaganja, moja jetra se bori protiv toksina od uboda pauka, ujeda mojih komaraca, od mojih uboda pijeska, izmišljam zavjere i lude paranoje.
Iz obližnjeg ograde viče puma koju su braća spasila. Divlje papige lete iznad, sjećam se jakog ruma iz džungle, svirajući klasični rock na stereou, prolazeći u kabini, naša jedina luksuzna noć.
U mreži je rupa iznad kvake na vratima, netko je provukao kroz vrata da bi ušao, krvoločni komarci su svuda! Šamarim vrat, a na ruci su mi leševi desetak pijeska. Ogromni crni tapir silazi drvenim pločnikom.
Pogledam na vrijeme da vidim stvorenje veličine krave u sprintu, kako progoni djevojke u svoje sobe, zlosretnu lupkavost, kopito kopita kopita na drvu. Grozničavo sanjam zvijeri i vrućinu, znoj i opasnost.
Jedini smo gosti ove noći u loži. Ovo je dobra stvar.
Imao sam groznicu u džungli i loše sam je imao. Spavanje u visećoj mreži zahtijeva malo navikavanja, pa čak ni Chrisov domaći repelent od dječjeg ulja, vitamina B12 i crtica Deeta nije odgovarao hordi, vojsci, potpunoj frontalnoj invaziji bugova iz džungle.
Prebrojio sam 136 ugriza Julijine potkoljenice. Samo jedna noga. Vlaga vam se sviđa poput čičak, a kupanje nije previše preporučljivo budući da su ove vode dom piranha koje jedu ljudi, a gladne su ljudskim prstima i nožnim prstima.
Dodajte divovskom hrkanju našeg direktora fotografije Sean-a, nedostatak sna i dobro, priredili ste jednu nezaboravnu, nevjerojatnu, sada-ovo-pravi-gonzo avanturu.
U divljinu
Veslanje u Delti
Trebali smo proći 150 km rijeke, brod s brzim brodom s otvorenim krovom, nekoliko kajaka, nekoliko dana hrane i neprocjenjivo, Isus i Pina, dva tiha, ali dobronamjerna Waraosa koji su poznavali ove pritoke labirinta način na koji vozač autobusa zna svoje rute.
Također, Chris je deset godina ovdje vodio ekspedicije u džungli, ima ogromno iskustvo s Waraosima, elementima, izazovima života unutar zelenog pluća planete.
Netaknuta ljepota ove divljine zadivljujuća je. Kajakom, ali gliserom, voda je ogledalo bujnih tropskih stabala koja se uzdižu iznad njega, nebo veliko kao Dalijeva mašta.
Divlje makave i papagaji lete u ljubavnim parovima gore, dok se na drveću, kapućini i majmuni s zavijanjem ljuljaju na vinovoj lozi. Udarci svježe vode lagano lebde poput kugle u svemiru, noću zvuk džungle postaje šum života, a još 99% je izvan pogleda, iza zavjese tame.
I isprepleteni su ljudi Kanoe, Warao, pleme koje živi uz rijeku u otvorenim kolibama, klanjajući se njihovom drvetu života, palici morichi, koja opskrbljuje hranu u obliku džinovskih crva, plodova i eliksira.
Fizički nalikuju Mongolima, oni razgovaraju prigušenim tonovima, ako ikad komuniciraju u onome što Chris vjeruje da je "telepatija u džungli". Djeca nauče kajakati prije nego što mogu hodati, obitelji su nomadske, kreću se između različitih dijelova džungle.
To je lijep san, pomiješan u pogrešno shvaćenom plemenitom divljaku, izvan dosega suvremenog života. Lijep san koji se probudio.
Stari zadovoljava moderno
Prvo su došli motori. 500 motora brodica dodijeljeno je Waraou u nekoj vrsti političkog manevara za glasove, što je rezultiralo brzom promjenom načina kretanja i interakcije.
To je lijep san, pomiješan u pogrešno shvaćenom plemenitom divljaku, izvan dosega suvremenog života.
Zatim su došla sela, male betonske kuće i generatori, vlada je okupljala Warao u zajednice koje nikad prije nisu postojale (i socijalne uvjete koji dolaze i sa siromašnim, ruralnim zajednicama).
Potom su stigli satelitski anteni i televizori, DVD playeri kako bi napali ljude koji ne sumnjaju sa zapada porukama, ne dajući im društvene alate da shvate da je oglašavanje sve sranje, a televizija televizija, a ne stvarni svijet.
Potom je uslijedio pokret prema gradovima i raspad obiteljskih jedinica. Zatim su došli njemački turisti koji su fotografirali iz svojih glisera na drugom izložbi u ljudskom zoološkom vrtu.
Zatim su došli misionari kako bi im rekli da su tisuće godina tradicije sve pogrešne i da bi svi trebali vjerovati u bradatog bijelog boga koji je umro na križu.
Poput autohtonih plemena Amazonije, poput domorodačkih plemena bilo gdje, ni ovaj nježni ljudi ne pružaju šansu.
Zalazimo u bočastu vodu, Crnu vodu, gdje se sol mora susreće sa slatkom vodom. Kanali postaju uži, stabla deblji i tamniji. Čamac se lagano povlači, jedva šaljući pukotinu u vodu, glatku poput poliranog granita.
Mali kanal se probija udesno, a tamo je napola goli dječak koji peca. To je vrsta fotografije koju vidite u National Geographicu, viziji čovječanstva koja je i inspirativno i zastrašujuće različita.
Pitam se kakva nada ima Warao u kojem leži njihova budućnost.
Mala molitva
Hvatanje večere.
Probudimo se posljednjeg jutra u malom drvenom kampu na vodi. Dva sata na brodu do malog mjesta gdje bi nas dočekao Land Cruiser.
Kiša je izdržala, spremajući nas mučenja snažne pljuskove velikom brzinom koju smo doživjeli prije nekoliko dana.
Čekam auto, šetam selom, kuće obojene u jarke boje, pokraj misionarske crkve. Ta djeca "urbanog" Waraoa nose križeve, ali jedan mi čovjek kaže da je to samo za modu.
Duga vožnja natrag u Barcelonu, kratak let do Caracasa, gušenje prometa do obližnjeg hotela, rani jutarnji let za Houston. Džungla je nestala, bube, rijeka, pirane, Warao. Ljudi s prekomjernom težinom vidim prvi put u jednom tjednu.
"Ministarstvo za unutarnju sigurnost proglasilo je trenutnu razinu terorističke prijetnje: ORANGE. Imajte na umu okolicu i svoje putnike."
