U gradu zahvaćenom korporacijama i Americanom, uvijek se mijenja bit istinske kulture.
Mazatlan, Meksiko. To donosi preciznost sjećanja. Dugo godina moja se obitelj sastajala jednom godišnje kako bi živjeli, smijali se, jeli i pili i prepričavali uspomene.
Ležali smo, šetali, plivali, kupili Zonu Doradu, jahali konje i parali. Bio je to naš godišnji dom u The Inn u Mazatlanu, opuštanje i avantura kao obiteljski konglomerat koji su se sjedinili tjedan ili više zbog ljepljivih sokova cijeđenih limeta i praznih mješavina Margarita.
Zbog vlastite režije i raznih putovanja propustila sam posljednja tri preporodna vremena pod meksičkim suncem, pa sam se veselila svom ponovnom uvođenju u kulturu zakopanu u sjećanjima mladosti.
Dok sam sjedio u stražnjem dijelu taksija s međunarodne zračne luke Mazatlan, vrućina i prašina uvlačili su se kroz otvorene prozore. Izblijedjeli CD mi je bljesnuo u očima dok se Isusova majka Marija vrtjela iz vozačevog retrovizora.
Neprepoznatljiv povratak
Gledao sam voljeni Meksiko i njegovu kulturu, prolazeći zatvorima sa visokim zidovima i hvatajući nacrte gorivog smeća i gomile gume.
Korporacije pronalaze svoj put dok se Meksiko širi licem Wal-Mart i Home Depot.
Buka i krhotine, dižući oblaci prašine u vječnu vrućinu, grabežljivi signali, krađe i podstavljena stopala preko ispucalog kolnika prije sljedeće trke svetih ispušnih cijevi preplavljuju ulice.
Udahnuo sam, i dok su se limenka i cigla pretvorili u nedovršeni beton sa šiljcima re-bara, približio se centar grada.
Kultura, povijesna u svom bezličnom protoku rada, obitelji, tradiciji, riže, graha, kukuruznih tortilja i cerveza, s majkom koja izmiče prometu dok isprepliće ruke petero djece, a federales se valjaju u crnoj crti '06 GMC kamioni i ford Mustangovi, debeli natpisi i oduzeta zemljani dio asfalta znojenog okružen jeftinim jednostavnostima.
Korporacije pronalaze svoj put dok se Meksiko širi licem Wal-Mart i Home Depot.
Srce mi je preskočilo ritam. Ali povukao sam još jedan udisaj, promatrao život oko sebe i nastavio svjedočiti kako napreduje Meksiko. Prašina mi je golicala grlo. Nakašljao sam se.
Koliko neopterećena kultura može ostati? Namjeravao sam saznati.
Dolazak u gostionicu
Gostionica se odijeva kao i obično, elegantno u kontrastu s ulicama izvan zidova koji su obrisani. Novi toranj, više soba, veći bazeni i potpuno funkcionalni slapovi. Časovi joge pružaju protežu i povećanu prajnu nakon noći pića, čipsa, salse i guacamole-a.
Postoje satovi slikanja, tjedni Bingo za gomilu ljudi koji prate popodnevne dionice u Bransonu, Missouriju, kao i meksičkoj pià © ata fiesti za srodnike svake srijede u sedam. Uz restoran na kojem se nalazi, Inn je samodostatna zajednica krumpira sa sjedala za sve što je na raspolaganju.
Dok sam pretraživao vegetarijansku tanjur s morskim plodovima, Mazatlan se uzdigao do najvišeg, najfinijeg i najtoplijeg razdoblja između razdoblja bjeloglavog dijela Tihog oceana do paljenja crveno-jastoga, do bola i ljuštenja, peglanje aloe vere u želatinoznoj zelenilu do konačni zlatno smeđi.
Kultura? Pitam: ¿La kultura? ¿Dónde está la cultura?
Doista, neće ga naći unutar zidina velikih odmarališta i hotela proizvedenih za širenje američkih i kanadskih turista, osim ako, recimo, ne vježbate svoj španjolski s sobaricama i raznim radnicima.
Ali vani, u vrućini i buci, Meksiko čeka.
Mazatlan idol
Jedne večeri obitelj se skupila u dvije pulmonije (ekvivalent zaluđenom golf kolica koja su puštala bezbožnu buku glazbe u rasponu od YMCA do CCR-ovog Bad Moon Rising). Vozili smo se prema sjeveru do Costa Marinare.
Unutar restorana / tvornice morske hrane pregledao sam vegetarijanski tanjur i došao prazan. Piti, razgovarati, smijati se prethodne večeri, a onda jesti. Nakon našeg obroka, američka je glazba popustila i DJ je zaspao na vaše klasične meksičke ritmove.
