Putovati
"VIDITE DA JE GIANT SLIDE OVDJE?" Pita nas jedan momak pokazujući niz rijeku s ručnim zglobom punim kapljećih narukvica. "Zove se" Slide smrti ", pilić se utonuo tamo prošli tjedan." Desna mu ruka kreće u pokretu, a zatim slijeće ravno na lijevu stranu. „Hrga!”
Priče o umiranju ili utapanju ljudi pratile su mog brata i mene posvuda dok smo plutali rijekom Nam Song u Središnjem Laosu, 'bacajući se' od šanka do bara, pijući tigrasti viski crvene bikove iz kanti s pijeskom, ali to zapravo nije ništa promijenilo, Bile su to horor priče, nakon kojih je uslijedilo nekoliko trenutaka simpatične zapovijedi dok nam sljedeća osoba nije ponudila besplatan snimak.
Legenda kaže da je rijeka dobila ime Xong (krevet) Phra Nha Phao - ili Nam Song - 1356. godine poslije Krista, nakon što je tijelo pokojnog kralja viđeno kako pluta niz rijeku. Skoro 700 godina kasnije, tijela su neprestano dolazila. Ovo je bio Vang Vieng, gradom je vladalo dvadeset i nešto noći koje nikada nisu ostarile. Bilo je Neverland, 2011. Iste godine neki izvori kažu da je 27 napuhača ili više poginulo na rijeci, uzrokujući uzvrat koji je prijetio da će okončati jednu od najkontroverznijih razdoblja ruksaka u jugoistočnoj Aziji.
Rođenje rajskog ruksaka
Vang Vieng je oskudna vožnja kombijem od osam sati južno od Luang Prabanga i četiri sata sjeverno od Vientianea, dvije povezujuće staze „Staza palačinki s bananom“- tako nazvana po sveprisutnim stalcima za palačinke sa bananama koji se mogu naći gotovo posvuda u jugoistočnoj Aziji krug ruksaka
Desetljećima je to bilo uspavano poljoprivredno i ribarsko selo popularno hipijima i penjačima privučenim svojim visokim krškim vapnenačkim liticama, špiljama, idiličnim poljoprivrednim zemljištima, lagunama i mirnom položaju na rijeci Nam Song.
Njegova bizarna evolucija u jedno od najboljih svjetskih party mjesta započela je 1999. godine, kada je Thanongsi Sorangkoun, domaći i organski farmer Vang Vienga, koji je živio sjeverno od grada, upalio nekoliko cijevi s gumenim traktorima kako bi njegovi volonteri imali opuštajući način spustiti se nakon dugog dana.
"Nakon mjesec dana, svaka kuća za goste i turistička tvrtka [dovodila je] cijevi i počinjala odavde." Rekao je Sorangkoun.
Mještani su brzo iskoristili priliv interesa, stvorivši 10 seoskih zadruga od preko 1500 domaćinstava koja su rotirala iznajmljivanje unutarnjih cijevi svakih 10 dana. Izgradnja barova uz rijeku počela je mami u žedne gomolje. Glazba je počela odjekivati preko farmi riže i u špilje okolnih krških litica dok su se divovske ljuljačke, tobogani i zipline pojavili i znakovi reklami "Slobodni zajednički s kantama" bacali u dokove bare nizvodno.
"Oni ne poštuju nijedan zakon [ili] propis. Nema inspekcija, nema kontrole ", rekao je Sorangkoun. "Prije dvije godine bio je raj."
Nedostatak vladine regulacije (ili možda njihova uključenost) omogućio je da scena eksplodira kao mjesto na kojem je bilo što moguće - i ruksaci su se gomilali.
Stranka je na
Moj brat Sam i ja stigli smo u Vang Vieng početkom 2011. nakon što smo čuli nečuvene priče drugih putnika. Ukrcali smo se u minivan s dvanaest drugih, uglavnom bijelih zapadnih ruksaka od Vientianea do Vang Vienga i stigli do bivšeg aerodroma Air America - ostatka američkog "tajnog rata" u Laosu - samo izvan grada nekoliko sati nakon zalaska sunca.
