pripovijest
Nakon tri sata odbijanja, poželio sam poslušati savjet motociklista sat vremena ranije: „Vozi autobus. Nitko vas neće pokupiti.”Nisam autostopirao Marokom kao siromašan sveučilišni student koji je pokušavao uštedjeti svaki novčić. Umjesto toga, bio sam 52-godišnji učitelj u međunarodnoj školi u nadi da ću dokazati sebi smisao - ne trebamo se bojati života kako starimo.
E sad, nisam bio toliko siguran. Jutro je već popustilo poslijepodne, a ja sam još uvijek bio poludnevno putovanje od mog odredišta Merzouga u pustinji Sahara. Stalan protok prometa smanjio se na nizinu. Osjećao sam se umorno. Osjećala sam se usamljeno. Osjećao sam se glupošću znajući da je jedini autobus odavno pošao.
U svojim 20-im, 30-im i 40-im godinama bio sam ljubitelj neovisnih, avanturističkih putovanja. Radije sam koristio javni prijevoz, otkotrljajući se u novi grad bez rezervacije ili čak detaljnog plana, spreman zaroniti u lokalnu kulturu. Moj krajnji žurba uključivao je stavljanje moje sudbine u ruke stranaca autostopom, ali otkako sam se preselio u Zimbabve 2016. godine, moj preferirani način putovanja bili su sveobuhvatni odmori preko klimatiziranih 4 X 4s.
Uvjerio sam se da imam malo drugih mogućnosti zbog nedostatka infrastrukture na kontinentu; međutim, duboko u sebi uplašio sam se nepoznatog. Vožnja u neobrađenim autobusima cestama ispunjenim rupama činilo se rizičnim. Mogu li pronaći hotele koji se prikazuju nenajavljeni? Je li Afrika najbolje mjesto za navigaciju solo? To sigurno nije imalo nikakve veze sa srednjim godinama, ili je to učinio?
Što stariji postajem to sve očiglednije postaje da se sve nesreće ne mogu izbjeći. Ponekad se dobre stvari događaju dobrim ljudima. Ponekad zlo prevlada. Uvjeravajuće mi je u srednjem životnom životu da priuštim organizirane ture kako bih izbjegao potencijalne neprilike, u ime udobnosti i praktičnosti.
Kad sam odlučio posjetiti Maroko, ponovno sam razgledao obilaske i vjerojatno bih završio na jednom mjestu, da nije bilo svađe sa svojom tadašnjom djevojkom, koja me optužila da samo volim istraživati Afriku po dobro istrošenim i predvidljivim stazama. Kao braniteljski naprtnjač, znao sam da griješi. Morao sam je uvjeriti, ili samu sebe uvjeriti, da se nisam promijenio, da se ne bojim nastaviti lutati svojim putevima.
Mjesec dana kasnije, prvi put nakon godina, stajao sam uz cestu, sumorno držeći grubo ispisanu plakatu s riječi "Imlil", selo u marokanskim planinama Atlas, oko dva sata izvan Marakeša.
Znak za autostop koji mi je omogućio da putujem 600 milja kroz Maroko
Unatoč potencijalnim opasnostima, priznat ću da dio privlačnosti autostopiranja nije znati tko ili što čeka s druge strane vrata. No, umjesto da se bavim onim što bi moglo poći po zlu, pokušao sam imati na umu tanku vjerojatnost da budem žrtva zločina.
Desetljećima sam hodao po svijetu bez incidenata, crpeći inspiraciju iz riječi Alberta Einsteina koji je jednom rekao: "Najvažnija odluka koju donosimo je da li vjerujemo da živimo u prijateljskom ili neprijateljskom svemiru." Uvjeren sam onog nekadašnjeg, što mi je davalo samopouzdanje da palim palac u Africi. Autostop je vježba povjerenja, kako za autostopera, tako i za vozača, i sjajan način otvaranja vrata čarobnim mogućnostima.
Nekoliko minuta nakon debitiranja mog Imlila znaka, automobil se zaustavio. Bilo je previše jednostavno.
"Nije dobro", rekao je vozač pokazujući na suprotni put koji sam krenuo na raskrsnicu.
Jednom kad sam se vratio na ispravnu rutu, zaustavio se još jedan automobil.
"Odvest ću vas u Imlil", rekao je automobilist. "100 dirhama", što je ekvivalent otprilike 10 dolara. Odbio sam ponudu taksista. Autostopom nije uvijek riječ o uštedi novca. Radi se o iskustvu. Htjela sam to iskustvo. Vratio se, inzistirajući da se ne nađem.
Međutim, manje od sat vremena kasnije, automobil pun četvorice muškaraca omogućio mi je da se uguram s njima.
"Amerikanac?" Upitao je suvozač na prednjem sjedalu.
"Da", odgovorio sam.
"Trump", nasmijao se.
Bilo koji preostali gust ispario. Muškarci su me odveli na pola puta, gdje sam uspio pronaći još jednu vožnju ostatkom puta do sela. Proživljavao sam dane slave svoje mladosti.
Moja sreća trajala je još dva dana.
Čini se da je moja autostopska sreća nestala, samo malo od Sahare. S popodnevnim propadanjem prijetnja da će se nasukati nakon što se mrak pojavio poput gladnog supa strpljivo čekajući smrt svog plijena. Morao bih priznati poraz, naći hotel i sutradan autobusom.
Kao mladić nikada se nisam zabavljao takvim negativnim mislima, jer sam vjerovao da svemir uvijek pruža. Na kraju bi me pokupila prava osoba, ali možda su se vremena promijenila u ovom problematičnom, nepredvidivom svijetu.
U osnovi sam se odrekao nade kad se automobil potegnuo pored mene. Dvije Nijemke koje su se upuštale u pustinju ponudile su mi lift koji je pokrivao cijelo putovanje od 100 milja. Svemir je ponovno prošao kroz njega.
Tijekom tri tjedna u Maroku, suočio sam se s dodatnom teškoćom - jezičnim barijerama, satima hodanja, odbacivanjem usred nigdje - ali uspio sam autostopirati 600 milja, oslanjajući se na velikodušnost 23 dobročinitelja.
Pred kraj mog putovanja, dok sam čekao brzinu za Fez, dvadesetogodišnjak se zaustavio rekavši da sumnja da će me netko pokupiti tako kasno u dan. Dobrovoljno me odveo do autobusnog kolodvora, obećavši da će me vratiti na svoje mjesto ako nema autobusa. Bio sam previše iscrpljen da bih se raspravljao.
Kad smo stigli na kolodvor, popeo se do šaltera i saznao da će preko noći doći autobus preko noći. Prije nego što sam mogao uzeti svoj novac, platio je voznu kartu. Prigovorio sam mu, rekavši mu da je to potpuno nepotrebno jer sam imao dosta novca, ali on je to odbio prihvatiti. Morao sam pitati zašto. Lice mu je postalo ozbiljno, a na svom ograničenom engleskom jeziku odgovorio je, „humanost“.
Ne, ne trebamo se bojati života kako starimo, čak ni dok autostopiramo sami po Africi.
