održivost
NIJE BILO LAKO DA SE VIDI ULURU.
1, 852 kilometra od Darwina. 2.837 kilometara od Sydneya. 2.880 kilometara od Cairnsa. 3.670 kilometara od Pertha. Oni koji pokrenu pustoš na neprekidnom dijelu parnog asfalta pokraj pejzažnog pejzaža, izmučenih tijela kengurua i skeletnih ostataka napuštenih, zahrđalih automobila smatraju da su zaradili što su se popeli na ikonski monolit pješčenjaka.
Oni su zaradili sposobnost da se ponosno nose nad ogromnim i udaljenim crvenim centrom Australije sa 348 metara visine i uslikaju fotografiju na Instagramu filtriranu od strane Hefea. To je njihovo pravo prolaska za odmor ispod - ili, možda ako su Australci, to je njihovo rođenje. Ne krše nikakve zakone - postoji čak i metalni ručni lanac koji podržava njihovu napregnutu težinu od surovih vjetrova i naglih temperatura. Unatoč znakovima koji ih pozivaju da ponovo razmotre svoj uspon, ništa ih ne zaustavlja.
Ali to ne znači da bi trebali napraviti uspon.
Uluru je sveto mjesto za Anangu ljude - tradicionalne vlasnike zemlje. Pukotina, pukotina ili špilja, svaki centimetar monolita je prepun duhovnog značenja koje datira tisućama godina prije nego što su europski istraživači otkrili stijenu u 1870-ima. Za Anangu ljude to je organska katedrala. Vjeruju da su Uluru oblikovala bića predaka za vrijeme Snova, što je, prema aboridžinskoj kulturi, početak znanja i zakona postojanja. Uspon, po zakonu Anangua, namijenjen je isključivo starijim osobama iniciranim u anangu kulturu.
„Ono što posjetitelji nazivaju usponom je tradicionalna ruta koju su izveli naši tradicionalni Malaci prilikom dolaska u Uluru u vrijeme stvaranja. Ima veliko duhovno značenje,”glasi znak u podnožju stijene.
Uspon na Uluru nije samo protiv tradicionalnih kulturnih uvjerenja. To je također hitno pitanje zaštite okoliša. Od razvoja turizma Uluru u pedesetim godinama prošlog stoljeća taj je put izbrisan milijunskim stopama. Jednostavno rečeno, to mijenja lice Ulurua. Blaga bijela linija koju crvene oker nose tenisice na gumama namotane na istočni kraj stijene Anangu naziva „minga“, što je Pitjantjatjara - dijalekt zapadnog pustinjskog jezika - za „mrave“ime koje je dobiveno stazama stražnjih pjega koje se penju na vrh. Uz to, na stijeni nema zahoda, niti ima tla za iskopavanje rupa. Otpad i mokraća koje penjači ostaju ispiraju se kad pada kiša, otrovajući vodotoke za domaće životinje i ljude.
Sigurnost je još jedan razlog za izbjegavanje uspona. „Osjećamo veliku tugu kada osoba umre ili je povrijeđena na našem zemlji“, piše u pamfletu u Kulturnom centru Nacionalnog parka Nacionalnog parka Uluru-Kata Tjuta. "Brinemo za vas i brinemo se za vašu obitelj." 35 ljudi je poginulo dok su pokušavali trideset kilometara obilaziti. Bezbroj drugih je spašeno iz životnih situacija.
Uluru je vraćen izvornim vlasnicima 1985. godine, pod uvjetom da ga da u zakup saveznoj vladi u sljedećih 99 godina.
"Nije posve njihova", rekla je 28-godišnjakinja iz Londona dok je kampovala izvan nacionalnog parka. "To je bila njihova stijena. Tada to nije bilo. Tada je to opet bila njihova stijena. A sada se daje u zakup saveznoj vladi. Zvuči kao da nitko nije rock."
Čovjek iz Brisbana pedesetih godina otvorio je XXXX zlato. Iskočio je s suvozačeve strane obnovljenog autobusa i okrenuo pjenu kako bi se skupio na vrhu limenke. "Ne možete očekivati da ostatak svijeta ima glupa praznovjerja." Udario je u vatru. "Penjao sam se na Ayers Rock još u 70-ima, a planiram ga sutra ponovo penjati. Pakao, vjerojatno ću ga popeti kad navršim 80 godina. "Ayers Rock ime je koje je mjestu dao australijski istraživač William Gosse 1873. godine.
31-godišnja žena iz Cairnsa plemenskim je suncem u prašinu nacrtala grančicu. "Pogled je bio prilično spektakularan kad sam se popeo na njega prije 10 godina", rekla je razbijajući grančicu palcima. "Iako ga ovaj put ne penjem. Jasno je postalo jasno da ga ne biste trebali penjati."
Ali nisu svi koji posjete Uluru dolazi na uspon.
"Ne planiram to", objasnio je 24-godišnji Nijemac na radnom odmoru. "Sretan sam što radim hodanje po bazi." Pokucao je prema vatri. "Također planiram poštivati fotografije bez odjeljaka dok to radim." Osnovna šetnja je pješačenje od 10, 6 kilometara, koje su ananguski ljudi potaknuli da posjetitelji razviju dublje razumijevanje mjesta.
"Peti posjet ovdje, a ja se još uvijek nisam popeo na Uluru. To sigurno ne planiram ", ponosno je rekla 36-godišnja žena iz Sydneya. "Ne bih se popeo na nju kao da ne bih ugrizao za kurac u Angkor Watu ili psovao po stepenicama Notre Dame. Nisam religiozna ili duhovna žena, ali poštujem je."
"Da imam svoj put, lanac bi bio presječen", smijao se 27-godišnji muškarac iz Melbournea.
U listopadu 2015. čovjek poznat samo kao "John" presjekao je penjačke lance kao protestni protest tijekom 30. godišnjice predaje mjesta Anangu. Objasnio je da osjeća blisku povezanost sa svetim nalazištem, i iako nije tražio odobrenje od tradicionalnih vlasnika prije nego što se popeo na stijenu, starješine Anangu smatrali su ga "herojem".
Nakon incidenta, mnogi su smatrali da bi to bila prikladna prilika da zajednički odbor za upravljanje Anangu ljudi i Parkovi Australije trajno uklone lanac. Međutim, Parks Australia je izjavio da će se lanac popraviti.
"Što ćeš učiniti?" Uzdahnula je jedna od djelatnica Kulturnog centra, dodirnuvši olovkom organiziranu hrpu sjajnih pamfleta. "Ljudi će ga još uvijek penjati. A bez lanca će se ubiti. Lanac nemamo gore jer potičemo uspon; mi samo pokušavamo zaštititi one koji će to ionako učiniti."
Svake godine više od 300.000 ljudi posjeti Uluru. Od tih 300.000 posjetitelja, manje od 20% odluči se popeti. Taj se broj smanjio sa 75% posjetitelja 1990., 52% 1995. i 38% u 2006. Bez obzira na to je li zbog uspona na kraju zabranjen ili iz sve jače svijesti, nadamo se da će se ovaj postotak i dalje smanjivati. Ipak, stotine se svakodnevno penju na Uluru.
U podnožju, s pozadinom zamagljenih silueta mrava koji se bore za vrh, stoji natpis koji glasi: "Je li ispravno nastaviti, znajući što danas znamo? Je li ovo mjesto koje treba osvojiti - ili mjesto za povezivanje?"
Slušajte ljude Anangua.
Spojiti. Ne penjite se.
