održivost
Ovu su priču stvorili naši prijatelji u The Coral Triangle. Posjetite njihovu stranicu kako biste saznali više o očuvanju ove dragocjene ekoregije i tražili održiva iskustva u putovanju unutar svojih granica.
Diana Botutihe rođena je na moru. Cijeli je život - 50 neobičnih godina - provela živeći na brodovima koji su obično dugački samo pet metara i široki jedan i pol metara. Ona posjećuje kopno samo radi trgovine ribom za spajalice poput riže i vode, a njezin je brod prepun pribora svakodnevnog življenja - konzerve, zamrznute zalihe, plastično posuđe, kerozinska svjetiljka, pa čak i par biljaka.
Diana je jedna od posljednjih svjetskih morskih nomada - pripadnica etničke skupine Bajau, malajski narod koji stoljećima živi na moru, prolazeći duž oceana između Filipina, Malezije i Indonezije.
Ibu Diana Botutihe jedna je od rijetkih preostalih osoba na svijetu koja je čitav svoj život živjela na moru, posjećujući kopno samo povremeno i, nužno, kako bi mogla trgovati ribom rižom, vodom i drugim spajalicama. Ovdje je slikana na svom brodu u Sulawesiju, Indonezija.
Sve fotografije iz ljubaznosti Jamesa Morgana. Pronađite ga na Facebooku i Twitteru
Kolekcija tradicionalnih, ručno izrađenih brodica Bajau lepa lepa leže na obali Pulau Bangka. Sve više i više Bajaua napušta svoj tradicionalni nomadski način života kako bi se nastanili u stalnim kućama u seoskim štiklama, ali malo je onih koji odlučuju živjeti većinu svog života na moru.
Foto: James Morgan
Kad sam se prvi put posvađao s fotografom Jamesom Morganom u potrazi za nomadskim Bajauom, nismo bili ni sigurni da još uvijek postoje. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća kontroverzni vladini programi prisilili su ih većinu da se nastane na kopnu ili u selima u stijenama na rubu vode. Znali smo za naseljene zajednice na hlapljivim otocima na južnom Filipinima, oko popularnog odmarališta Semporna u malezijskom Borneu i dalje južno od indonezijskog otoka Sulawesi. A onda nam je prijatelj na Baliju ispričao selo u stilu zvano Torosiaje u Sjevernom Sulawesiju, koje je odmah zahvatilo našu maštu.
Za razliku od brojnih kolega, Torosiaje leži čitav kilometar do mora, u novoformiranoj provinciji Gorontalo na sjeveru Sulawesija. Iz Balija su nam bila potrebna dva leta, drugi na nervoznom dvostrukom motoru Fokker i sedmočasovnom vožnjom autobusom do tog područja, a zatim i završnom vožnjom brodom do ovog udaljenog naselja, gdje smo otkrili da je zajednica podijeljena. Dok su neki Bajau ostali u strogim betonskim bungalovima koje je pružila vlada (još uvijek službeno dio Sela Torosiaje), drugi su se nerado odrekli oceana i izgradili su kuću u plitkom zaljevu u blizini - jednostavne drvene kuće povezane mrežom šetnica i mostova. A nekolicina, kako su nam rekli, još uvijek se prikradala starom načinu života, provodeći mjesece po svoje malene brodove i vraćajući se u selo samo za važne prigode - vjenčanja, sprovode, ramazan.
Indonezijska vlada uložila je zajednički napor da preseli tradicionalno nomadski Bajau u naseljavane kopnene zajednice. U Torosiajeju su mnogi Bajau napustili svoje domove i izgradili ovo selo na 1 km od mora. Osnovne su pogodnosti, međutim, najsiromašnije, a vladina obećanja pomoći bila su šuplja, što ih je dovelo do povratka starom nomadskom načinu života na moru.
Foto: James Morgan
Unatoč tome što većina Bajaua sada živi u zajednicama štuke i prihvaća kozmologije više u skladu s kopnenim zajednicama, oni i dalje grade svoje džamije preko oceana i prakticiraju sinkretički sustav vjerovanja koji omogućava duboko poštovanje prema oceanu i duhovima koji su rekao da ga naseljavaju.
