Amerikanci, mnogo smo bolji s pop glazbom nego poviješću.
Zbog čega je U2-ov ponos "Ponos" koji puca, "Pucanj zvoni na nebu Memphisa", kako se mnogi sjećaju gdje je tragično pogođen Martin Luther King, mlađi, vođa američkog pokreta za građanska prava. 1968. godine.
To je zato što većinu nas uopće nije briga gdje se to dogodilo. Većini Amerikanaca Memphis dočarava slike neonskih svjetala ulice Beale, dimnog roštilja i prljavog bluesa. U američkoj kolektivnoj svijesti Memphisa, atentat na kralja pada negdje između Elvisa Presleyja i Prvog 48.
Ali ne u Memphisu. Memphis je vrsta tvrdoglavog, samosvjesnog grada koji te stvari uzima osobno. Svaka osoba s kojom započnete razgovor u kutu, roštilju ili blues klubu razgovaraće s vama do kraja o "Mim-kometu". I gotovo svi će iznijeti na atentat na kralja i kako je zauvijek promijenio grad.
To je, zbog nedostatka bolje usporedbe, Memphis's 9/11.
Rano jutro, 4. travnja
Foto: Dick DeMarsico / Wikimedia Commons
Kratki povijesni pregled: U travnju 1968. dr. King je došao u Memphis kako bi podržao skup štrajkajućih afroameričkih sanitarnih radnika koji su protestirali protiv nepravednog postupanja prema njihovim bijelim kolegama. Bio je to početak nove faze pokreta za građanska prava, borbe protiv rase, klase i ekonomske nejednakosti. I to je bio prvi slučaj da je King došao u grad podržati pokret, a ne pokrenuti ga.
4. travnja izašao je ispred svoje sobe u motelu Lorraine kako bi popio malo zraka te ga je James Earl Ray upucao iz skladišta preko puta.
"Memphiani su to shvatili vrlo osobno", kaže Anasa Troutman, direktorica hrama Clayborn, koja je 1968. godine služila kao sjedište štrajkačkih radnika. "Kako to ne biste mogli? Razmišljate o najvećem vođi modernog doba koji dolazi u vaš grad jer on vjeruje u ono što radite, a on dolazi ovamo i atentat. Jedan od najrazornijih trenutaka u modernoj povijesti, a dogodi se u vašem gradu."
Iako zapravo nitko nije krivio Memphisa, lokalna zajednica smatrala je da je to srušilo ostatak nacije.
"To je vrlo zanimljiva psihologija, a teško je objasniti", kaže Rachel Knox, doživotna Memphianka i voditeljica programa za uspješnu umjetnost i kulturu pri Hyde Foundation, lokalnoj organizaciji za umjetničko financiranje. "Postoji samo osjećaj krivnje da možda postoji neki način da ga zaustavimo, ili bi se to moglo dogoditi negdje drugdje."
Ubojstvo je izazvalo više rasne napetosti, poništavajući velik dio kraljeva posla. Neredi su odjeknuli u centru grada, zločin se povećao, a gotovo desetljeće kasnije centar grada Memphisa pretvorio se u napuštenu pustoš.
Glazbena industrija koja je nastanila svoj dom u Memphisu, rađajući Sun Records, Elvis, BB King i većinu ranih rock and rolla, pobjegla je na sjever u Nashville. Klubovi uz ulicu Beale bili su ukrcani i napušteni. Mjesto koje je nekad bilo jedno od glavnih američkih kulturnih odredišta postalo je ona vrsta na kojoj se niste usudili s autoceste.
Nije taj prigradski let bio ekskluzivan za Memphis tijekom drugog dijela 20. stoljeća. Upravo je to kao osiromašen i rasno slab grad, promjenjiva demografija u kombinaciji s atentatom pogodila grad posebno teško.
"Ako se događa u zemlji, to je istina dva ili tri puta na Jugu", kaže Troutman. „I glazbene producente i vlasnike studija koji su otišli u Nashville, na sve je utjecala tuga i prijetnja nasiljem i strahom koji su se dogodili nakon atentata. I to je samo jedna industrija; zamislite što je ostalo
Izdubljivanje u centru ovjekovječilo je već depresivnu memfijsku psihu. I kao bilo tko nakon intenzivne traume, gradu je bilo teško nastaviti dalje.
