"Znate da sam ovdje provalio svoj automobil?" Rekao sam svom prijatelju iz LA-a dok me je sreo dolje u Miami's Life House hotelu. „Ozbiljno, živio sam iza ugla i svaki put kad sam parkirao na ulici, BAM! Nedostajalo mi je punjač za mobitel."
"O, to će se ipak dogoditi", rekao je muškarac koji je sjedio u sobi za hotelsku biblioteku, i podigao pogled sa prijenosnog računala. Bilo je lijepo čuti da se staro susjedstvo nije promijenilo.
Nisu ti proboji u automobilu baš blagodat za turizam, ali u doba kad dolazak stvari poput elegantnih butičnih hotela često znači i smrtni lik za lik susjedstva, čini se da Mala Havana i dalje ima svoju dušu.
Prošli smo nekoliko blokova po neravnom kolniku, pored bijelog vagona koji je sa stražnje strane prodavao hladnjak od stiropora od kamarona (škampi). Bachata glazba koja se odvajala od uha ulijevala se s trećeg kata starog zidane štukature dok su ljudi sjedili spušteni uz ulazna vrata pijući Presidente. Sama po sebi nije bila opasna. To nigdje nije bilo kakvo bi nekretnina opisala kao "obuzdanu žalbu".
"Podsjetite me zašto ne idemo na Južnu plažu?", Našalio se moj prijatelj dok je prolazio policijski krstaš.
"Ovo je razlog", rekao sam, kad smo skrenuli iza ugla i zatekli se usred zabave na kubanskoj ulici. Latinski bend svirao je na otvorenom ulazu u bar, dok su turisti i mještani obučeni spandexom odmahivali bokovima, slatkim koktelima ukrašenim nanarom. Unutra smo se upustili u stražnji popločani dio gdje je drugi bend svirao ispod zavoja u obliku ananasa. Zapalili smo nekoliko cigara i sjeli pod tropske biljke dok je hladni siječanjski povjetarac puhao kroz popločani dio dvorišta.
"Dobrodošli u Malu Havanu", rekoh.
Legendarni jazz klub vraćen je slavi, vodi preporod
Bar u kojem smo sjedili, Ball and Chain, sidro je novouređene SW 8th Street, kolokvijalno poznate kao Calle Ocho.
Tijekom 1930-ih, Ball and Chain bili su crni glazbenici, kojima poslije ponoći nije bilo dopušteno nastupati na Miami Beachu, svirali su popodnevne predstave za mještane. Ponovno je otvorena prije nekoliko godina, nakon nekoliko drugih iteracija - uključujući i namještaj - s originalnim stropom Dade County Pine i unutrašnjošću pažljivo obnovljenom kako bi izgledala točno onako kako je to činila tijekom svog vrhunca. Danas su zidovi obloženi plakatima s reklamnim izvedbama grofa Basieja i Billieja Holidaya.
To je sjajna ikona onoga što je nekoć gruba Mala Havana postala ovo desetljeće: četvrt koja je otvorena kreativnim, zabavnim tvrtkama koje se neprimjetno uklapaju u susjedski stil.
Čovjek koji stoji iza projekta je Bill Fuller, suvlasnik Madroom Hospitalitya i upravljački partner Barlington Grupe, koja posjeduje znatan iznos imovine u povijesno zaštićenom kvartu Little Havana oko Calle Ocho.
On i njegovi partneri antiteze su velikih programera koji su Miamijevu umjetničku četvrti Wynwood nakratko pretvorili u labirint parkirnih garaža i stambenih zgrada u srednjem usponu koje si umjetnici nikada nisu mogli priuštiti. I žedni ljudi iz nekretnina koji su čudnovatu Južnu plažu pretvorili u najsunčaniju američku turističku zamku.
"Radi se o protekcionizmu. Moramo zaštititi identitet; ne trebamo rasti tako brzo kao neke od navodno hladnih četvrti. Sviđa nam se spor, organski rast ", kaže Fuller.
