pješačenje
Riječ Monice Račić. Sve slike i naslovi autora, Michaela Marquanda.
1. dan: Lago Pehoé do sivog ledenjaka
Do prve dionice staze dolazi se prelaskom Lago Pehoéa, jezera tako živahne tirkizne pojave da ljudi nabijaju krmu katamarana na kojem stojim, paraliziran strahopoštovanjem svojih nadrealnih nijansi. Sitne čestice mulja, formirane od ledene erozije, koje postaju suspendirane u vodenom otjecanju, uzrokuju da jezero postane zamućeno i daje mu tirkiznu boju, koja je postala poznata kao "ledeno mlijeko". Jednom kada se moj meditativni silazni pogled slomio, napokon pogledajte gore: nad Lago Pehoé se uzdiže Macizo del Paine, središnji masiv parka. Masiv je nastao kada se vulkanska magma ohladila, pretvarajući se u granit. Kako su tisućljeća prolazila, slojevi sedimenata komprimirali su se nad stijenom i dok je golemi geološki pritisak tjerao formacije prema gore, ledenjaci su se povlačili, otkidajući mekše sedimente i tvoreći kule mamuta koje danas vidimo. Iako se naizgled svaki geološki fenomen u parku može objasniti znanošću, još uvijek postoji nepokolebljivi smisao da ono što vidite može biti podrijetlo samo iz magije.
Naš Katamaran pristao je u tirkiznim vodama ledenjaka neposredno prije nego što nas je odveo preko Lago Pehoéa, do službenog ulaza u park.
Nakon slijetanja na suprotnu obalu, puni energije i optimizma, krenuli smo u Sivi ledenjak. Prvih sat vremena ove staze prilično je ravna, ali kako šetnja napreduje, on se mijenja u visini duž stjenovitog grebena kojim je obrisan Lago Grey. Ova noga trebala bi trajati samo oko četiri sata, a otprilike na pola puta - ako nije previše vjetrovito - možete izaći na udubinu na Mirador Grey, gdje ćete vidjeti ledenjak na sjevernoj obali jezera. Sivi ledenjak dio je ledenog polja Južne Patagonije, koje teče duž južnih Anda, između Argentine i Čilea. To je treća najveća ledena ploča na svijetu, nakon Antarktike i Grenlanda, a tijekom posljednjeg ledenjačkog razdoblja prekrila je cijeli južni Čile. Dok se uspinjem na miradoru, diveći se toj misli, ratoborni nalet vjetra me srušava. Nepopustljivi vjetrovi u Patagoniji notorno su opasni, s vrhom od čak 180 km / h. Nažalost, prema lokalnom vodiču, tijekom W kruga 2012. bilo je pet smrtnih slučajeva. Ako jak vjetar dođe u pogrešnom trenutku, može vas otjerati s planine.
Pomalo krhki drveni ovjesni most koji je visio iznad Rio del Francés u posljednjem dijelu dana pješačenja pred Camp Italiano.
Rano te večeri stižemo do Refugio Grey-a i postavimo svoj šator na susjednim kampovima. Bez tereta našeg paketa, trčimo stazom 20 minuta prema sjeveru da bismo pregledali ledenjak izbliza. Ovaj krajnji izdržljivost izdržljiv je u suprotnosti s neizmjernom mirnoćom i veličinom Siveg ledenjaka pred nama.
2. dan: Sivi glečer do Lago Pehoéa
Čuvajući našu sreću za umjeren, smiren prvi dan, probudio sam se sljedećeg jutra kišna oluja. Najbolji savjet za one koji putuju na W je da se prepustite činjenici da ćete se natopiti. Čak i najbolja vodootporna oprema neće vas uštedjeti. Budite pametni, ali ne naglašavajte. Uzmite dodatne plastične vrećice za umotavanje bilo kakve odjeće ili elektronike u paket. Brzo rastavljamo svoj šator i čekamo ispod ograde dok kiša ne umire.
Mali narančasti drveni znak koji usmjerava različite kampove unutar parka.
Nakon 20 minuta krenuli smo naprijed i, otprilike sat vremena u našem putovanju, sunce se probija i ublažava vlažnu hladnoću dajući nam svježi porast energije. Vraćajući se naprijed Lago Pehoéom, primjetio sam stvari koje nisam vidio prvi put, uključujući slapove koji se prelijevaju preko litica u daljini. Iz jednog od mnogih pritoka, zaustavljamo se da napunimo svoje kantine. Za razliku od flaširane vode, voda u Patagoniji nije "pročišćena", već je čista. Taj okus čistoće nije odsutnost okusa, već - i to iskreno mislim - okus prave svježine.
Spustili smo se u dolinu Asencio duž W kruga samo nekoliko sati nakon što smo napustili visinu od 3.040 metara snježne planine. Doslovno se kreću od zime do proljeća u nekoliko sati djelomično zbog složene orografije ili regije.