Foto: James Morgan
Mlada djevojka Bajau izlazi iz sela Torosiaje u potrazi za morskim krastavcima i školjkama. Put do samodostatnosti započinje u ranoj dobi, jer djeca uče vitalne vještine hranjenja u plićaku.
Foto: James Morgan
Podrijetlo dijaspore Bajau nije posve jasno. Čini se da lingvistički dokazi daju trag etničkoj skupini do 9. stoljeća na današnjem području južnih Filipina. Kako je regionalna trgovina napredovala pod bogatim malajskim sultanatima od 15. stoljeća nadalje, smatra se da su grupe Bajau migrirale na jug u sve većem broju.
Međutim, sami Bajaui imaju različit način objašnjavanja širenja. Legenda govori o princezi iz Johora u Maleziji, koja je isprana u bliskoj poplavi. Njezin ožalošćeni otac naredio je podanicima da napuste kraljevstvo, vraćajući se tek kad su našli njegovu kćer. Od tada lutaju.
Tijekom generacija, Bajau su se prilagođavali svom pomorskom okruženju, i iako su marginalizirani (često je to bila čestica nomada), svoje znanje cijenili su moćni sultani u regiji, koji su računali na njih da će uspostaviti i zaštititi nove trgovačke putove. Neki su visoko vješti frizerji, koji se udubljavaju do dubine od 30 m i love lov na pelagičnu ribu ili traže biser i morske krastavce - delicija među Bajauima i roba kojom se trguje stotinama godina.
Jatmin, specijalist za hobotnice, nosi svježe namočen ulov natrag do svog broda u plićaku uz obalu Sulawesija u Indoneziji.
Foto: James Morgan
Jatmin izlazi hobotnicom.
Koplje koje Bajau često nose prikladne su za ukorijenjivanje stvorenja iz rupa u kojima se kriju. Sulawesi, Indonezija.
Foto: James Morgan
Osim mreža i linija koje se tradicionalno koriste za ribolov, Bajau koriste ručno rađenu "pana" za usporedbu svog ulova.
Foto: James Morgan
Budući da je ronjenje svakodnevna aktivnost, Bajaui namjerno razbijaju svoje bubne šupljine u ranoj dobi. "Krvarili ste iz ušiju i nosa i zbog vrtoglavice morate provesti tjedan dana ležeći", rekao je Imran Lahassan, naš vodič u Torosiaje. "Ali nakon toga, možete roniti bez boli." Ne iznenađuje da je većina starijih Bajaua slabo slušna. 40-godišnjak s kožom poput mahagonija i blijedo zelenim očima, Imranov dom nalazio se u Torosiaje Daratu, kopnenom dijelu sela. Ali kao i cijeli Bajau, veći dio svog života proveo je na moru. Ispričao nam je o izvornom Bajauu, koji je i dalje živio na svom lepa lepu - uskim, visokim brodovima koji su visoko cijenjeni među obalnim stanovništvom regije.
"Oni se vraćaju u selo možda svakih šest mjeseci", objasnio je.
Krenuli smo ih potražiti, Imranov nećak stručno nas je vodio plićacima, dok je Imran sjedio uspravno u vilici i pregledavao svoje ručno izrađene koplje ili pana. Činilo se da je svaki čovjek posjedovao jedno ili više ovih, koje su izrađivali od drveta brodica, gume gume i metala. Ono što im oružje nedostaje u dometu i točnosti, Bajau je više nego što nadoknađuju vještinom, kao što smo trebali vidjeti.
Pronašli smo ono što smo tražili samo dva sata iz Torosiaje, u kasno popodne; gomila čamaca koja se zaklonila u zaleđu otoka pokraj mangrove šume u kojoj je voda bila mirna. Daleko najaukantnija među njima bila je Ane Kasim, koja je živjela na svom brodu sa svojim sinom Ramdanom, dječakom od oko 15 godina, koji je bio tih kao i voljna majka. Rekla nam je da joj je suprug umro, da si ne može priuštiti ni rudimentarni motor za svoj brod, te da će se morati veslati natrag u Torosiaje kad dođe vrijeme. Ali kad sam je pitao da li bi radije živjela u kući u selu, ona je odlučno odmahnula glavom. "Volim biti na moru … pecati, veslati … samo osjetim sve - hladnoću, toplinu."
