Fotografije: autor
Je li revolucionarni turizam samo eksploatacija prikriven kao empatija?
OVO JE ERA u kojoj je turizam najmodernija djelatnost, a nijedno iskustvo nije sigurno iz vakuuma komodifikacije. Postoje meksički turisti koji simuliraju iskustvo ilegalnog prelaska granice u Hidalgu, gdje autohtoni stanovnici Otomija upravljaju tematskim parkom u kojem se sudionici pretvaraju da su migranti krenuli prema El Norteu. Turisti plaćaju 125 dolara da bi se utrkivali po strmim ravninama i obalama rijeka, probijajući se kroz blato, četku i opasni teren s “graničnom patrolom” (Otomi koji vrište na slomljenom engleskom jeziku) koji idu za njima, vrpce pucnja iz vatrenog oružja u pozadini i povremeni zastrašujući vrisak koji dolazi iz grmlja, označavajući silovanje.
Alexander Zaitchik, novinar magazina Reason, vodio je tečaj 2009. godine s gomilom mladih, bogatih Meksikanaca koji, kako je naglasio, odlaze u SAD na turističke vize i sportske Diesel traperice te hipsterske frizure. Poslije su sjedili oko logorske vatre pijući pivo i razmjenjujući priče.
Postoje izleti u Mumbaiju i obilazak gradova u Južnoj Africi, obilazak geta u Chicagu i revolucionarna tura u Venecueli i Chiapasu.
Neki od njih prepuštaju se jadnom i perverznom iskorištavanju i romantiziranju siromaštva; drugi pokušavaju pretvoriti turizam, svojstveno neavtinično i umjetno nastojanje, u edukacijsko iskustvo stvaranja empatije. Ali svi su ležali neugodno goli, ekonomski, socijalni i kulturološki dijelili i bacali (relativno) novčani putnik ukorijenjene, često osiromašene, često diskriminirane nad mještanima.
Svi oni sadrže određeni stupanj voajerizma, krivnje, iskrivljene i složene čežnje (pridružiti se revoluciji, izraziti solidarnost sa stanovnicima Sowetoa, "na neki način" pomoći) u braku sa komodifikacijom (kupite majicu i Pepsi u zapatističkoj vezi, kupite iskustvo prelaska granice).
Fotografije: autor
Svi, jednostavnije rečeno, traže od putnika da se kreću kroz močvarnu i etički blagu zonu između naivnosti i cinizma. Naginjem se potonjem. Nakon što sam vidio revolucionarni turizam povezan s društvenim pokretom Oaxace iz 2006. godine koji je, kao i svi društveni pokreti, bio daleko složeniji i zamršeni fenomen nego što su to grafiti prikazali, postao sam još ciničniji.
Usred sukoba u Oaxaci, urednik Narco News-a - koji je pokrenuo pokret koji se odvija iz ljevičarske perspektive - došao je do zaključka da "revolucionarni turizam" čini više štete nego koristi, i požalivši kako organizacije i ljudi koji guraju pokret Oaxace naprijed nije strogo regulirao aktivnosti stranaca kao što su to imali Zapatisti.
Taj se primjer Zapatista čini zanimljivim nakon posjeta Chiapasu, gdje se čini da turizam uspijeva u zapotečkim zajednicama u kanjonima i dolinama izvan San Cristóbala.
Dakle, evo puke stvari - usprkos svemu što sam gore postavio, svim problematičnim, površnim interakcijama i replikacijama divlje neravnih strukturnih snaga svojstvenih revolucionarnom turizmu, izašao sam iz posjeta sa Zapatistima koji su se promijenili na način da sam volio bih vjerovati da nije površno, da bih volio vjerovati nagovještaje smislenog angažmana, na neku svjesnost druge koja nadilazi ublažavanje krivice ili sjajni idealizam ili perverzni voajerizam na samilost i vjeru u promjene.
Lako je biti ciničan u pogledu na nekakvu perspektivnu, razotkrivajuću turneju kroz zapatističke zajednice i cijelu stvar protumačiti kao konačnu ugradnju stvarnih napora da se neoliberalni sustav potkopi u iste komercijalne znakove, ideologije i vrijednosti sustav opstaje na.
