Put Spojivši S Acadian Obalnim Pogonom U New Brunswicku [PICs] - Matador Network

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-12 09:01

Obitelj

Ovaj je post dio Matadorovog partnerstva s Kanadom, gdje novinari pokazuju kako istražiti Kanadu kao lokalni.

Godine 1604. sedamdeset i devet muškaraca otplovilo je iz Francuske prema otoku St. Croix kraj atlantske obale Sjeverne Amerike. Nakon toliko oštre zime da je ubila polovicu njih, doseljenici su se preselili u unutrašnjost i započeli osnivati zajednice u pomorskim provincijama Kanade (Nova Scotia, New Brunswick i otok princa Edwarda), kao i na jugu poput Mainea. Tijekom sljedećih stotinu godina, Engleska i Francuska borile bi se za kontrolu nad Novim svijetom. Moć bi promijenila ruke barem deset puta oblikujući politički i kulturni karakter područja.

Četiri stotine godina kasnije stigao sam u iznajmljenom Chevy Cruzeu s pasivno-agresivnim GPS-om kojeg sam nazvao Barb. "Skreni lijevo na Rue Acadie", rekla bi strogo, izdajući naredbu dovoljno glasno da bih znala da sam s njima razgovarana i da ću morati isključiti radio i zamoliti je da se ponovi. Jedina je iznimka bila kada bih se privukao da se fotografiram ili piškam. Svako odstupanje od Barbove rute i lajala je: "Preračunato! Preračunavanje! “Glasom koji nikad nisam imao problema sa sluhom.

Turizam New Brunswick pružio mi je grub plan - i, doista, automobil i Barb - i moj bi posao tijekom pet dana početkom kolovoza bio da učim o povijesti i kulturi Akada.

Postoje dvije glavne rute koje vode sjever-jug duž istočnog dijela provincije. Počevši od Monctona na jugu, vozači mogu ubrzati autocestom 126 do Miramichi-ja, a potom se 134-om do Bathursta na sjevernom vrhu obale. Na povratku niz autocestu 11 slijedite slikovitu obalnu rutu. Slijedite crvene znakove s morskom zvijezdom na njima.

Ako biste pokušali, mogli biste dovršiti Acadian obalni pogon u jednom dugom danu, ali preporučujem vam da date više vremena. Ako želite ponoviti moje putovanje, morat ćete sebi pronaći jak GPS koji će vas usmjeriti niz čudne stražnje ceste.

[ Napomena urednika: Sve fotografije u nastavku autor.]

1. Village Historique Acadien / Povijesno akadsko selo

Jednom u Maritimes, doseljenici su radili ono što doseljenici: Izgradili su utvrde i farme, te upoznali mještane (u ovom slučaju Mi'kmaq i Maliseet First Nations).

Village Historique Acadien funkcioniralo je akadsko selo dizajnirano za ponavljanje života u 1700-ima (a potom u 1800-ih i 1900-ima dok prolazite svojim putem prema L 'Hôtel Château Albert). Ako ste se ikad zapitali kako kovač pravi čavao, kako pumpati vodu iz bunara ili što je podrum korijena, ovo je mjesto za to doznajte. Smješten tik izvan Caraqueta na autoputu 11.

2. Effigies

Kad su Britanci 1755. godine posljednji put pobijedili Francusku, zahtijevali su od Akadaca bezuvjetnu privrženost Britanskoj kruni. Acadijci su to odbili i Britanci su, pod zapovjednikom Charlesom Lawrenceom, započeli ono što će biti poznato kao Velika deportacija. U osam godina između 1755. i 1763. procijenjeno je oko 15 000 Akadaca, a otprilike polovica njih umrla je, uglavnom od bolesti ili utapanja.

Neki su Akadjani poslani natrag u Francusku, neki su poslani u mjesto koje danas poznajemo kao Louisiana (gdje su ih prihvatili vladajući Španjolci koji su također bili katolici; ovi doseljenici postali su poznati kao Cajuni), a neki su umrli na moru.

U tjednima koji su prethodili Akadskom kulturnom festivalu, ljudi ukrašavaju svoja imanja kako bi se prisjetili izgubljenih i slavili svoju baštinu. Najčešći prikazi koje sam vidio bili su mornari, čamci i jastozi i Evangeline i Gabriel, likovi iz pjesme Longfellow pod naslovom "Evangeline, Priča o Acadie", objavljene 1847. Postavljena tijekom Velike deportacije, epska pjesma slijedi Evangeline, Acadian, dok traži izgubljenu ljubav.

