Svi smo pogođeni divljim stereotipima. Generalizacije koje su bombardirale tepihom kroz cijeli život i odzvanjale nesmotreno, trepereće neznanje. Ali ni u jednom trenutku se to ne označava i više se ne pali nego kad putujemo (osim možda u ratnim zonama).
Hostel je otvor za piće u putujućim divljinama, mjesto okupljanja sisavaca svih nacionalnosti. Uzbudljivi Australci i Južnoafrikanci s širokim ramenima potpuno odjeveni u nacionalne boje, zamišljeni zastarjelom televizijom koja se ticala iznad šanka u nestabilnoj metalnoj kolijevci, emitirajući sportske izravne emisije izravno iz mutnih vremenskih zona. Američki i nizozemski kontingent sudjeluju u nagradama za najglasniji razgovor oko podijuma barskih stupova. Englezi u kutu njegujući žestoko opečenu kožu pijući se u uske ruke paralize i tražeći da im posudi više aloe vere.
A onda je tu irski momak. Sjedenje. Savršeno zadovoljan sam, apstraktnim romanom Philipa K. Dicka naslonjen na njegov stol, sve dok on neizbježno postane prorok smijeha među pijanom izmaglicom. Naći ćete ga okruženog s nekoliko obožavatelja koji su stvoreni svojim veselim naglaskom i komičnim vremenom koji ponavlja povijest Blarney Stonea s izraženim napuštanjem sjajne ironije.
Imam irsku putovnicu, ali moj pola-zimbabvejski, pola-engleski naglasak je prva od mnogih prepreka koje su me zaustavile da se približim tome da budem taj tip. Ostali uključuju gotovo fanatično znanje o apsurdnim činjenicama, poput: Zemlja ima dva mjeseca, od kojih se jedna zove Cruithne (što je, prema britanskom općem znanju QI, istina). Ili ta mogućnost ulaska u čitave hostele nasumičnim pričama koje odrasle odrasle pretvaraju u pokorna, pijana djeca prošarana pričom o spavanju koju su više nego rado čuti svake večeri.
Putujući sam Australijom i Južnom Amerikom, upoznao sam tri takva magnetsko zelena bića.
Opisu odgovara jedan od mojih predaka: Buck Whaley. Sin čovjeka nazvanog "Burn-Down" Whaley, koji je, prema tiskanim memoarima iz studije moga djeda, obilazio paljene crkve u Dublinu. Buck zvuči poput tipa koji bi, da je živ danas, zamarao putnike jezikom-budalom i provodio senzacionalno glupe usudbe. U svojim memoarima kaže se da su uspjeli u dvije smiješne stvari povezane s putovanjima i pićima: skočiti s prvog kata puba i spustiti se na konja u zamjenu za piće, te hodati od Dublina do Jeruzalema (I znati).
Putujući sam Australijom i Južnom Amerikom, upoznao sam tri takva magnetsko zelena bića. Jedan je bio mrki Frodo Baggins koji je izgledao poput pucnjave brzoumnih komentara, irske nogometne majice u boji kriptonita, za koje se kunem da je Paddy i prezime jednako stereotipno. Druga je bila mlada žena koja je putovala sama autobusom iz Buenos Airesa za Rio, a treća je bila nacionalna ragbi-igračica na periferiji brazilske prijestolnice, koja je nakon turneje odvojila slobodno vrijeme za putovanje sama, dostojanstveno jezgro usred preopterećenih putnika,
Irci stvaraju probleme nekolicini političkih ljudi, a posjedovanje jedne putovnice omogućuje prilično nesmetano putovanje svijetom. Možda Irci imaju dugogodišnji jednosmjerni pristup vanjskoj politici, a to je da svi njeni građani moraju barem jednom otići u inozemstvo i letjeti zastavu na Smaragdnom otoku, bacati bombe znanja o tome kako je Guinness stvoren, probuditi se gledajući sjetno nego ostali državljani, unaprijed isplanirajte i nadmašite povratne prilike na krumpir i leprechaune koji intelektualno ranjavaju potencijalne šaljivače, kradu vam žene / muškarce i neobjašnjivo vas šarme da im se sljedeći dan smijete s njima.
Što god bilo, evo irskog tipa - vaši postignuća nisu prošla nezapaženo. Poznato ste mjesto na krajoliku hostela i obavezno ga pogledajte na bilo kojem putničkom putu.
Kad ste posljednji put vidjeli Irca?
