Putovati
Murmansk, Rusija je bila najsjevernija točka na karti koju sam ikad bio. Počevši od 69. paralelnog sjevera, trebao sam putovati nevidljivom linijom koja razdvaja Europu od Azije da bi stigao do nižeg Irana, dijelom ponovo iskusiti neusporedivu neobičnost Novog istoka, a dijelom uložiti dva mjeseca koja su mi na raspolaganju u put kojeg prije nisam čuo da je netko slijedio.
Uletio sam u Amsterdam iz Amsterdama i uhvatio se u trajanju od 25 sati za Murmansk, najveći grad Arktičkog kruga. Čekali su me na željezničkoj stanici nije moj pahnuti domaćin Couchsurfinga, već dva policajca i tumač. Bila je sredina noći u Murmansku, ali sunce je još uvijek plutalo u svom sredinom popodnevnom položaju - ljeto na ovoj zemljopisnoj širini znači potpunu odsutnost tame. "Što radiš ovdje? U Murmansku nema utakmica ", pitala je policija dok je pregledavala moju putovnicu. Bila su to posljednja dana Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. i dok su tisuće posjetitelja letjele u Rusiju kako bi podržale svoje reprezentacije, nisam bio jedan od njih. "Samo … u posjeti?" Odgovorio sam.
Pustili su me sa "Dobrodošlom" u ono što je izgledalo kao sovjetski grad duhova, sa širokim ulicama bez prometa i samo McDonaldsom - najsjevernijim McDonaldsom - koji pokazuje neke znakove života. Šetajući Leninskom, dok je grad zaspao pod vedrim nebom osjećao se kao upad u vanzemaljsko okruženje.
Samo tri sata udaljen od norveške granice, Murmansk je grad željeza i betona. Njegova velika luka, na koju se oslanja gradsko gospodarstvo, ostaje bez leda tijekom cijele godine zahvaljujući struji Sjeverne Atlantike, a udomljuje muzejski brod Lenjin, prvo plovilo s atomskim pogonom, zajedno s najvećom flotom ledoloma na nuklearni pogon. Ostaci SSSR-a nisu pronađeni samo u luci: okruženi holivudski natpis s nazivom grada, sivi stambeni blokovi okružuju središte grada pod stražom vojnika Alijoše, divovskog spomenika sjećanju na borce iz Drugog svjetskog rata.
Otok Kizhi s UNESCO-a bio je prva stanica na mom sporom spuštanju prema Kavkazu. Iz Petrozavodska, 90-minutni izlet podmornicom na Onega jezero doveo me do muzeja na otvorenom Kizhi, gdje stoji nevjerojatna zbirka stoljetnih drvenih kuća i crkava, udaljena od užurbanog grada. Blaženi bijeg, međutim, ubrzo je završio: Moskva i njezinih dvanaest milijuna stanovnika bili su sljedeći na mom putopisu.
Moj prvi napadač s ruskom prijestolnicom bio je kamenovan od odbojke koji me dočekao u svojoj sobi s hostelom pušući nosom po plahti. Valjda bi malo brige u odabiru mjesta za spavanje pomoglo, ali tu sam bio, među staljinističkim kulama koje se uzdižu visoko na nebeskoj cesti, brzo kretanjem prometa neprelaznim avenijama i mješavinom ljudi koji trče u svim smjerovima.
Kad sam stigao u Volgograd (19 dana od mog putovanja), proveo sam oko 85 sati u vozovima, uglavnom u tišini s obzirom na to da moje jezično znanje nije puno dalje od "Oprosti, ne govorim ruski". Moskva, četverodnevna obilaznica odvela me je do Kazana, poznatog po UNESCO-vom pocrnjenom Kremlju, ali to je grad nekada poznat kao Staljingrad, da je Rusija, kako sam to zamislio, oživela. Daleko od bilo koje turističke rute, industrijsko središte Volgograda grad je rekorda: ima pogled na najdužu rijeku u Europi, Volgu; u njoj se nalaze Pozivi domovine, najviši kip žene na svijetu; i najviši Lenjinov kip na planeti - nije lako, s obzirom na čist broj spomenika posvećenih komunističkom vođi koji i danas stoje.
U Volgogradu sam napustio željeznicu u korist asfalta do svog još nejasnog krajnjeg odredišta. Marshrutka (minibus) odvezao me kroz sušnu stepu u budističku provinciju Kalmykia, a odatle sam stigao do pograničnog grada Vladikavkaza da napusti Rusiju za sobom nakon gotovo mjesec dana. Kroz veće planine Kavkaza prolazila je Gruzija sa svojim kahapurijima (kruh od sira), khinkali (knedle) i slatkim vinom. Nakon što sam prije bio u Gruziji, proveo sam kratko vrijeme u zemlji, tek toliko da sam otkrio Staljinu tajnu tiskaru u Tbilisiju i smislio ostatak svog puta.