Lako je sjediti u komedoru u Oventicu i slušati turnejsku grupu kako se vrti oko vas i uspoređujete priče s krafnama i pričate o Izraelu, vinu i sendvičima u Nikaragvi i mislite da je ovo samo još jedno autentično iskustvo konzumirano i zapisano u moleskinju do kasnije biti strmoglavljen u hostelu u Vijetnamu ili Sydneyu.
Fotografije: autor
Ali i ti si tamo s razlogom za koji se nadaš da će nadići provjeru moleskinog iskustva, tako da, osim ako je tvoj cinizam nevjerojatno drzak i neznalica, moraš ga malo zavladati kako bi se pustio s udice, Morate obustaviti svoju nevjeru; mora mu biti nešto drugo. To sam i mislio ući.
U početku, dok smo čekali pored ceste u tišini pod bijelo-sivim nebom, a žene s bandanima promatrale su nas s brzog promatračkog mjesta, dok su deseci drugih ne-maskiranih žena i djece lutali i pleli se ispred trgovine, bilo mi je neugodno. Htio sam vidjeti, da, i razumjeti više o Zapatistima, ali u tom činu uvida u moju vanseriju i problem moje svrhe bio je toliko očit da je bilo bolno.
Ja sam pisac estadouniensea koji dolazi zaviriti u vašu zajednicu, fotografirati vaše zidove, zalutati nad vašim pokretom. Vjerojatno ću razmišljati više o sebi nakon što to učinim i viši od vas. Tada ću otići i vratit ću se svom životu, a ti ćeš nastaviti tako, nadajući se da vojska neće doći i sve to pobiti. Obišao sam vašu revoluciju.
No, pustili smo se i pojeli smo jednostavne upitnike s kriškama avokada i rajčice prije nego što su se pokazali oko Oventica. Još jedna je turnejska skupina pregledala komedora i trgovinu, kupila neke stvari i otišla. Otišao sam u kupaonicu s ljubaznim, nervoznim, mršavim muškarcem, tridesetih godina, kao moja pratnja.
"Naši su prostori rustični", upozorio je nježno.
"Nije problem", rekoh.
"Nema toaletnog papira", upozorio je.
"U redu je", rekoh.
Bili su rustikalni, ali ništa što ne biste pronašli drugdje u ruralnom Meksiku. Dok sam se vraćao prema čovjeku, crne patke su se valjale oko masnih zelenih biljaka i malog potoka. Ne znajući što da kažem, pitao sam, "Što radite s patkama?" Htio sam se udariti po glavi čim sam to izgovorio, ali eto to - stajali smo u dvorištu zgrade u Zapatisti, a tragovi su se krili tu i tamo, a rustikalna kupaonica i velike crne gomoljaste patke razbacane su okolo i nisam mogao smisliti ništa da kažem.
"Jedemo jaja", rekao je.
Htio sam reći: „ah, kao u Kini!“, Ali odjednom sam pomislio da bi to bilo čudno i umjesto toga mudro kimnuo glavom kao da je jesti patka jaja veoma mudra ideja. Nikad u Meksiku nisam sreo nikoga tko je jeo patka jaja, a pomisao da je to moj prvi faoid od Zapatistasa činila se komičnom i patetičnom. Vozili smo se malom kamenom stazom natrag prema komedoru.
"Stanite!", Glavni je rekao, "Čekaj - ovdje možeš oprati ruke. Ima i sapuna. "Oprao sam ruke, a on se nagnuo ovalnim, ispitivačkim očima i upitao:
"Što činiti?" Postojalo je inzistiranje koje je nadilazilo radoznalost zbog brige.
"Ja sam pisac", rekao sam, bojeći se da to neće zvučati ispravno, ali želim biti iskren. Pitao je neizbježno, "De que opisuje?" O čemu pišete? Otpustio sam popis tema: putovanja, kritički putopisni eseji, politika (ljevičarka), Meksiko, Latinska Amerika. Kimnuo je glavom.
"A vaši prijatelji?", Pitao je. Identificirao sam Susy i Mauricio kao studente i Jorgea kao fotografa i požurio sam odrediti što je Jorge fotografirao, pozivajući se na nedavni projekt o košarci u Sierra Norte. Čovjek je izgledao zadovoljan, kimnuvši glavom nekoliko puta, a mi smo nastavili natrag prema restoranu, razdvajajući se putevima dok je skrenuo u kuhinju.