Amja Kasim Derise kuha večeru kod kuće na svom tradicionalnom brodu Lepa Lepa.
Stražnji dio broda koristi se za kuhanje, srednji za spavanje, a prednji za ribolov.
Foto: James Morgan
Kako se sumrak sletio, čamci su se polako konvergirali i u krmi su se zapalili mali požari. Jedan je čovjek grickao rakove, dok je drugi kuhao ragu morskog krastavca; pružili su nam plastične krigle mlake kave, a Ane je pjevala narodne pjesme, a njen je žalosni glas bio jedini koji se mogao čuti osim pljuska vode na bokovima čamaca. Spavali su pod zvijezdama, uvijali se na drvenim letvicama svojih posuda s ceradama, dok su kiše padale.
Sljedećeg dana susreli smo Moen Lanke-ove školjke za grickanje željezom. Imao je sportske vunene rukavice i ručno izrađene drvene naočale opremljene staklom koje je sveprisutno među Bajauom i koje su dobre i do 30m i više. Opterećen teškim alatom, nije ronio toliko hodajući koracima koralja, hvatajući usporene korake poput nekakvog crtanog svemira. I tamo bi ostao minutu i više, kopajući koralj da bi stigao do školjki. Nije to bila slika koju smo njegovali oslobođenog Bajaua, ali upadljiv.
Moen Lanke ključevi s grebena guraju željezo. Dugo je zadržao dah pod vodom dok je posao obavljen.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, nekoliko sekundi nakon oslobađanja od školjki s željeznim gumama. Težina željeza drži ga na dnu oceana, omogućavajući mu trčanje po grebenima. Da bi se riješio problem izjednačavanja (tehnika koju ronioci rone da uravnoteže pritisak unutarnjeg i vanjskog uha na dubini), među Bajauima je uobičajena praksa da u ranoj dobi namjerno razbiju ušne bubnjeve.
Fotografije: James Morgan
Kasnije smo vidjeli nešto konvencionalnije slobodno plivanje. Siding Salihing, naizgled zapažen ronilac među zajednicom Torosiaje, otišao je dublje nego što smo mogli slijediti, nestajući u plavcu da se trijumfalno vrati s zaglavljenom hobotnicom, koju je nastavio gledatički zaokrenuti oko vrata.
Ono čemu smo svjedočili je nahranjivanje - ti ljudi su izdržavali od svega što se moglo skupiti s grebena, povremeno su prodavali svoj loš ulov na lokalnim tržnicama. Čini se da je njihov životni stil upravljao toliko ekonomskom potrebom, koliko vitalnom vezom koju su imali s prirodnim okruženjem. Vremena su se jasno promijenila.
"Nekad sam mogao baciti svoju mrežu na 100 m2 i napuniti je ribom", rekao nam je Bada Epus, ribar iz obližnjeg sela Lemito. Pokazao je na svoju mrežu. "Ovo je kvadratni kilometar i jedva pronalazim bilo što." Na stražnjem dijelu plovila bio je njegov brat Taha Epus. "Ne može hodati", naglo mi je rekao Bada Epus. "Dobio je grčeve. Ali još uvijek može dobro roniti."
Pod grčevima, on misli na dekompresijsku bolest ili na zavoje. Ovih dana oni Bajau koji si mogu priuštiti ronjenje pomoću kompresora. Ugrađeni motor pumpa zrak kroz zajedničko vrtno crijevo, tako da ronioci mogu ići dublje na duže - 40m i više. Nesvjestan potrebe da ograniče izloženost pritiscima, bezbrojni Bajaui su osakaćeni ili ubijeni smrtonosnim dušičnim mjehurićima u svom krvotoku.