Dok nas sunce spušta, zaustavljamo se da skidamo slojeve odjeće i primjećujem velike nizove mrtvih stabala koja stoje poput ugljenisanih kostura, zagušenih među inače netaknutim krajolikom. Ako iskru pokupi užasan patagonski vjetar, tisuće stabala zapale za nekoliko minuta. Zahvaljujući velikim požarima 1985., 2005. i 2011. godine - nenamjerno uzrokovanim turistima - ured parka zabranio je logorske vatre. Kuhanje je dopušteno samo pomoću malih peći za kampiranje, koje moraju biti zaštićene od vjetra u ograđenom prostoru.
Sivi ledenjak na sjevernoj obali jezera. Kao što se vidi s Mirador Grey. Sivi ledenjak dio je ledenog polja Južne Patagonije, koje teče duž južnih Anda, između Argentine i Čilea.
Tek što se vraćamo na obale Lago Pehoé-a, gusta magla proviruje u zamračivanje Macizo del Paine i opet počinje kiša. Nastavljamo prema sljedećem kampu, Campamento Italiano, ali kako se nalazi u kotlini doline, poplavit će. Mijenjamo planove, lovimo dolje i umjesto toga postavljamo svoj šator na obali Lago Pehoéa. Dogodilo se to da se dočeka Nova godina, pa nam se pridruži neupitna skupina neznanaca, koji su se također okupili u ograđenom prostoru u refogu kako bi izbjegli vjetar i kiša.
3. dan: Lago Pehoé za Valle Frances
Trećeg jutra probudili smo se ugodnije vrijeme i sljedećih nekoliko sati proveli u pješačenju do kampa Italiano sa suncem na leđima. Trekćući parkom, mnogi će putnici pronaći skrivenu poslasticu: kalafatne bobice. Lokalni vodič kaže da je uobičajeno da se „onaj koji jede kalafatnu bobicu sigurno vrati u Patagoniju“i širokim, svjesnim osmijehom nudi dlan pun slatkog voća. Nakon više sati pješačenja, ravnom stazom, nalazili smo se u blizini kampa Italiano. Ali prvo moramo prijeći Rio del Francés, kaskadnu i izdajničku rijeku. Samo dvije osobe mogu hodati po ovjesnom mostu odjednom, pa prelazimo polako, dva po dva. S druge strane mosta, vidim kamp, smješten u šumi masivnog drveća lenga.
To su kalafatne bobice. Lokalni vodič kaže da je uobičajeno da se "onaj tko jede bobice kalafata sigurno vraća u Patagoniju."
Jednom kada spustimo opremu i postavimo kamp, započinjemo uspon u Valle del Francés, srednji dio W. Veći dio terena i biljnog svijeta koji se nalazi u ovom dijelu staze sličan je onom na pacifičkom sjeverozapadu. Trekking stupovi pokazali su se ključni u održavanju ravnoteže dok skakamo od stijene do stijene, prelazeći više rijeka. Iako se možda nikada nećete morati uspuhati za utrku, ova je staza možda najbliža vama. Morat ćete rukama koristiti da se uzdignete iznad stijena ili da održite ravnotežu, dok baka korača po oblogama.
Muškarci na konju putuju preko Valle del Francés.
Staza se vijuga uz rub ogromnog vodopada koji hrani Rio del Francés, a oba su smještena u snijegom pokrivenim planinama koje čekaju pred sobom. Ova noga staze zahtijeva najviše pažnje. Sada sam u svom trekkingu, fokusiran na svaki moj korak. Ali moj se trag prekida kad jedan kolega izletnik uzvikne: "Jeste li čuli ?!" Zastajemo i mogu čuti led kako pada s Paine Grande naprijed. Srećom nismo u nikakvoj opasnosti. Prolazim se kroz vjetrovitu zemljanu stazu ometenu granama i masivnim kamenjem, sve dok ne stignem do čistine na kojoj se opet divim ljepoti ovog mjesta. Okružen Paine Grande (3.050m nadmorske visine), s kulama Cuernos s druge strane i akvamarinskim jezerom odozdo, neznatan sam - samo sitna točkica usred obradivog terena. Stajati u ovoj točki u Valle del Francés nalik je središtu neke veličanstvene kinematografske panorame. Obuhvaćena je simfonijom zvukova - rikajući vodopad, jak vjetar i duboke, guturne vibracije koje odjekuju oko vas i signaliziraju lavinu.
U Patagoniji vas stalno podsjećaju da je zemlja živa i, u nekim se slučajevima čini kao da bi vas mogla progutati čitavo. "Gledaj!" Netko ukazuje na lavinu koju jedva vidim. Kad me zvuk dosegne, to se već dogodilo. Nastavljamo planinom do drugog vidikovca, vijugajući kroz (kako se čini) očaranu šumu, punu mamutskih stabala s iskrivljenim, uvijenim granama, a vjetar mi se nadvija u lice. Upravo tada, kad sumnjam da priroda ima još čuda za otkrivanje, počinje sniježiti.