Fotografije: autor
Posjeta se nastavila onim tonom nespretnog međusobnog prepoznavanja, zanimanja i opreza, ali kako smo krenuli niz strmo brdo i u zajednicu prevladao je osjećaj jake emocije. Potreba plakati. Retko je u takvoj situaciji putovanja dobiti osjećaj iskrenosti - i ne mogu zamisliti da prizovem ovu riječ bez podrugljivog prekrivanja, ali to ću učiniti ovdje - autentičnost.
Ovdje se moja prisutnost tolerirala, prihvaćala, možda čak i oprostila, ali to nije ometalo širu istinu koja se postizala u zgradama, sastancima i zajednici tamo. Činilo se da projekt nije pojeftiniti ili ga oblikovati. To me učinilo vrlo poniznim; najbolji pokazatelj autentičnog.
Prvi put sam mogao razumjeti u tom posjetu što je Zapatiste učinilo tako uvjerljivim, tako emocionalno i intelektualno moćnim za njihove pristaše preko nacionalnih, ekonomskih, kulturnih i društvenih granica. Bio je to osjećaj više nego bilo što drugo, osjećaj alternativnog projekta - ne bjesomučno, ne reakcionarno, ne mržnje, ne prevrtljivo i skeptično, već usmjereno i organsko i smisleno - na djelu. Žene su sadile cvijeće ispod freski na kojima je pisalo "otro mundo es moguće."
Drugi bih ja rekao. Zaklinjem se pišući ovo. Ali tamo, to nije bio maudlin, i nisam to doživljavao kao znak mira i ljubavi i revolucije koliko i primjer svakodnevnog života u zajednici koja je vratila svoje dostojanstvo korumpiranoj vladi. Strašno me ponizio. U najboljem slučaju to bi putovanje trebalo učiniti.
Klinac je igrao košarku na terenu s obručima EZLN-a, a debele, sjajne crne krave lutale su kosim travnjakom. Psi su pratili tinejdžere koji su sakupljali drva. Naš vodič, muškarac šezdesetih godina u crnoj skijaškoj maski, postavljao je puno pitanja o predstojećem vjenčanju Jorgea i mene. Da li bismo potrošili puno novca? Bi li plesali s puretinom? Što bismo jeli? Bi li pili? Puno?
Čestitao nam je i rekao nam je da se oženio kad je imao petnaest godina, a još uvijek je bio oženjen istom ženom. Pridružio se Zapatistima prije pet godina i živio između Oventica i San Cristóbala. Bio je poput starca kojeg biste upoznali na tržnici, koji bi stegnuo vašu ruku i dao vam blagoslov za vaše vjenčanje, pitao vas koliko beba ćete imati i lagano se nasmijavati vašim odgovorima.
Znao je da je on taj koji nas vodi, ugošćuje nas, dajući nam dozvolu da budemo ovdje, i to smo znali, uvijek pitajući prije nego što smo se upucali u nepoznati kut, ali ispod čvrstoće njegovog malog otvrdnutog tijela i skijaške maske bile su toplina i znatiželja. Ne znam zašto me to iznenadilo - mislio sam da će ljudi biti tvrđi, zatvoreniji i ogorčeni, a žene su sigurno mirne i povučene, ali ne na način isključivanja.
Mjesto, najjednostavnije rečeno, nije se osjećalo kupljeno, nije se osjećalo uklopljeno u vrtložne brige zbog autentične i neistinite, komodofikacije i otpora.
Fotografije: autor
Uglavnom, ono što sam osjećao bila je emocija, koja nije pripadala jednoj kategoriji tuge ili uzbuđenja, vjerovanja ili povjerenja, već više jednostavna snaga svjedočenja. Slično sam doživio i kod klanja koza u Mixteci, jedinog drugog vremena i godina u kojima sam koristio riječ autentičan.
Napravili smo puno slika, kupili majice i cigare, a zatim smo se opet vratili na cestu, u blijedi magli kasnog popodneva. Mauricio i Susy sjeli su u dva taksija u prolaznom taksiju, a Jorge i ja smjestili smo se da sačekamo sljedeći.