"Memphis je najduže vrijeme bio smrznut na mjestu kako bi nas zaštitio od stravične tragedije koja se dogodila", kaže Knox. "Ali jedna od stvari koja se događa iz pokušaja vremena čini da vaša kultura cvjeta."
Festival u centru pokazuje svijetu što Memphis može ponuditi
Kultura Memphisa jedna je od krupnih, jednostavnih i jednostavnih. To je mjesto na kojem se vide neka sranja i ponosni su zbog toga. Posjedovanje onoga što jesu omogućilo je Memphisu da liječi.
"Možda nismo lijepi, ali mi smo u biti tko smo", kaže Beverly Robertson, predsjednica i izvršna direktorica Memphis Chamber. Jedna stvar koju nikad ne možete optužiti Memphiane da je lažna. "Mi nismo savršeni grad, ali grad smo s puno područja savršenstva."
Želja za isticanjem tih područja dovela je grupu lokalnih poslovnih čelnika da pokrenu festival Memphis u svibnju na dnu pada grada 1977. Festival je spojio blues festival s natjecanjem na roštilju uz obale rijeke Mississippi u sjeni povijesnog centra grada, učinkovito prikazujući glazbu, hranu, prirodu i arhitekturu koji je grad i dalje uspio.
„Željeli smo pokazati svijetu da imamo to veliko bogatstvo“, kaže Robert Griffin, direktor marketinga festivala. „Željeli smo nešto vratiti ljude na ove litice preko najšireg dijela rijeke Mississippi i vidjeti sve te velike povijesne građevine u centru grada. Evo nas 42 godine kasnije, a Beale Street procvjeta."
Doista, 41 godinu kasnije festival je imao rekordnu posjetu od 200.000 prošle godine, što je imalo 138 milijuna dolara ekonomskog učinka. Festival nije jednim potezom izbacio grad iz propasti, ali upozorio je Memphiane i svijet na sve sjajne stvari koje je grad imao. A taj ponos postao je zarazan.
To je potaknulo novo zanimanje za prekrasne relikvije koje je grad imao, i slično poput svojih buffalo i Cleveland-a u raspadu na sjeveru, grad je počeo promatrati svoje ruševine i zamisliti ih kao prednost.
"Memphis je uspio sačuvati starije lokacije koje imaju karakter kakav ne možete pronaći na drugim mjestima", kaže Terri Freeman, direktor Nacionalnog muzeja za građanska prava, sa sjedištem u starom motelu Lorraine, koji je bio gotovo razrušen prije nego što je 1991. godine preobražen. „Bili smo dovoljno kreativni da ovaj prostor upotrijebimo za privlačenje ljudi za zajedničko iskustvo. Tamo gdje netko može uzeti nešto što izgleda prilično zapušteno i reći: "Evo vizije", i vidjeti kako to utječe na zajednicu koja ga okružuje."
Nekoliko drugih projekata pomoglo je pretvoriti grad u model obnove.
Glina Glina se nalazi usred dugotrajne restauracije kako bi vratila ovu crkvu iz 19. stoljeća u prijašnji sjaj. Služit će kao centar za zajednicu nekoć osvijetljenog područja južno od grada Memphisa, samo blokovi od FedEx foruma i NBA-ove Memphis Grizzlies.
U centru grada možete dobiti stan u Tennessee Brewery, čudesnoj pivnici od crvene cigle iz 1890. godine koja podsjeća na Guinness u Dublinu ili Milleru u Milwaukeeju. Ili možete odsjesti u Springhill Suitesu smještenom u zgradi Kress, Petokraku i grobu koja je otvorena 1896. godine.
Naravno da možete preskočiti barove i blues klubove duž ulice Beale, ponovo se razbuktavši, zaustavivši se u Silky O'Sullivan's, koji je bio 24-satni salon kada je sagrađen 1891. godine.
Foto: Crosstown Concourse / Facebook
Ali možda je najveći testament Memphisove pronalaska Crosstown Concourse, nekadašnji skladište i distribucijski centar Sears-a, koji sada programeri nazivaju „vertikalnim selom.“U njemu su smješteni potrebni stanovi u stilu potkrovlja, da, ali i umjetnički kolektiv, inkubator za male tvrtke, zdravstveni centar zajedno s prostiranom teretanom, i Kimball Musk's Next Door American Eatery. Stara fasada od opeke je ažurirana, ali zadržava svoju pravu memfijsku mrvicu, još uvijek malo nabijenu s vanjske strane iako se na unutarnjoj strani prave velike stvari.
