Kad sam se prvi put preselio u Namibiju, bio sam dvadeset šest godina u bijegu.
Bio sam samo za petama upečatljiv uvod u svijet korporativne Amerike. Prelazak u Afriku kao Afroamerikanac nije mi bila samo prilika da živim u inozemstvu. Bila je to prilika za bijeg od bijelih privilegija koji su mi poremetili ukus u radu u Americi. Do sredine dvadesetih godina susreo sam se s nepotizmom, favoriziranjem, mikroagresijom i rasizmom na radnom mjestu. Nisam želio više od toga.
I tako sam se preselio u Namibiju da podučavam engleski očekujući da taj svijet ostave iza sebe. Mislila sam da će život u Africi, zatrpan mrakom, značiti kraj oštrih stvarnosti s kojima sam se suočio u SAD-u kao crna žena u boji. Moji dani bavljenja bijelom privilegijom bližili su se kraju, ili sam tako pomislila.
Pokazalo se da sam izabrao jedno od „najcrnjih“mjesta u Africi u koje ću se preseliti. Namibija je bila afrička nacija samo dva desetljeća izvan gomile aparthejda. Bijela manjina, potomci njemačkih kolonijalista, ostala je u Namibiji. Grupa je i dalje držala velik dio ekonomske moći zemlje. U njihovoj se ostavštini nalazio i vrlo rasistički ton. Preostali učinci komplicirane povijesti Namibije značili su da neću naći crni raj. Bilo mi je izazovno gledati tu stvarnost u oči - ali bilo ju je nemoguće ignorirati.
Jednom sam posjetio obalni grad Namibija Swakopmund. To je vrlo bijeli grad koji je obavijen svjetskim poznatim pješčanim dinama. Swakopmundova arhitektura poznata je po vrlo germanskim slikama. Raskošne kućice na plaži linije gradske rive. Ipak, nedaleko leži nevidljiva crta. To je razgraničenje koje odvaja more limenih koliba - crni gradić.
Pozvani kao premijerno turističko odredište u Namibiji, trudio sam se vidjeti što je privlačnost ove jako odvojene namibijske zajednice. Kad ste pogledali prošlost fantastične topografije, velika rasna podjela mogla se vidjeti svugdje.
Kako bih mogao podržati tako očaravajuće rasističko okruženje i na afričkom kontinentu u tome?
Otprilike svi servisni radnici Swakopmunda bili su crni, a njihova uprava bijela. Jedne večeri večerao sam u restoranu s crnim dobrovoljcem iz Corps mira. Dok smo ulazili, bijelo su nas gledali bijelo zaštitnici. Naše crnilo očito nije bilo dobrodošlo. To je bila ponavljajuća tema tijekom različitih izleta s kojima smo se prijatelj i ja uputili u grad. Zavjetovao sam se da se nikad neću vratiti u Swakopmund, osim ako je to apsolutno neophodno. Kako bih mogao podržati tako očaravajuće rasističko okruženje i na afričkom kontinentu u tome?
Ovaj miran pad rasizma nije svojstven samo Svakopmundu. Oko Namibije, gotovo da ikad postoji vrijeme u kojem crna osoba ne kupuje rasno profiliranje dok kupuje. Crni kupci koje slijede oko crnih zaštitara bizarna su norma.
Tijekom mojih prvih godina života u Namibiji, ovu sam praksu smatrao izuzetno uvredljivom i iritantnom. Bilo je nevjerojatno očito da je bijelim kupcima omogućeno uživanje u njihovim shopping iskustvima neovisno o tom neprestanom lebdanju i u miru.
Konačno sam prestao lupati po zaštitarima koji su me slijedili u trgovinama kad sam shvatio da samo rade svoj posao. U osnovi im je plaćeno da prate one kod nas sa smeđim tenima oko ustanove kako bi spriječili krađu. Ako se zaštitari nisu pridržavali, prijeti im gubitak vrlo slabo plaćenog posla - sredstva za život.
Na suprotnom kraju primijetio sam da sam, dok sam ulazio u trgovine s bijelim blagajnama, često dočekan ili me hladnokrvno pratio okolo što je sugeriralo da si ne mogu priuštiti ništa na njihovim policama. Češće nego ne, bijeli namibijski trgovci ispuštali su auru koja je sugerirala da moj ukus nikako ne može biti za ono što prodaju.
Moja najzagriženija iskustva koja se bave trkom u Namibiji uključuju uslugu crnih namibijaca. Postoje dani kada sjedim u restoranu i čekam i čekam da preuzmem svoju narudžbu. Bijeli putnici ili kupci ulaze i primaju svijetle osmijehe dobrodošlice i brzu pažnju.
S obzirom na njezinu mladost, shvatio sam da Namibija zaslužuje razdoblje milosti. Njena nejasna navigacija putem rase i etničke pripadnosti je primjerena.
Započinjem mučan proces pitajući se da li bi drugačija boja kože napravila razliku. Posebno je to da morate prihvatiti da vas je "vaš" smatrao manje od. Tada razgovaram s drugim crnim putnicima i oni se žale na iste probleme u istočnoj i zapadnoj Africi. Shvaćam da moji osjećaji nisu bili bazni.
Nedavno sam pogledao video iz 1990. godine gdje je mladi Barack Obama bio u posjeti Keniji. Otkrio je svoje razočaranje viđenjem crnaca koji imaju problema s pravodobnom posluživanjem u restoranima i zbog posla s nepristojnim konobarima. Primijetio je kako je putnicima bijelih dana lakše prolaziti kroz običaje u zračnoj luci. Čini se da ova bolest privilegija bijelih u Africi nije ništa novo jer je i dalje napredovala.
Čudno što sam prihvatio Namibiju i njezine rasne nesavršenosti. Kada bih 2010. godine prvi put stigao ovdje, žestoko bih odbacio svaku bigotičnost i diskriminaciju u kojima sam naišao. Kritizirao sam koliko su naizgled pasivni namibijci bili pred predrasudama. Šest godina kasnije nalazim se sve više i više u opažanju. Razvio sam svoju hladnu ravnodušnost.
Ovdje upravljam svojim životom na način koji minimizira moju interakciju s potencijalnim rasistima Namibije. Očekujem i prihvaćam različite razine usluge od crnih namibijaca. S obzirom na njezinu mladost, shvatio sam da Namibija zaslužuje razdoblje milosti. Njena nejasna navigacija putem rase i etničke pripadnosti je primjerena. Četiri stotine godina nakon ropstva, čak se i Afroamerikanci još uvijek bore iako su u Americi složene rase.