Nekoliko minuta kasnije, dok smo snimali znak koji proglašava ovo srce zapatističkog teritorija, muškarac je izašao iz vrata zajednice i ponudio autohtonim ženama koje su čekale pored ceste pored nas.
"Idete li u San Cristóbal?" Upitali smo nježno.
"Da, podcijenite", rekao je toplo.
Ušli smo u stražnji dio kombija nakon starosjedilaca, koji su bili na putu za San Andrés, i pozdravili njih i ostale putnike - vjerojatno muževu suprugu i njegovo dvoje djece - i mladog vozača muškog pola.
Prva polovica vožnje bila je tiha, uzimala je obline za ukosnice i sporo spuštanje i strma uspona kroz doline koje osjećaju kao da topo karte oživljavaju, niz zamagljenih linija i izdajničkih oborina i grebena u zelenilu i smeđama. Chiapas je neodoljivo ruralni - prolazili smo kroz sitno rasipanje drvenih koliba i povremene trgovine ramama, ali nije bilo organiziranih sela s njihovim crkvama i restoranima kao u Oaxaci. Prošli smo palmino zeleno i blijedo zeleno i boro zeleno, mrlje kukuruza, krava i ovaca i sjene žena u crnim suknjama i muškaraca koji rade na poljima.
U nekom sam trenutku čovjeku koji nam je dopustio ukrcavanje postavila pitanje.
"Koliko dugo ta zajednica postoji?"
Htio sam shvatiti je li nastao nakon 1994. ili tada i tamo u debeloj stvari. On je rekao, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro", kao da je to najočitija stvar na svijetu, i još jednom sam dokazao svoje grozničavo neznanje pred Zapatistima. Ali od tamo je postalo bolje. Počeli smo razgovarati o upravljanju, obrazovanju, politici. Obrazovni sustav posebno je fascinantan. Djeca proučavaju tri predmeta: društvene znanosti (pretežno povijest), matematiku i biologiju / zoologiju. Nakon što završe srednju školu, postaju učitelji.
Škole nemaju državnu potvrdu - "što bi bilo poanta?", Upita čovjek nasmijano, "ako se pokušavate odvojiti od vlasti, zbog njihovog pogrešnog ponašanja, zašto biste htjeli da oni certificiraju i reguliraju ono što Doista, to predstavlja problem zapatističkoj djeci koja žele nastaviti studirati na sveučilištu. Universidad de la Tierra jedino je sveučilište koje trenutno prihvaća njihove kvalifikacije.
Razgovor se odvijao poput puta, oko političkog pokreta Oaxace 2006. godine i PRI, PAN i PRD, sve izmjenjive stranke koje upravljaju korupcijom u Meksiku. Vožnja do San Cristóbala činilo se da traje nekoliko minuta, a usred razgovora jedva smo primijetili da se kombi vozi točno pored kuće u kojoj smo boravili, "Aqui!", Blistao je Jorge, upravo u prikladnom trenutku, a mi smo otvorili vrata, rukovali se, izrazili zahvalnost i pozdravili se.
Iskustvo je obitavalo ostatak dana, način na koji se snažni aerodromski zbogom zadržava s vama poput teške boli u toku putovanja. Šetali smo ulicama San Cristóbal-a zadiženi i privremeno opsjednuti našim iskustvom u Oventicu.
A onda nas je opet uhvatila brzina i kretanje naših života, a mi smo jeli pizzu za večeru i planirali putovanje za idući dan i hvatali se e-mailovima, a Zapatisti su izblijedjeli u pozadini doživljaja putovanja i priča koje su čekale samo čekanje s vremena na vrijeme isplivati poput malih brodica na prepunom moru.
Nekoliko noći nakon toga, jedne od naših posljednjih noći u gradu, konačno smo se kavalirali i otišli u bar Revolution. Bilo je to poput umjetničke scene Oaxaca, ali pretencioznost je imala snažnu hipi vibru i svu pravednost odlučivanja o prebacivanju povijesnih strana i usklađivanja s potlačenima (dok je, naravno, konstruirala nečiju casu samo izvan grada i pijuckala pivo i slušanje narodnog rocka prilično mladih hipija).