Međutim, ova se praksa nastavlja, jer je unosna - posebno kada se radi o kalijevom cijanidu. Ribolov na cijanid prvi su na Filipinima uveli hongkonški ribarski brodovi koji traže vrste grebena poput ribe i Napoleonova ogrtača kako bi zadovoljili sve veću potražnju žive ribe među kineskim restoranima s morskom hranom. Brzo se proširila po trokutu koralja - bioregiji koja obuhvaća velik dio Filipina, Malezije, Indonezije, Papue Nove Gvineje, Salomonove otoke i Timor L'Este. Koraljni trokut je podvodni Amazon - dom najveće raznolikosti morskih vrsta na planeti, uključujući 76% svih poznatih korala i više od 3000 vrsta riba. Cijanid je najučinkovitiji način zaživljavanja vrsta grebena predatora - ronioci koriste plastične boce kako bi ispucali otrovne oblake ciljanih vrsta, omamljujući ih i oštećujući stanište koralja u tom procesu. Danas industrija žive ribe vrijedi više od 800 milijuna USD godišnje, prema istraživanju WWF-a.
A kada su u pitanju destruktivne ribolovne prakse, Bajau su bili jedan od najgorih prijestupnika, oduševljeno prihvaćajući i dinamit i cijanid. Torosiaje je bio okružen ispucanim grebenima; sada postoje samo pustoš nalomljenog koralja, nasljeđe godina ribolova dinamitom i cijanidom. Česta je to priča u Coral Triangleu - zajednice koje uništavaju okoliš koji ih održava, vođen neuglednim globalnim tržištima.
Ronjenje na kompresorima, često u kombinaciji s ribolovom cijanidom, i dalje je uobičajena praksa među Lautom Bajau, iako je neodrživa, ilegalna i vrlo opasna. Mladi Bajau muškarci, a nerijetko i djeca, rutinski će se zaroniti na dubinu od 60 metara, a zrak im se spustio kroz crijevnu cijev i regulator. Bez znanja o opasnostima ronjenja do takvih dubina, oni se često prebrzo penju, što rezultira nakupljanjem dušika i zavojima. Ronjenje kompresorima jedan je od glavnih uzroka neprirodne smrti među Bajau zajednicama koje sam posjetio.
Foto: James Morgan
Pak Usrin pokazuje kako napraviti bombu za gnojivo. Uvjerava me, međutim, da je prestao bombardirati grebene još 2005. godine. Danas mu se isplaćuje putem Reef Check Indonezije kako bi zaštitio lokalno okruženje koralja.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa izgubila je ruke i vid na jedno oko kad je u njenu kuću pala kućna bomba od gnojiva. Ljudski i okolišni troškovi uništavaju ribolovne prakse.
Foto: James Morgan
Povratak u selo Torosiaje, upoznat ćemo s Sansang Pasangre, stanovnikom Dukuna, ili iscjeliteljem. Objašnjava nam da je ocean prepun penghuni lautan - djinn, ili duhova, na koje se može pozvati ako su njihova imena poznata. „Oni ulaze u naša tijela i govore kroz nas, dajući nam znanje i savjete. Međutim, u selu ima samo 10 ljudi koji to mogu učiniti “, objašnjava. Vjere Bajaua znače da kad je na moru, složen sustav tabua upravlja njihovim ponašanjem, jer se o svakom grebenu, plima i struji razmišlja kao o živom biću. Prekid veze je gorljiv: Kako se ovaj sveti odnos prema oceanu podudara s destruktivnim ribolovom koji je toliko jak među Bajauima?