Prašnjave ulice u kojima su bili napuhani bili su dima s kolica s hranom koja su ocrtavala cestu, s malim bazenima svjetla koji su oglašavali dvadeset različitih kombinacija sendviča ili palačinki. Pijana djeca u kupaćim kostimima lepršala su okolo poput moljaca privučenih na fluorescentno svjetlo i naručivali sendviče od pilećeg sira s jajetom - koža im je sada upaljena i otkrivaju plave penise naslikane prstima i razne iteracije „Zašto ne?“Prekrivajući njihove torzove.
"Gdje smo?" Upitao sam.
"Kao i svaki drugi ruksak-grad", rekao je Sam. "Postoji hrpa pijanih naprtnjača koji posrću okolo."
Dok smo se kretali prema našem 5-kata betonskom hotelu s pogledom na grad koji se nalazio na dvije ulice, prepun barova, restorana, turističkih prodavaonica i kolica s hranom, smijeh prijatelja i obitelji Guy izlio se iz televizijskih traka na otvorenom Dok su se zapadnjaci opuštali na podignutim drvenim klupama, povremeno podižući glave s hrpe šepavih jastuka, opipajući jastuke kako bi otpustili gutljaj banana-nutella-kave-milo trese.
TV bar.
Nepoznato za nas, stigli smo tijekom odmora, nekoliko sati navečer kada se većina oporavljala od dana na rijeci i pripremala se za noć pred nama.
Naš plan je bio da ostanemo četiri noći, ali to se brzo pretvorilo u sedam, a zatim jedanaest, jer se jedan dan istraživanja špilja i zelenih seoskih mjesta pretvorio u naredni dan tuširanja, ispijanja i druženja s grupama trgovaca pričama o naprtnjačima dok smo prolazili oko zajedničkog, Nakon nekoliko dana na rijeci, prestali smo iznajmljivati cijevi i samo smo uzeli tuk-tuk do barova. Zaglavili smo se, kao i mnogi drugi s kojima smo razgovarali, u produženoj adolescenciji.
Nevolje u raju
Iako je grad tjednima puštao nove hotele, kafiće i restorane, nisu svi bili ljubitelji rasta pod svaku cijenu, zahvaljujući ponašanju maloljetnika i bezobrazlučnom nedostatku skromnosti koji sada neprestano luta po gradu. Prema intervjuu sa vlasnikom pansiona Sengkeo "Bob" Frichitthavong, cijevi su pustošile.
"To samo uništava grad, a gubimo i kulturu", rekao je Frichitthavong. "Buka, ljudi goli, alkohol, ljudi povraćaju posvuda, seks."
Ova vrsta kulturnog genocida uobičajena je tema u cijelom svijetu, ali posebno na mjestima poput Laosa ili Tajlanda koja su mladim zapadnjacima privlačna kao jeftino mjesto za druženje - provod koji nije baš pogodan za poštivanje kulturnih osjetljivosti. Jednom kada se usmena riječ širi o nekom mjestu (koje se sada bilježi neviđenim cijenama na mreži), samo je pitanje vremena kada će ono postati nešto drugo, nešto drugo osim onoga što je prije bilo popularno. To postaje još jedan turistički motor, koji pruža udobnost i dobro vrijeme za sve.
Autor i njegov brat u riječnom baru.
Ali Vang Vieng, u svom hedonističkom doba, bio je popularan jer se promijenio u raj s ruksacima. Većina nije išla tamo zbog kulture. Otišli su tamo na zabavu.
"Ljudi iz Laosa su vrlo mirni i tolerantni; ne žalimo se, "rekao je Frichitthavong, " Backpackeri misle da nas nije briga kako se ponašaju jer zarađujemo od turizma, ali mnogo je tamnih strana onoga što se događa."
Tijekom ljeta 2011. godine, ovisno o tome koga pitate, na rijeci je bilo najmanje 27 smrtnih slučajeva od utapanja zbog uporabe droga i alkohola u kombinaciji s klizačima, ljuljačkama i ziplinama iznad plitke vode.
Razarani roditelji poput Jana Meadowsa, majke Lee Hudswell, 26-godišnjeg australijskog ruksaka koji je umro pomoću ziplinea na Nam Song, počeli su vršiti pritisak na vlasti da učine nešto o oštrom nedostatku propisa.