"Vidio sam slike u centru grada prije atentata. Vidjeli ste da je užurbano ", kaže Freeman. "Imao je robne kuće, maloprodaju, puno poslova. Odmah se odmaknuo od grada, ali grad se počeo oporavljati i sada je toliko više živosti."
Tome su pridonijeli dolazak dva ogromna nova stanara za sidrište u centru grada - širenje bolnice St. Jude, te Indigo Ag, prehrambena kompanija koja se bavi medicinskim proizvodima, a koja je smjestila svoje trgovačko sjedište u Memphisu; početna prosječna plaća tamo je 90.000 dolara.
Nova generacija tjera Memphisa u budućnost
"Morate gledati ljude koji ovaj grad tvrde kao svoj, ali nemaju atentat kao dio njihove osobne pripovijesti", kaže Troyman Clayborn. „Ljudi koji nisu bili živi prije 50 godina, vide utjecaj i kažu:„ Ne moramo živjeti na ovaj način. Možemo prepoznati trenutak kakav je bio i istovremeno se nadamo još više."
Noviji, mlađi Memphis bio je izložen u maglovitoj siječanjskoj noći u pivnici High Cotton u blizini Beale Streeta. Poduzetnički „plićak“preuzeo je pivovarski taproom, gdje su mladi svijetli poduzetnici stajali za stolovima objašnjavajući svojim startovima sa piva sretne pivovare u Memphisu.
Mladić koji zastupa Code Crew osvrnuo se na plan svog poslovanja da nauči kodiranje rizičnim i omalovaženim mladima kao izlaz iz njihove trenutne situacije. Atraktivna, dobro odjevena mlada žena objasnila je svom poslodavcu Front Door, paušalno, pojednostavljeno servis za prodaju kuće koji će popisati i prodati bilo koji dom za 3.500 dolara. Drugi čovjek razbio je kako njegova tvrtka SweetBio proizvodi medicinske uređaje i liječenje medom. Startupi nisu uobičajena gomila aplikacija i izuma za koje nikada niste znali da su vam potrebni. Također se čini da čine neko društveno dobro.
Ovaj događaj, ako ništa drugo, pokazao je stranu Memphisa koju nekolicina ikad viđa: mladi, multikulturni grad prepun mladih ljudi sa velikim idejama - u gradu koji je dovoljno malen da ih čuju i dovoljno velik da ih se dogodi.
Grad u oporavku, još ne sasvim oporavljen
Grad, iako mnogo poboljšan, ima još dug put. Memphis se i dalje bori sa kriminalom, i iako to nije nešto što vidite u turističkim područjima ili biste se stvarno susreli u posjetima, nasilni kriminal je i dalje nešto veći nego prije desetljeća.
Iako je grad obavio primjeran posao očuvanja i obnove nekih raspadnutih starih građevina, ipak ćete naići na više napuštenih stambenih projekata tijekom vožnje od centra grada do Crosstown Concoursea. Grad je na putu za uspon, ali je također svjestan da treba puno posla. Ali nitko u Memphisu to neće poreći.
Na 50. godišnjicu atentata na MLK prošle godine, ogromna gomila okupljena ispred Nacionalnog muzeja za građanska prava u kojoj sjedi motelska soba dr. Kinga, baš kao i posljednjeg jutra njegova života. Na hladno vedro jutro u Memphisu okupili su se ljudi svih rasa kako bi odali počast najvećem zagovorniku ljudskih prava koje je Amerika ikad poznavala. Jednog popodneva u travnju 2018. oči svijeta bile su uprte u Memphis, provjeravajući unatrag kako bi se vidjelo kako se širi 50 godina kasnije.
U muzeju je živio pjesnik Ed Mabry, čitajući pjesmu napisanu da kronira crno iskustvo u Americi, ali završavajući riječima koje je zvučalo kao poziv gradu da se nastavi boriti na svom dugom putu unatrag.
"Sada idemo prema jutarnjem svjetlu rada", završila je pjesma. „Spremni smo zasukati rukave i učiniti ono što treba učiniti da svi ljudi uspijeju. Zvuk zvona nije kraj, to je signal da se uključite u sat, da izađete iz svog ugla kako se ljuljate. Da izađete na svoje mjesto i postavite se, u ime mira, pravde i vjere, danas idemo, idemo i idemo."
Bono bi volio da može tako pisati.