Dalje objašnjava kako je za mnoge svoje nekretnine odbio velike ponude, prvenstveno zato što investitori velikih vremena ne dijele viziju susjedstva. “Ako se držite velikih domaćih poduzetnika, možete proći kroz ekonomiju onoga što vam može ponuditi veliki, nacionalni stanar. Južna plaža bila je sjajna lekcija za Južnu Floridu. Kratkoročni dobici od visoke najamnine nisu dobri za susjedstvo."
Uz Calle Ocho pronaći ćete svježu ostrige, prodavaonicu gurmanskih krafni i tajlandske tapase koji se mogu samo jednom naručiti s vječnom linijom. Ali još uvijek možete doći do ventanila i nabaviti kafić con leche i croqueta za dolar.
Naći ćete i Pivnicu Union, pivnicu za obrtnu pivu s punim pivom na Floridi i starom hrvanjem na televiziji. Ovdje možete uživati u Funky Buddha Floridian Wheat pivu, uz note grejpa i banane, dok gledate kako Ricky the Dragon Steamboat pusti Macho Man Savage na Wrestlemania 4.
Iako koncept zvuči izravno iz bilo kojeg američkog hipsterskog enklava, Union vas podsjeća da ste još uvijek negdje vrlo kubanski, sa znakovima "Estevie 3:16" po šanku. To je aluzija na to kako Kubanac može izgovoriti najpoznatiju ključnu riječ Stevea Austina.
"Oni su klasičan primjer onoga što je ovaj kvart", kaže Fuller, govoreći o svojim vinogradarima. "Sljedeća generacija kubanskih Amerikanaca raste autentično, odgovorno."
Kubansko-američka veza sprečava da se kvart ne izgubi
Mala Havana pomalo je pogrešno ime, barem je to 2019. Kada su kubanski imigranti prvi put došli u Miami 1950-ih i 60-ih, nastanili su se u ovom području oko milju jugozapadno od centra grada, skupljajući uzvisinu bungalova, Kuće u mediteranskom stilu i tropske vikendice koje ispunjavaju blokove.
No kako su Kubanci stekli bogatstvo, iselili su se iz imigrantske enklave i pregradilišta. Zamijenili su ih većinom u Miamiju najnovija imigrantska klasa: Srednjoamerikanci.
Ali i sada se to mijenja.
"Sada dobivate možda nekoga iz Brickell-ove financijske četvrti u Miamiju, koji je u Miamiju nekoliko godina", kaže Frank Melo, koji posjeduje Cedano Realty Advisors i upravlja, kupuje i prodaje imovinu u Maloj Havani preko 17 godina. "Ugledaju Malu Havanu i kažu:" Hej, to je samo metar udaljen od centra grada i Brickell-a, a ja mogu živjeti tamo za pola cijene."
Ipak, iako se transplantacije uključuju, kubanski Amerikanci i dalje osjećaju povezanost s tim područjem. I mnogi ovdje postavljaju trgovinu kako bi održali dio te kulture.
„Za svoj prvi bar želio sam nešto što je blisko mojim korijenima“, kaže kubanski rođeni Julio Cabrera, koji je na Južnoj plaži stekao nacionalno priznanje kao glavni miksolog u Koktel klubu Regent. GQ ga je proglasio američkim najmaštovitijim barmenom u 2013. "Nakon što sam se upustio u Ball and Chain, osjetio sam nešto posebno u Maloj Havani i Calle Ocho. Znao sam da je to mjesto kada sam bio spreman."
Ove godine otvorio je kafić La Trova, koji odaje počast Kubi 1950-ih, dok konopci vezani lukom otresaju koktele u ritmu s bendom salse uživo upućenom pročelju ulice Havane. Stražnja traka mu je ravno Miamiju iz osamdesetih, s bogatim ogledalima i nimalo suptilnim referencama o kokainu. Piće se kreće od La Chancleta, napitka cacaca posluženog u kućnoj papuči, do Yin y Tony, još jedne predstave na kubanskom Spanglishu.