"Bio je to totalno i krajnje neregulirani turizam", rekla je Meadows.
Veleposlanstva su počela pitati lokalne vlasti zašto su njihovi državljani umrli, a vlada Laosa odgovorila je okupljanjem radne skupine koju čine visoki dužnosnici za turizam, zdravstvo i javnu sigurnost koji su poslani u Vang Vieng.
Odgovor je bio brz. U roku od tri mjeseca dvadeset i četiri riječna mjesta zatvorena su, a neka su srušena nakon što su otkrila da su „korištena u suprotnosti s propisima, uključujući pružanje nesigurnih pića kupcima, dok neki također nisu imali poslovne dozvole“, izvijestio je Vientiane Times. Prema izvješću, mnogi barovi turistima su posluživali alkoholna pića prekrivena opijumom i halucinogenim gljivama, poznata pod nazivom "Magic Shakes."
"Postavili smo sebi cilj do kraja listopada donijeti novo lice okrugu Vang Vieng", rekao je Boualy Milattanapheng, vođa radne skupine. To "lice" je ekoturizam. Tada su poduzete mjere za ograničavanje slučajne smrti u cijevima.
„U nastojanju da sigurno uživaju u rijeci, odbor je odredio da oni koji žele koristiti kajake i usluge cijevi moraju nositi prsluke za spašavanje, a ovi objekti mogu raditi samo između 6 ujutro i 18 sati“, rekao je Milattanapheng.
Vang Vieng napokon su posjetili odrasli.
Ovako više: Backpacker-ov tajni vodič: Champasak, Laos
Nova era
Krajem 2012. godine gotovo sve je srušeno i grad je pogodio. Turizam je propadao, a posao je polako puzao dok su se pojavile glasine da je napravljeno cijevi i da više nema smisla odlaziti u Vang Vieng kao ruksak. Oboje nisu bili istiniti, budući da su cijevi nastavili, iako reguliranije, a prirodne ljepote područja bile su bogate potencijalima za avanturističke eko turiste zainteresirane za pećinu, brdski biciklizam, planinarenje, penjanje, vožnja kajakom ili baloniranjem preko zuba pile. kršu.
Međutim, ekoturizam na tom području bio je u povojima i mnoge su lokalne tvrtke počele zatvarati vrata ili se ponovo izmišljati u nastojanju da ostanu u vodi. Prema intervjuu s Touyem Sisouatom, članom zadruge za cijevi, broj turista koji su iznajmljivali cijevi bio je u isto vrijeme malen.
"[U studenom 2011.] imali bismo možda 800 ljudi svaki dan. U studenom [2012], to je oko 130 ljudi “, rekao je Sisouat. "Na rijeci nema pića. Za posao je loše - a za djecu je manje novca."
No, mnogi su stanovnici odobravali nove propise.
"To je dobro jer je mirnije", rekao je jedan stanovnik u intervjuu za Radio Slobodna Azija. „Turizam je postao ekološki prihvatljiviji, a okoliš se poboljšao. Govoreći za sebe, volio bih da tako i ostane."
Raj je ponovno posjetio
Godine 2015. vratio sam se u Vang Vieng sa svojom djevojkom i još par prijatelja. To nije bio isti grad u kojem sam bio prije samo četiri godine.
Bilbordi su bili razbacani po gradu, a prikazuju se crtane verzije plašljivog muškarca koji puši lutku i djevojku u kupaćem kostimu s natpisom "Ne nosite bikinije, kupaće kostime, kupaće kofere, nemojte biti bez rukava i ne izlagati tijelo na gradskim ulicama." to se činilo neobično smireno za kasno popodne dok smo prolazili gradom.
Foto: Marko Mikkonen
Ostalo je samo nekoliko TV barova. Neki su se pretvorili u više izvrsne restorane kako bi zadovoljili priliv bogatijih turista, uglavnom novo bogatih Kineza i Korejaca, koji su se kretali u skupinama i posjećivali rijeku kajacima, mašući veselim gomoljima koji su ipak učinili točku posjetiti nekolicinu riječne bare koje su ostale. Činilo se da su Korejci jedini koji nose prsluke za spašavanje. Niti jedan toranj, ljuljačka, zipline ili 'slajd smrti' još uvijek nisu stajali. Stvari su bile mirnije, ali scena je i dalje bila tu - kao i mladi naprtnjači koji, izgleda, nisu prokleto izgubili ono što su propustili četiri godine ranije.