3. Njemački utjecaj

Nakon deportacije, Britanci su zapovijedali plovom iz Pensilvanije. Na brodu je bilo sedam njemačkih obitelji (Stief, Lutz, Trietz, Wortman, Koppel, Rickard i Somner) i velška obitelj Jones. Obećano im je besplatno zemljište u zamjenu za naseljavanje područja pod Britanskom krunom.

Neke su obitelji ovu direktivu shvatile ozbiljnije od drugih. Heinrich i Rachel Stief imali su sedam sinova, koji su izravni preci oko 150.000 ljudi. Danas se brojne poslovne tvrtke nazivaju Steeves, britka Stief-ova.

Zlatni lav u zastavi New Brunswick predstavlja povezanost tog područja s Brunswick (Braunschweig) regijom u Njemačkoj.

4. Akadijani

U 1770-im, Britanci su počeli dopuštati raseljenim Francuzima da se vrate u New Brunswick. Oni koji su se vratili bili su marginalizirani, premješteni u slabo plaćene poslove i onemogućeni su da koriste svoj jezik u radnim mjestima.

Akadijani su svoju prvu Nacionalnu konvenciju održali 1881. u Memramcooku, New Brunswick, gdje su razgovarali o religiji, jeziku, industriji, trgovini i politici. Također su odabrali 15. kolovoz - dan blagdana Uznesenja Djevice Marije - za svoj državni praznik.

1884., na drugoj Akadanskoj nacionalnoj konvenciji, otac Marcel-François Richard predstavio je novu akadsku zastavu. Šivala je Marie Babineau, zastava je trobojnica Francuske Republike, sa žutom zvijezdom u plavoj pruzi. Zvijezda je simbol akadijanskog katolicizma (žuta je boja papinstva) i Marije, a zvijezda predstavlja sjevernu zvijezdu koja je značajna za pomorce u putu kretanja prema kući.

Ova se kuća nalazi na autocesti 11, istočno od Bathursta.

5. Trgovačke zamke za jastoge i "La Homard Mobile"

Tijekom mog prvog iskustva s jastogom u New Brunswicku bila sam gost Ana-Marie Weir, vlasnice putovanja s cestama do mora, koja me je naučila vrlo posebnom New Brunswicker putu da jedem jastoga.

Trenutno je jastog skupo luksuzno meso, ali nije uvijek bilo tako. „Ranije smo nas poslali u školu sa sendvičima od jastoga“, rekla mi je Anna-Marie dok smo vozikali svoj bijeli radni kombi iz Monctona pod prskajućom kišom. "Ostrugao bih jastoga prije nego što sam stigao. Možete li to zamisliti?"

Kao hranitelji dna, jastozi su bili obilna i jeftina - hrana siromašnih ljudi - tako bi se djeca s sendvičima od jastoga borila za bolonjsku trgovinu.

Glavni razlog promjene u stavu? "Okeani su počeli prekomjerno izloviti, a cijene su porasle", objasnila je Anna-Marie.

6. Stijene Hopewell, zaljev Fundy

Stotina milijardi tona vode ulijeva se u Zaljev Fundy dva puta dnevno, uzrokujući da se na stijenama Hopewell događa najveća plima na svijetu. Kada plima bude napolju, posjetitelji se mogu šetati pijeskom - doslovno na oceanskom dnu - ali trebali bi obratiti pozornost na stolove plime. Visoka plima može doseći i do 46 stopa. Stijene Hopewell nalaze se na 45 minuta vožnje od Monctona.

7. Izgradnja

Staje i gospodarske zgrade uobičajene su uz obalu autoceste 11. Alat visio na zidu ove zgrade pripao mi je na oko.

8. Dyane's Fish & Chips, Miramichi

Ovo je Dyane i ona je bijesna riba.

Izgradnja blokira oba ulaza u njezin štand u Miramichima. Kako bi ona uz sve to mogla pribaviti kupce za vozače? Tada su joj prije četiri dana djeca spalila prikolicu, a možete se kladiti da joj izlazi iz džepa. Nema osiguranja. Stavit će sol i papar na tu malu policu, tako da možete doći do nje, ali samo zato što ste bili pristojni. Morski zrak ga čini nespretnim.

9. Le Pays de la Sagouine, Bouctouche

Smješten na prirodnom otoku u Bouctoucheu, Le Pays de la Sagouine replika je grada u La Sagouineu (The Washerwoman), roman proslavljene akadske autorice Antonine Maillet.

Živi glumci igraju likove knjige, čineći Le Pays de la Sagouine Acadianim rođakom iz glavne ulice Disneylanda u SAD-u. Uđite u jednu zgradu da čujete smiješno ribald monolog, drugu da se uključite u kuharski sat, a treću da popijete piće. Ako je imao svoje karte, momak u svjetioniku reći će vaše bogatstvo. Pazite da se ne približite previše travi - lokalno stanovništvo je naziva "bilje aux peuces": buvna trava.