Istina je da je naša vizija Bajaua prije nego što smo ih sreli bila romantična, kao da smo očekivali da će zauzeti neki rijeđeni prostor, putujući migratornim putovima, prirodne upravitelje njihova oceanskog okruženja. Možda prije desetljeća. Ali nomadski Bajau kojeg smo sreli bili su očajnički siromašni i marginalizirani; mnogi su se osjećali izdanima od strane vlade Indonezije, za koje su tvrdili da nisu pružili obećanu potporu u smislu subvencija. "Gledajte, moj brod nema zube, baš kao ni ja", kaže Fajar Botutihe, Dianin suprug. Pokaže na dio svog čamca na kojem je drvo trulo, grleći se da bi otkrio crne panjeve, vjerojatno nasljeđe životnoga žvakaćeg pinanga - blago opojne matice koju malajski narodi obično kombiniraju s lišćem betela. On se možda smije, ali njegov je čamac u žalosnom stanju i nije dobio 12 milijuna Rp (1300 američkih dolara) za kupnju novog. Na malom smo otoku; Fajarov brod je izvučen na obalu i zapalio je vatru ispod kobilice kako bi ubio parazite i alge.
Iz onoga čemu smo bili svjedoci, cjelovitost Bajauovog sustava vjerovanja bila je razrijeđena kako se njihov način života promijenio, a socioekonomska briga zamijenila je kulturnu koheziju koja bi bila preduvjet njihovog tradicionalnog nomadskog načina života.
Dok se nekolicina mladih Bajaua rodi na brodovima, ocean je i dalje u velikoj mjeri njihovo igralište. Ovdje se Enal igra sa morskom psom.
Foto: James Morgan
Tradicionalna bajau kosmologija je sinkretizam animizma i sunitskog islama, s bogatom usmenom tradicijom epskih pjesama poznatih kao ikiko - otpjevanih u cijelosti, ikiko može potrajati dva dana dok je dovršen i duboko je emocionalno iskustvo za zajednicu. Te su pjesme nekada bile sastavni sastav, izvodile su se na svim većim ceremonijama. Pronašli smo jednog starca koji još uvijek može pjevati ikiko, iako mu je bilo potrebno često odmaranje. Unuk ga je zabrinuto pogledao. "To ga čini tužnim", objašnjava on. "Sjeća se."
Budućnost Bajaua ostaje neizvjesna. Izgleda da će se kulturno rasipanje nastaviti, jer se suočavaju s modernim svijetom nacionalnih država koji ima malo prostora za lutatelje. Ipak, dobrotvorne organizacije poput WWF-a i Conservation International pomažu u stvaranju programa upravljanja morskim vodama koji potiču održivost kroz zone ne-ribe i povratak obrtničkim metodama ribolova. Često se Bajau takvi programi druže s lokalnim zajednicama, prenoseći ključne poruke na širokoj razini. U tijeku su i napori za povećanjem koristi od rastućeg turizma, posebno u Semporni. Ako ništa drugo, takvi programi u nizu pokazuju da bi Bajauova počast i znanje o morskom okolišu tako lako mogli koristiti za očuvanje, a ne za uništavanje.
praktične
Kada krenuti: Najbolje vrijeme za posjet Torosiaje je tijekom sušne sezone između travnja i listopada.
Kako doći: Iz Makassara u Južnom Sulawesiju možete povezivati let s Gorontalom. Unajmite automobil za oko 50 američkih dolara (4-5 sati), ili pak uzmite lokalni bemo ili minibus iz centra grada (6-8 sati).
Vrući savjet: Provedite nekoliko noći u Gorontalu ako možete i provjerite grebene svjetske klase, koji uključuju mnoge fascinantne endemske vrste, od kojih jedna, takozvana Salvador Dali spužva, nije nigdje drugdje na svijetu.
Daljnje informacije: Na morskom kraju sela nalazi se vrlo osnovni kućni ljubimci koji koštaju oko 1 000 000 po osobi po noći. Brodove možete unajmiti od lokalnog stanovništva - budite spremni pregovarati o cijeni. Očekujte da platite između 30 i 50 američkih dolara dnevno, tako da je jeftinije ako putujete kao grupa. Najbolje je započeti susretom s kepala desom (seoskim poglavarom) kad stignete.
Ovu su priču stvorili naši prijatelji u The Coral Triangle. Posjetite njihovu stranicu kako biste saznali više o očuvanju ove dragocjene ekoregije i tražili održiva iskustva u putovanju unutar svojih granica.
