Marcel Krueger vozi se na U6 kako bi istraživao berlinske „stanice duhova“iz vremena GDR-a.
Bio sam fasciniran metroom cijeli svoj život. Možda je činjenica da iza prozora nema ničega, da kada sjedite u podzemnoj vagonu, nema drugog izbora nego da se usredotoči na ostale putnike - kako izgledaju, što rade, što čitaju - ili, bogami zabraniti se.
Tu je i onaj jedinstveni osjećaj spuštanja u utrobu grada i pokretanja iz jedne jarko osvijetljene stanice do druge kroz mračne, misteriozne tunele.
U Berlinu postoji dodatna senzacija iskoraka iz sadašnjosti i izravno u podzemnu povijest, budući da su gradski U-Bahn i S-Bahn bili angažirani u prijevozu graničnog prometa između zapadne Njemačke i NDR-a.
Činjenica da je grad bio podijeljen duž naoko nasumično postavljenih granica značila je da neke U-Bahnove linije iz Zapadnog Berlina zapravo prolaze ispod Istočnog Berlina, iako putnici nisu mogli napustiti vlak sve dok opet nije stigao do Zapadnog Berlina. Postaje koje su prošli vlakovi postale su poznate kao "stanice duhova" među Berlinerima - slabo osvijetljena stajališta na kojima bi naoružani istočnonjemački graničari strpali putnike kroz proreze u zidanim kolibama.
Pogledajte portrete cijele linije U6 u eseju fotografa Kate Seabrook.
Zbog zemljopisne četvrti Vjenčanja na Zapadu i Mittea na Istoku, U6 je nakon U8 imala drugi najveći broj stanica duhova, naime pet postaja od Schwartzkopffstraße do Stadtmittea. Jednog hladnog ožujskog dana u još uvijek snježnom Berlinu odlučio sam voziti U6 do Friedrichstrasse. Željela sam steći predodžbu o onom što je možda izgledao i osjećao se podzemni grad tijekom tih hladnoratovskih dana i simulirati putovanje od zapada do istoka, makar samo u glavi.
* * *
Započinjem odmah na početku U6, kod Alt-Tegela, koji se kao Tegelova stanica otvorio 1958. kao dio sjevernog produžetka U6, a postojao je od 1923. kao linija sjever-jug između Seestrasse-a i Tempelhofa. 1992. godine postaja je preimenovana u Alt-Tegel (Stari Tegel). Budući da je kraj linije, sadrži osam izlaza i ljeti je važan izvor hrane za ljude koji posjećuju obližnji Tegeler See kako bi istražili njegove brodove za uživanje i plaže.
Međutim, ovog hladnog zimskog dana područje me podsjeća na mali, dosadni grad u zapadnoj Njemačkoj u kojem sam odrastao: svu plastiku i beton iz 1980-ih s oštrim rubovima, Commerzbank i C&A pored kafića punog stiska, sijedim umirovljenicima.
GDR U-Bahn i S-Bahn. Zapadni Berlin ne postoji na ovoj karti.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße i Scharnweberstraße su sljedeća zaustavljanja na liniji, koja su također dio produžetka 1958. godine.
Zbog vrlo visokog vodostaja staza je podignuta na nasip, što znači da putnici mogu pogledati najistaknutiji urbani krajolik: poslovne parkove, mala imanja, sive i smeđe kuće iz osamdesetih.
Jedino uzbuđenje za mene je Scharnweberstrasse, gdje se mogu vidjeti prikazi aviona koji se kotrljaju pistom zračne luke Tegel.
Kada govorimo o avionima: Kurt-Schumacher-Platz mora biti najbolje mjesto u Berlinu za uočavanje aviona. Nešto je zaista privlačno u stajanju na autobusnoj stanici u blizini stadiona kebaba i kineskih restorana i promatranja zrakoplova kako urlaju samo 50 metara iznad njih na svom posljednjem prilazu Tegelu.
Mještani, dugo naviknuti na buku i viđenje aviona s podignutim mehanizmom za slijetanje, nastavljaju šetati i hraneći golubove bez treptaja. Posjetiteljima poput mene, teško je zamisliti da se avion kreće u autobusno stajalište, a ne pista iza njega.
