pješačenje
Ovu je priču priredio program MatadorU Traveller-in-Residence u partnerstvu s Adventure Centrom.
ZA NAJVIŠE PUTA, popili smo Everest pivo.
I premda su nam nosioci uvijek rado vraćali pivo koje su ih kupili oni koji su bili na Adventure Center organiziranom putovanju svakog dana na kraju, Shyam, onaj stožerni koji je donio samo jednu košulju za cijeli put, predložio sam probajte rakshi.
Lagano vino od riže negdje između sake i etanola, po petini cijene piva Everest-a i pet puta snažnijem, rakshi je neprikosnoveni izbor pića nepalskih nosača iza zatvorenih drvenih vrata.
Za naše portiće, klika nepalskih dvadesetomjeseća koja su voljela kartice, odbojku i cigarete, engleski je bio jezik koji se izgovarao riječima, a ne rečenicama. Grubovi koji su bili navikli vući po hrpi ruksaka stranaca, bili su neprimjereno teški za približavanje.
Amita, jedan od naših nosača. Fotografiju Matthew Coombe
To je bilo sve do rakšija.
Moja prva šalica rakija izlila se u Sinuwa, malo selo uklesano u uzvišenu planinsku obalu gdje pijetlovi pružaju jutarnju uzbunu. Sa populacijom koja ne može prelaziti 200 ljudi, činilo se kao grad prosječne veličine za područje Annapurna.
Preko te prve šalice u svetištu Annapurna pokušao sam slomiti led s Amitom, čipsom od šerpe (u osnovi pomoćni vodič na putovanju - šerpe su bolje plaćene i rame im je veća odgovornost od vreve vreća u vodi, kipući porti).
"Imate obitelj Amita?" Upitao sam je dok je rakshi ulazio u moju već kiselu krv.
"Da gospodine."
"Amita, već sam ti rekla, možeš me prestati zvati gospodine."
"Da gospodine", nasmiješio se promatrajući kako se svi povlačimo.
"Morate propustiti svoju obitelj kad odemo dva tjedna u isto vrijeme."
"Da gospodine."
"Da li biste ikada poželjeli da ste radili drugi posao, onaj koji vam je omogućio da budete bliži svojoj obitelji?"
"Da, gospodine, želim biti vozač u Katmanduu."
"Taksist u Katmanduu?"
"Da gospodine."
Ispod pokrivača zvijezda koje se protezalo preko najviših vrhova na planeti, nisam mogao zamisliti da život trgujem cijelim ulicama pušenim smogom i glavama kaos Katmandua.
Razgovarali smo o činjenici da sam u braku dok sam im na 17-inčnom laptopu pokazivao slike moje supruge koju sam nosio u ruci 14.000 stopa i leđa. Još jedan portir po imenu Wangchuk govorio je o tome kako je zapravo studirao inženjerstvo na javnom sveučilištu u Katmanduu i radio kao nosač kako bi platio svoju školu. Saznao sam da drugi rade na farmi svoje obitelji, a šerpa po imenu Suman povremeno je kuhar za izletničke ekspedicije u Indiju. Ali vrlo brzo, rakshi se isušio.
Igra odbojke na planini. Fotografiju autor
Moja druga šalica rakshija dogodila se nakon groznog prolijevanja na stazi, a ja sam bio smješten u čajnici s zavezanim četverokutom i pogledom na Annapurnu kako sam 26, 545 stopa izvirio iz oblaka. Trebali smo lutati velikim gradom Chomrongom (5.000 stanovnika), ali moja natečena noga učinila me nespremnom da se krećem stubištem od četiri stotine koji su tvoreli cestu da dođem tamo.
Tako sam bio u čajnici, spremajući se naručiti još jedan Everest kad sam čuo „tsk“popraćen gestom koja dolazi s moje lijeve strane. Bio je to Shyam. Dok smo ostatak grupe krenuli lutati trgovinama prepunim pojasevima od vunene vune, tirkiznim prstenima i minijaturnim kompletima tibetanskih molitvenih zastava, Shyam i ja smo se u drugom smjeru spremali do hrđavog valovitog valovitog kositra koji se nalazio usred polja.
Unutra je tamni zrak mirisao na mokro zrno i pileća sranja. Sunčevo svjetlo jedva se filtriralo kroz uska vrata, stvarajući priblizno crnu točku, dok su se neki dječaci okupljali oko plastičnog stola pored usamljenog plamenika u kojem je bila djevojka starija od 14 godina. Na štednjaku je bio jedan lonac rakshija.
Većinu puta bio sam znatiželjan zbog pobune maoista koja je zahvatila središnju azijsku zemlju do 2006. Zašto sam osjećao da je napuštena, mračna građevina ispunjena tankom sivom izmaglicom rakshi pare mjesto za to ovo - mislim da Ne znam - ali u to se vrijeme samo osjećala ispravno.