Činjenica da je najam u Maloj Havani također upola manji od onog što bi platio u South Beachu ili Wynwoodu također nije škodilo.
"Sad je jeftinije", kaže on. "Za dvije ili tri godine? Ne znam."
Stabilne najamnine sprečavaju stanovnike Male Havane da budu protjerane
Gentrifikacija se najčešće kritizira zbog iseljavanja ljudi koji su kvartu dali svoj karakter. Ali to se ne događa u Maloj Havani, velikim dijelom zato što programeri shvaćaju njihovu važnost.
Ili, kako Fuller kaže, "Najbolja pogodnost ovog susjedstva su ljudi koji ovdje žive. Bez tih ljudi to je Epcot centar."
Najamnine, kaže, u mnogim su zgradama oko povijesne jezgre niže od tržnice, velikim dijelom zato što stanodavci imaju veze s stanarima koje se protežu desetljećima. Također je teže srušiti kvart i izgraditi midrises za rezanje kolačića u Maloj Havani jer su im svojstva tako mala.
"Ovdje nemate velike blokove vlasništva kao u Wynwoodu." Fragmentirano je “, objašnjava Melo. „Dakle, unutar bloka možete imati vlasnika od 30 godina, i vlasnika 40 godina, i onoga koji ništa ne duguje, i jednog koji duguje mnogo, a motivacije su potpuno različite. Te motivacije preinaku čine vrlo sporo."
Mala Havana je također masivna, proteže se od međudržavne države 95 zapadno, tri kilometra i oko milju od vrha do dna. To znači da iako bi dijelovi Male Havane - poput područja uz rijeku Miami - mogli primijetiti visok porast i novu gradnju, turisti to čak i ne primjećuju u povijesnoj jezgri.
"Bio sam vrlo jasan s programerima koji su ušli ovdje", kaže Fuller. "Kažem da vas neću sprečavati da obavljate sve što vam dozvoljava zoniranje. Ali ako dođete bilo gdje u blizini povijesnog dijela ove četvrti, ja ću se javno boriti protiv vas."
Turistička atrakcija koja se ne osjeća turistički
Turisti se slijevaju u Malu Havanu u iznosu od gotovo tri milijuna godišnje, a gotovo svakodnevno ćete ih vidjeti kako kupuju panamske kape i guayabere u prodavaonicama suvenira. Šetajući ulicama s ručno valjanim cigarama, mojito u ruci, gledajući starce kako igraju domine u parku Maximo Gomez.
"Amerikanci i Europljani podjednako su znatiželjni prema onome što definira latinsku kulturu", kaže Melo, dominikansko-američki. "Ovdje ga mogu vidjeti a da ne dođu u avion."
Da li je to održivo ili ne ostaje za vidjeti.
Tjedan dana kasnije Melo i ja šetamo uličnim sajmom Viernes Culturales, dok živi kolumbijski bend i ljudi plešu na ulici. Nosim mojito i cigaretu. On popije pivo. Ulični prodavač nudi nam pogled neke afro-kubanske umjetnosti s njenog štanda. Sajam je mjesečna pojava i traje još od vremena prije nego što je Mala Havana bila cool.
"Ovdje se dnevno zaustavlja 90 autobusa turista", kaže on nad bendom. „I sada se događa da stanarine ponegdje narastu i za 20 do 25 posto. Sad je na raspolaganju, programer može ući i izgraditi nešto što ne odgovara sadašnjem kalupu susjedstva i to brzo erodira."
U ovom hladnom petak navečer još uvijek se osjeća kao mala Havana, a ne onako kako neki programeri izvan grada smatraju da bi mala Havana trebala biti. U gradu koji briše svoju povijest čim to učini, ovaj kvart ulijeva nadu da možda još uvijek postoje programeri i poslovni ljudi koji cijene karakter zbog novca. Tko cijeni mjesto nad profitom. I dok će plaže u Miamiju uvijek biti najveće nerešeno, Mala Havana možda će i dalje biti njegovo najveće bogatstvo. Barem je to zasad.