10. Svjetionik, Miscou

Najstariji djelujući drveni svjetionik u New Brunswicku nalazi se na vrhu Miscou, otoka kraj istočne obale provincije. Ovdje je odrasla poznata akademska pjevačica Sandra LeCouteur; njezin je otac bio čuvar svjetionika.

11. Travske močvare, Miscou

U New Brunswicku se godišnje proizvede više od 13 milijuna bala treseta, što ga čini jednim od najvažnijih izvoza u regiji.

Poput listopadnih šuma, močvare u New Brunswicku u jesen poprimaju nijanse narančaste i grimizne. Iako je bilo prerano za boje, razglednice koje sam vidio u suvenirnici Miscou svjetionika uvjerile su me da se povučem u šetnju.

Bio sam tamo samo nekoliko trenutaka prije nego što su komarci ukucali na moj pong i dali potjeru, ali bilo je dovoljno dugo da snimim ovu fotografiju flauta koje rastu u močvarama. Pogledajte unutra: svaki je pun kišnice.

12. Pumphouse Brewery, Moncton

Pumphouse je pivovara Moncton, koju je 1999. godine otvorio novi brunswicker vatrogasac Shaun Fraser. Iako nudi kompletnu paletu poznavatelja piva (zatražite njihov let piva u restoranu Moncton i dobit ćete deset uzoraka), mikro pivovara je najpoznatija po njihovom Blueberry Aleju. Jednom izvučen poslužitelj ubaci u žlicu žlicu svježih lokalnih bobica.

13. Brodovi duhova, Lameque

Ljetna jutra u New Brunswicku često su maglovita, dovoljno razloga da se ustanete i fotografirate. Dok sam jurio na putu za Miscou, ugledao sam ovaj brod i navukao se. Morao sam povući skretanje zbog čega je Barb podigla glas, ali to se potpuno isplatilo.

14. Politika jastoga, Miscou

Za vrijeme mog boravka u provinciji industrija jastoga u New Brunswicku bavila se radnim sporom. Maine trapari (koji uživaju u otvaranju ranije sezone) preplavili su kanadsko tržište svojim viškom te su snizili cijene. Dodajući uvredu ozljeđivanju, američki jastozi meko su granatirani (razlika uzrokovana toplijom morskom vodom) - osobina za koju kaže da će im postati inferiorni. Vlada je na kraju subvencionirala na minimalnu cijenu, ali to nije bilo dovoljno za izdržavanje po mišljenju mnogih zvjerki.

Iako se činilo da je popularno mišljenje usporedo s ribolovcima jastoga, nisu svi bili simpatični. "Ako ne zaradim dovoljno novca, od vlade ne dobivam novac", zgrabio se lokalni hotelijer. "Ti se jastozi moraju prilagoditi vremenima."

15. Hotel Paulin, Caraquet

Turizam New Brunswick rezervirao je za mene hotel Hotel Paulin, povijesnu zgradu u Caraquetu, u kojoj se održavaju mnoge festivalske manifestacije. Vlasnik gostionice, Gerard, treći je Paulin koji posjeduje i vodi taj posao. Djed ga je otkupio od prvobitnog vlasnika koji ga je sagradio 1891. godine.

Na dan tintamarre, nekoliko gostiju i članova njihovih gostujućih obitelji otišli su na proslave zajedno.

16. Tintamarre

Iako sam pitao gotovo sve koje sam upoznao tačno što je tintatmarre, najbolji odgovor koji sam dobio bio je "zabava s puno buke i svakakve vrste lonaca i tave." Riječ dolazi iz francuskog jezika, što znači "din", i to okupljanje ljudi obučenih u boje zastave s rogovima, bubnjevima i posudama i tavama.

17. Povijest tintamarre

Svakog 15. kolovoza u točno 17:55 sati (17:55 na sat od 24 sata, u spomen na godinu kada je počela Velika deportacija) okupljeni počinju stvarati što je moguće više buke. Demonstracija je i slavljenička i politička - podsjetnik je na prisutnost Akadaca u New Brunswicku.

18. Atlantski krajolici

Mirni dio autoceste 11 između Bathursta i Caraqueta.

19. Najveći svjetski jastog, Shediac

Saskatchewan ima divnu posudu za kavu, Alberta ima preveliku perogie, a Shediac, New Brunswick, dom je najvećeg svjetskog jastoga. Čak ni neugodno vrijeme nije ublažilo oduševljenje mnoštvom turista koji su se postrojili da bi se slikali.