Noću se iz barova poput Sakure i kengurskog sunset bara nastavila odjekivati glasna glazba. Tajni jelovnici droga koji su prodavali vreće s korovom, opijumom i gljivama i dalje su postojali, iako se više nisu otvoreno prikazivali. Dušični oksid ispijao se iz spremnika i u balone za one koji su se smijali. I nakon razgovora s lokalnim lokalom saznali smo da razlog što nisu svi barovi bili uništeni na rijeci je taj što su preostali, barem preko punomoćnika, bili u vlasništvu lokalnog šefa policije.
Jedan od javno prikazanih izbornika lijekova, prije napada. Foto: Christian Haugen
Činilo se da je novac previše dobar da bi se grad u potpunosti odustao. Preostali riječni barovi, od kojih su četiri bila otvorena u vrijeme našeg posjeta, rotirali su se svaki drugi dan kako bi ugostili manji broj posjetitelja i nastavili zapošljavati putnike umorne zapadnjake koji dobivaju besplatnu sobu, pansion i piće za dijeljenje dobrodošle vodama. donji viski.
Bili smo sedam dana u mirnoj pansionu Sengkeo „Bob“Fricchitthavong, nekoliko kilometara od užurbanog grada, uživajući u miru, ovoga puta, jer nismo bili usred svega. Ali neke se stvari ne mijenjaju. Bili smo iznenađeni posljednjom noći našeg boravka glasnim praskom i nizom koraka koji su tekli pokraj naših vrata.
Navodno je jedan od gostiju pojeo "veselu pizzu" prekrivenu marihuanom i oprao je "čarobnim shakeom" obloženim gljivama i opijumom. Sad je imao budnu noćnu moru koja ga je natjerala da sruši vrata i istrgne tuš kabinu sa zida svoje kupaonice. Njegova djevojka trčala je napred-nazad pokušavajući ga smiriti i spriječiti da ne ozlijedi sebe ili bilo koga tko je lebdio oko trijema. Frichitthavong je bio ispred vrata sa svjetiljkom koja je izgledala razderano što treba učiniti.
"Hoćeš li nazvati policiju?" Moja djevojka, pitao ga je Hebah.
"Ne želim nazvati policiju jer ne želim da on upada u probleme", rekao je. "Teška je situacija, jer ako se policija uključi, vjerojatno će se pogoršati."
Na kraju se gost smirio, a pokrivač je zakačen iznad okvira vrata umjesto vrata. Nitko nije ozlijeđen ili uhićen, a razbacani ostaci vrata nestali su do jutra.
Ovi incidenti, koji su sve prečesto, nenamjerne su posljedice borbe između čuvanja nečije kulture i promicanja neodrživog i nereguliranog turizma. U 2011. godini bili smo dio toga, djelujući bez odgovornosti i bez odgovarajućeg poštovanja prema našim domaćinima. Uhvatili smo se u prevladavajućem ethosu dobrog provoda, iako smo znali da u pozadini našeg uma takvo mjesto vjerojatno ne bi trebalo postojati.
"Bio je to mali raj za izgorjele naprtnjače i mjesto za bijeg", rekao je moj brat, "[ali] mrzio sam ga zbog njegovog hedonizma. I kao i svaki lijek, htio ili ne, njegovo odustajanje uvijek je suho."
Očigledni uspjeh Vang Vienga u rebreniranju sebe kao eko-turističke destinacije, a ne kao stranačkog kapitala jugoistočne Azije, počinje pokazivati znakove obećanja iako tranzicija nije došla lako. Lokalni stanovnici daju sve od sebe kako bi pronašli ravnotežu između zarade za život i održavanja svoje kulture.
"To je komplicirana dinamika", rekao je Frichitthavong. "Seoski život je težak. Svatko želi ekonomske koristi od turizma - naravno da i mi. Ali ne bismo trebali prodavati svoje duše da bismo to dobili."