4. dan: Campamento Italiano do Campamento Las Torres
Četvrti je dan našeg W putovanja, a danas pokrivamo najviše terena u jednom danu - gotovo 27 km. Srećom, ovo je najljepši dan koji smo doživjeli još: sunčan i topao, uz blagi povjetarac. Kasnije te večeri u kampu, vidim znak zalijepljen u rendgerovu kabinu: NE pitajte danas o vremenskim uvjetima. OVO JE PATAGONIJA. NE ZNAMO.”Tijekom cijelog našeg putovanja doživljavamo kišu, snijeg i sunčano sunce, zasigurno sve unutar istog dana, a povremeno i u trenucima jedno za drugim. Dolazimo da pozdravimo izazov, čak i njegovu samovolju i cijenimo blagoslov lijepog vremena - koliko god trajalo.
Jedan od naših kolega izletnika uživa u pogledu na vodu s ledenim poljem u daljini.
Ova noga staze vodit će nas do baze Torres del Paine, ali prvo moramo prošetati Lago Nordenskjöld, oko baze Mount Almirante Nieto, sve do Valle Ascencio i prema Campamento Las Torres. Ovaj dio pješačenja obuhvaća sve vrste terena: stjenovite obale, sušnu zemlju sa prašinom i kamenjem, šume drveća lenga i ogromne zlatne prerije. Kad stignemo do vrha kosine, skrećemo na kut i ispod vidimo ogromnu dolinu Ascencio. U daljini vidim ljude, sićušne poput insekata, koji pješače tamo gdje sam sada.
Naš lokalni vodič me gleda s očekivanjem. "Iznenađujuće, zar ne?", Smije se. Stojim tamo u šoku. Ne samo da vidim te sitne naočale u daljini i mislim "moram još stići onamo", već mislim i na one jadne duše u daljini iza mene, koje se bore da pronađu svoj put tamo gdje sam sada. Nastavljamo, i dva sata kasnije stižemo u kamp. Te večeri (iako nikad ne biste znali da je to večer sa 18 sati sunčeve svjetlosti Patagonije) više se planinara skupilo ispod jednog ograđenog prostora. Fizički iscrpljeni, nazdravili smo jedni drugima pivom i vinom, koje smo u ovom pakovanju nosili za ovaj trenutak. Skoro smo završili W, a ujutro nas očekuje posljednja prepreka za osvajanje - Torres del Paine.
5. dan: Torres del Paine
Probudimo se u 4 ujutro i počinjemo pješačiti sat vremena u mraku, po stjenovitom nagibu. Preostalo je nekoliko minuta prije nego što se zora probije nad horizontom, moram se uspjeti do vrha ovog vrha gdje ću, ako budem imao sreće, vidjeti jedan od najevoliničnijih i najlegendarnijih vidova na zemlji: Torres del Paine, u točno određenom trenutku kada sunce zabije vrhove. Vidim blijede tragove pranja ruže-zlata na kamenju prije mene i počinjem se brže kretati. Doslovno se utrkujem po suncu. Samo nekoliko trenutaka nakon što sam se podigao preko behemotske stijene i dok udahnem dah, sunce prelazi horizont pljuštajući vatru svjetlosti na planinskim vrhovima. Sunčeva svjetlost struji niz bočne kule poput lave.
Planinar je prešao drugi ovjesni most zadnjeg dana našeg putovanja.
Cijelo ovo putovanje može se sažeti u jednu riječ: veličina, vanjska i unutarnja. Tu su naravno neizmjernost i veličanstvo krajolika, ali i šok moje osobne izdržljivosti kada se suočim s kapricioznim vremenom i ograničenjima vlastitog tijela. U Patagoniji ne samo da me podsjećaju da je zemlja živa, već sam i oduševljena i osjećam se živom.
Morali smo otići u 4 ujutro pješačiti sat vremena kako bismo na prvo svjetlo uhvatili poznatog Mirador Torres. Ovdje usamljeni planinar promatra vrhove dok sunce izlazi.
Dok razmišljam o ovoj maudlinskoj misli, sunce se zakopalo ispod niza oblaka borovnice. Mladić, koji sjedi na stijeni udaljenoj udaljenosti, prilazi mi i kaže nešto što bi se, kad bi to rekao stranac iz kuće u New Yorku, možda osjećao nelagodno, ali ovdje se to čuje. "Nije li to nešto lijepo što smo upravo doživjeli zajedno?", Pita on. Koliko god svet ponekad bio zastrašujući, privilegirani smo da u njemu doživimo ljepotu, koliko god prolazna bila.
![Kanadska Verzija Torres Del Paine: Planine Nadgrobnih Spomenika [PICs] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/canadas-version-of-torres-del-paine-the-tombstone-mountains-pics.webp "Kanadska Verzija Torres Del Paine: Planine Nadgrobnih Spomenika [PICs] - Matador Network")