Od Kurt-Schumacher-Platza, U-Bahn ponovo prolazi pod zemljom, prolazeći kroz "divlje" Vjenčanje (ranije u francuskom okupacijskom sektoru) duž Afrikanische Straße (s obližnjim centrom Culturel Français i njegovom vlastitom replikom Eiffelove kule), Rehberge (najbolja stanica za istraživanje Siedlung Schillerparka, modernističkog stambenog naselja i UNESCO-ve svjetske baštine), Seestraße i Leopoldplatza - zvanog srca Vjenčanja, s Brutalističkom gradskom vijećnicom i crkvom koju je oblikovao Schinkel - i do Reinickendorfer Straße, bivšeg „ zadnja stanica na zapadu Berlina."
Od 1961. godine, kada je zid podignut, vlakovi iz Reinickendorfer Straße nisu stajali sve do Friedrichstrassea. Linija se tada zvala C-linija, a njeni vlakovi prolazili bi ispod granice i kroz Schwartzkopffstraße (tada Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (tada Nordbahnhof) i Oranienburger Tor brzinom puževa.
Svi izlazi s postaje bili su zidani, a naoružani graničari ili policija budno patroliraju platformama. Ispod ruba platforme bila je bodljikava žica koja je spriječila da bjegunci puze po prugama, a čak je i hitno stanje bilo blokirano - jedini način da se napusti kada se vlak pokvari bio je hodati kolosijecima do najbliže zapadne stanice.
Na površini su uklonjene sve reference na ove stanice; NDR nije željela podsjećati svoje građane da su vlakovi koji jurcaju na i iz kapitalističkog Zapada pod njihovim nogama. Danas ništa ne podsjeća putnike da su ove stanice, sada veselo obojene u žuto i zelenilo, nekad bile u nekoj drugoj zemlji - osim možda nejasno klaustrofobične atmosfere.
Iako ne postoje opipljivi tragovi stanica duhova U6, na stanici Nordbahnhof S-Bahn (ulaz na Gartenstrasse, na mezarinu) postoji besplatna izložba koja je otvorena za vrijeme rada stanice.
Stanice izgledaju manje i gužnije od onih koje se pružaju dalje, ali to bi, doduše, mogla biti moja mašta. Čini se da atmosfera ne utječe na nastave u Naturkundemuseumu, niti na bučnu skupinu španjolskih turista koji su ušli u kočiju u Oranienburger Tor zbog kratkog skoka u Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse jedna je od najvažnijih postaja u povijesti Berlina. Za razliku od ostalih postaja duha GDR-a, pretvorena je iz bivše središnje stanice za podzemnu, gradsku i regionalnu vlakove u glavni granični prijelaz i postala usko grlo kroz koje su prolazili ljudi s kapitalističkog Zapada i iz radničke i seljačke države. jedni druge nevidljivi.
Stanice i podzemna stanica bila su dostupna samo putnicima iz zapadnih sektora koji su se ovdje prebacivali. Građani Zapadnog Berlina također bi mogli koristiti granični prijelaz i ući ovdje u DDR, nakon prolaska kroz labirint labirinta tunela i šetnica dizajniranih tako da spriječe bilo kakav neposredan kontakt s građanima GDR-a.
Istočno Berlineri, s druge strane, nisu mogli ući u U- ili S-Bahn - jedini način napuštanja GDR-a bio je dolazak na dugotrajni vlak za zapadnu Njemačku. Da bi to učinili, građani NDR-a morali su proći kroz takozvanu Tränenpalast, palaču suza, zgradu na trgu sjeverno od stanice podignutu 1962. Izraz je izveden iz suznih zbogom koji su se dogodili ispred zgrade, gdje su se članovi obitelji s putnim dozvolama morali oprostiti od rodbine.
Nakon pada zida, paviljon plavog stakla Friedrichstrasse postao je kulturno središte za koncerte i čitanja, a na kraju je 2006. pretvoren u muzej Tränenpalast, što je posjetiteljima omogućilo da ponovo osjete iskustvo službenog prelaska s DDR-a u zapadni Berlin.
Ovu je priču napisao Marcel Krueger, a izvorno se pojavila na Slow Travel Berlinu, koji objavljuju detaljne depeše iz grada, vode intimne turneje i kreativne radionice te su stvorili vlastiti vodič za pratnju pun insajderskih savjeta.