Odjednom, kao da je pretvoren u sljedeći meksički "američki idol", konobar je stupio na platformu za popločani dio dvorišta s mikrofonom u ruci. Čvrsto ga je držao, ne od nervoze, nego od strasti. Da, to je bio jedini Meksiko Tom Jones.
S poštovanjem je otpjevao srce, zamahujući mušterijama (koji su mu često odgovarali grimasama) u svojim ljubavnim pjesmama latino porijekla. Jedan domaći, nabijen dvojicom svojih prijatelja za šahovskim stolom praznih boca zelenog piva, pridružio se unutra, gunđajući melodiji. Kleknuli smo.
"Thomas Joà ±Â ± as", uskliknula je moja sestra. To mu je meksičko scensko ime, ali znali smo da je to Tom Jones prerušen nakon pada u vegaskoj sceni. Bio je preporođen i živ, dolje u Mazatlanu da bi se svi zaljubili u njega.
U svim godinama kada smo dolazili u ovaj restoran uz more, nikad nismo vidjeli plaćene račune i stolove kako se ispraznjuju jednako brzo kao i one noći.
Posjeta iz zemlje
Seà ± ± ili Joà ° ± nije jedina izvedba. Neposredno nakon toga pojavilo se šestero plavokose djece odjeveni u kauboje srednje djevojke i djevojke.
U dobi od pet do petnaest godina činili su se da nisu u prosjeku od prosječnog Meksikanca. Ne samo prešivene košulje s ovratnikom crvene boje, traperice i čizme, kape, bandane i haljine, već i njihova lica.
Čini se da je ovo šestero malene djece upravo došlo s plaža Santa Cruza sa preplanulom bijelom kožom i pješčanom kosom. A kamoli, u školskoj je noći već bilo deset sati. Depresivno i neobično.
DJ je stavio u red glazbu. Alan Jackson, rođen u Gruziji, u gustom seoskom pjevaču, otkotrljao se s "Chattahoochee". Njih šestorica, u treningu vremena, udarali su pete čizmama u kvadratnom plesu - u trenutku smo bili prebačeni vremenskim strojem za scenske trenere u baštu u šumi Utah.
Američka žena, očito iz sličnog lokaliteta, pljesnula je u dramatiziranoj bujici. Volim ovu pjesmu! Obožavam!”Pogledao sam. Njezina zdjela s Margaritom bila je u najvišem položaju.
Na kraju svog plesa najmlađi troje izveli su svoju stambenu akciju i skinuli plastične kaubojske kape. Okrenuli su ih naopako i prišli svakom stolu, uspostavljajući što je manje moguće očima, psujući, moleći za novcem.
Osmijehe su zamijenili velikim očima i ubrzao Graciasa zbog nečije velikodušnosti.
Naš je stol osigurao tri dolara, raspoređena između los niƒ os ± pequinosa. Poslije smo uz prigušeni smijeh i osmijehe sjeli oko stola i napravili najbolje što smo mogli smisliti: naručeni desert.
Stare ulice, iste kupaonice
Šetao sam se te večeri s ujakom glavnom avenijom Cameron Sabalo. Prošli smo restorane japanskog sušija, američkih burger-špageta, tapasa u Španjolskoj, i pomislio sam na prava meksička jela u pueblosima i planinama: jednostavnu meksičku rižu i grah.
Prethodnog dana moja se majka prisjetila jedinog sjaja ustanove koja je na više jezika poznata kao jednostavno … McDonalds: "Barem se možemo osloniti na čistu kupaonicu bez obzira na to gdje se možemo naći u svijetu."
Da, Home Sweet McDonalds, zajedno s ostalim lancima, uskoro će uključiti Mliječnu kraljicu, Domino's Pizza, Subway, Wal-Mart i Home Depot.
Kultura. Mazatlan. Međusobna dominacija Zapada i novac, ali ipak na ulici, Meksiko je u najboljem redu.
Jučerašnji danas
Blokovi su sada prskani osnovnim bojama fasada restorana i potrošačkih trgovina, ali prašina i dalje raste, smeće i dalje gori, Chevy kamioni, radnici u sjeni i majke koje se spremaju po prometu s mladim mlatilima i bebe zavijaju
Stvari i njihova čudovišta. Dopuštaju da razrjede ljepotu ovog izvornog stila življenja i kulture. Ipak cervezas i guacamole, ma koliko bili razrijeđeni, ipak unose meksičku kulturu sjećanja na stare i mlade.
Kultura je život. Život je promjena. Promjena je kultura.
To je ljepota svijeta, ma koliko bila očajna, koliko god bila zagušena i preplavljena, sveprisutna poput McDo baia.