Nasilje se, rekli su, proširilo posvuda. Borba iz Katmandua na selu. Pitao sam je li bilo nasilja u Annapurni i klimnuo glavom kako bih sugerirao očito za što sam shvatio da nigdje nije imun. Bilo je teško zamisliti ovu nadrealnu dolinu tako prepunu osmijeha i „Namastea“da je išta drugo osim mirnog.
Kiran, grozan, sveučilišni student s tankim brkovima obavijestio me je da nikada nije doživio borbu. Kad je pokret započeo nasilan zaokret, nekako je uspio pobjeći iz zemlje i na kraju se zavio u duksericu u Maleziji izrađujući majice.
Pitao sam ima li novca koji se može zaraditi u Maleziji. Rekao je da nema. Pitao sam je želi li se ikad vratiti u Maleziju. Njegov je odgovor bio pogled koji se probijao kroz zemljani pod. Malezija, udaljena gotovo 2000 milja, nije baš blizu Nepala. Kasnije bih saznao da nikad nije bio u avionu. Kao i mnogi drugi nosači, on nije u potpunosti shvatio pojam mora.
Mučna vremena iza njih, svi dečki iz improviziranog ronilačkog bara složili su se da je vrijeme koje se nikada ne vrijedi ponavljati.
Žena koja kuha lonac rakshija. Fotografiju Greg Willis.
Moja treća šalica rakija, u najmanju ruku, bila je svečana. U obalnom gradu Birethanti, trgovačkom centru postavljenom na blatnjavim obalama rijeke Modi Khola, trekking dio putovanja napokon je završio.
Kako bi proslavili prekretnicu, dječaci su nas obradovali na večeri tradicionalnog nepalskog plesa, koja je uključivala mnogo pljeskanja rukama, srdačni smijeh i obilne količine rakshija.
Nakon nekog vremena, većina grupe na kraju je skrenula u pansion. No dečki su bili odlučni nositi rakshi lonac duboko u noć. Nije trajalo dugo da mi se Wangchuk prišao kad su ga prvi put položili.
"Prvi put kad se zajebam", nervozno je kimnuo, "Mislim da mi se jako sviđa."
"On tamo", prošaptao je jedva čujnim tonom, upirući prstom na nepalca u svijetlo žutoj košulji, "nikad se ne zajebavaj." Kristalni osmijeh širi mu se licem, tiho kimanje nekoj vrsti tajni, elitni klub kojem smo obojica pripadali.
Nekoliko trenutaka kasnije dočekao me Shyam koji je treptao rukama u lice i računao na njegove prste usred gruda u Nepalu.
"Što govori?", Pitao sam jednog od vratara koji pristojno razumije engleski jezik.
"Kaže vam koliko rupija košta kost u Pokhari. Želi znati hoćete li ga."
Grupa kao cjelina argumentirala je cijenu i rekla da ga nikada ne bi mogla dobiti za toliko nizak. Rekao je da zna mjesto koje bi moglo.
Srušivši se sa stolice, Shyam je golubnuo na pod i počeo se probijati kroz razne položaje koje će zaposliti sljedeće večeri, s vlastitim kurvom. Trbuh izrezan raksijem trzao se sa svakim zdjeličnim potiskom, a svi smo eruptirali od smijeha i gađenja pri pomisli da zapravo gledamo Shyam kako se seksa.
Naši nosači. Fotografiju Matthew Coombe.
U Greg Mortenson-ovom "Tri šalice čaja", on se dešava da, dok dijeli čaj sa seljanima u sjeveroistočnom Pakistanu, "prva šalica čaja ti si stranac, druga šalica prijatelj i treća šalica, obitelj si. „.
Ovi su komentari pogodili poseban akord dok smo se zbogom oprostili od naših nepalskih nosača u gradu Pokhara. Naši mladi nosači 11 dana su nas vodili uskim stazama i beskrajnim koracima nepalskog svetišta Annapurna tijekom naše ekspedicije Pustolovnog centra. Mnogi od njih nosili su dvije prepune crne torbe od patrona. Tanka vrpca od platna čvrsto se stezala oko čela i staro smeđe konopce stvarajući mrežu oko vrećica, bol u vratu mora da je bila neizmjerna.
Nakon što je rakshi nestao i rekli su zbogom, autobusi su krenuli i avioni polijetali, izvukao sam prašnjav, izmučen laptop na visini koji sam nosio sa sobom u bazu jedne od najviših planina na svijetu i počeo iskopavanje hrpe e-maila vrijednih dva tjedna.
Iznad ulazne pošte: "Wangchuk je označio vašu fotografiju na Facebooku."
Kako se ispostavilo, Wangchuk je kopirao moju sliku profila i vratio je na svoj zid. Uslijedio je kratki naslov: "Američki brat."
[Napomena: Autor je boravište Matadora u rezidenciji koje sudjeluje u partnerstvu između MatadorU i Avanturističkog centra. Tijekom 2011./12. Pustolovni centar sponzorira osam epskih izleta za studente MatadorU i studente.]