Zahvaljujući novim viznim propisima, ulazak u Azerbejdžan danas je prilično jednostavan, osim ako prethodno niste posjetili spornu regiju Nagorno-Karabah. Proputovao sam obalu preko Bakua, glavnog grada, i dolje do Lankarana, posljednjeg velikog grada prije iranske granice.
Lankaran se u Azerbejdžanu smatra "gradom odmarališta" i, iako nisam stručnjak za odmarališta, to nije ono što sam očekivao. Nakon naporne vožnje od sedam sati iz Bakua koja je uključivala puno ispušnog dima, dvosatno čekanje na autocesti i spasilački autobus, stigao sam u Lankaran. Brzo sam otkrio da moj hostel zapravo nije hostel, ali na gradilištu još uvijek nedostaje boje, tople vode i interneta. Vlasnik, bivši časnik KGB-a po imenu Qeni, bio je spreman ublažiti bilo koji oblik razočaranja beskonačnom ponudom votke.
Kako očito nisam uspio pronaći pristojno mjesto za boravak sam, odlučio sam da ću u Iranu pustiti sudbinu da odluči gdje bih trebao spavati. Dan prije prelaska granice stavio sam poruku na Couchsurfing govoreći: "Bit ću sutra u Rashtu, bilo tko se može ugostiti?" Poznata iranska gostoljubivost je nepogrešiva - kad sam se sutradan povezao s Wi-Fi-om, primio sam 17 poruke. Već sam sljedeća tri tjedna putovao puštajući da velikodušni stranci utječu na moj plan.
Upoznao sam svog prvog domaćina, Mottija, 30-godišnjeg arhitekta, ispred kafića. Njeni roditelji nisu otišli za vikend i mislila je da bi bilo dobro pozvati gosta. Sljedećih sam dana proveo obilazeći provinciju Gilan s Motti i njezinim prijateljima, obilazeći 800-godišnji grad Masouleh u bujnim brdima iznad Rashta i selima uz obalu. Zatim sam se preselio na jug do Kashana, ali to je bilo samo kratko zaustavljanje. Nakon 24 sata primio sam poziv da se pridružim putovanju cestom duž Kaspijske obale. Istražio sam Ramsar, Chalus, Tonekabon i druga sela koja nikad ne bih vidio da nisam dopustio ljubaznim strancima da odluče moj put.
Dvije žene koje su čitale moje postove na internetu ponudile su mi vožnju do Hamedana, pa mi je to postalo sljedeće odredište. U Hamedanu su me Qasem i njegova obitelj dočekali u njihovoj kući i preko njega sam završio u Lalejinu, grnčarskoj prijestolnici Irana. Našao sam se u radionici zanatlije koja je rođendan proslavila bocom Sive guske koja je bila prokrijumčarena iz Iraka, prije nego što sam poklonjena idealnim suvenirom za nošenje u istrošenom ruksaku: komplet keramičkih posuda. Posjetio sam ogromne špilje Alisadr, najveću podzemnu vodenu dvoranu na svijetu, prije nego što sam krenuo u Kermanshah. Ovdje sam se upoznao s drevnim ritualnim sportom poznatim kao zurkhaneh, aktivnost koja se još uvijek široko primjenjuje u klubovima širom zemlje koji kombiniraju ples, dizanje tegova i žongliranje.
Završio sam putovanje autobusom do Yazda, jednog od najslikovitijih gradova koji sam ikad vidio, a zatim do Kermana. Proveo sam posljednji tjedan svog putovanja između ostataka zoroastrijske tradicije, labirintnih uličica i prekrivenih bazara koji nude utočište od vrućine od 113 stupnjeva. Zatim, kako se bližilo drugo vrijeme na putu, došlo je vrijeme da se vratim u Teheran, zaključim ovo putovanje na 5000 kilometara i uhvatim let nazad kući s ruksakom punim čaja, nabota (rock bombona), i neobični pokloni prikupljeni na putu.
Često se pitam koliko bih daleko otišao da sam, umjesto toga, nastavio s vožnjom hodati bez krajnjeg cilja na umu - prilično daleko, siguran sam. Ali, koliko god kliše zvučalo, odredište nije toliko važno koliko putovanje, pogotovo ako putuje preko kopna.