Postojala je slična privilegirana i ugodno-boemska vibra, slični protagonisti, više mladih majki s kovrčavim bebama u autohtonim dječjim slinama.
Autohtona djeca su došla i pokušala prodati svoje glinene životinje pokroviteljima, koji su se nasmijali mnogo srdačnije od većine i zadirkivali ih, ali su na kraju odbili njihove ponude. Djeca su, nepromišljena, nastavila u sljedećem krugu turista. U međuvremenu, na pješačkim ulicama groznici turista, obitelji i parova koji struji - noćni život u San Cristóbalu dosljedno je živopisan, čak i nedjeljom. Ponekad su radoznalo pogledali u la Revolucíon, a zatim nastavili hodati.
Fotografije: autor
Bio je to vrhunski dan Chiapaneca - izlet u Oventic, noć u la Revolucíonu. Mogao sam vidjeti kako to postaje ovisnost - ujutro bageli, vino noću, slikoviti brežuljci i crkve, šumoviti Europljani i Amerikanci koji peku kruh i dijele iste ideale, dolaze iz sličnog podrijetla (i od njih se ogromna korist može objesiti oko Chiapas-a na određeno vrijeme), učeći o starosjediocima, baveći se nekim volonterskim radom, dobivajući sve prednosti visokog kvaliteta života u Meksiku plus besplatno ublažavanje krivice plus ispravno vjerovanje u svoje mjesto s desne strane bitke.
I istodobno sam mogao vidjeti kako to može biti nekako grozno. U sjajnom djelu napisanom za Casa Chapulin, Leila (ne navodi se prezime) revolucionarnim turistima i stranim aktivistima San Cristóba zadaje prekomjernu krivnju i okrivljivanje "neoliberalizma" ili "korporacija", istodobno ignorirajući njihove komplicirane uloge kao relativno imućni autsajderi u Chiapasu. Ona piše,
"Bilo da popodne provodim s Amerikancima ili Europljanima razgovarajući o ugodnim situacijama i svakodnevnim razgovorima ili podjednako izbjegavajući razgovor sa urbanim Meksikancima, nešto bitno se izbjegava. Nitko od nas ne govori o onome što je sve oko nas. Nitko od nas ne prepoznaje vlastitu lakoću života i njegovo moralno problematično pozicioniranje. Ne razgovaramo osobno o stvarnosti siromaštva koje nas okružuje na svim stranama; ponekad čak nisam ni siguran dopuštamo li da nam smeta. To prepoznajemo sistemski, intelektualno i izvan toga se opraštamo."
Čak i snažnije, ona tvrdi da revolucionarni turist, politički političar i koji se zadržava oko San Cristóbala tri mjeseca do nekoliko godina, nije ništa manje "autokenirajući starosjedioci" od velelepnih turista koji rado kupuju etničke stereotipe kao trofeje, Konačno, ona ističe da puka sposobnost revolucionarnih turista da budu prisutni i da žive u San Cristóbalu ukazuje na nejednakosti moći i bogatstva koje su obilježile i nastavljaju karakterizirati Chiapase i Meksiko u cjelini. Jednostavno ignoriranje činjenice da je vlastita prisutnost u zapatističkoj zajednici, kupovina majica rezultat specifičnog povijesnog procesa i također je simbolika tog procesa, i umjesto da se pohvalimo za „solidarnost“i izvršavanje svake krivice i krivnje za „ korporativno-kapitalistički sustav ostavlja ogroman, samozatajan i neznan jaz u procesu pokušaja doprinosa autohtonim kretanjima.
Ono što najviše volim kod Lejinog djela jest da ona ne traži neki oduzeti životni stil solidarnosti kroz patnju, niti tvrdi da su revolucionarni turisti beskorisni i beskorisni i da bi trebali jednostavno otići. Umjesto toga, ona inzistira na tome da su samosvijest i kritika ključni za činjenje da se ne hvalimo samo i osuđujemo velike negativce - vladu, sustav, korporaciju.
Dodao bih i da poniznost također ide dugim putem. Ono što sam vidio u Chiapasu bio je bezobrazan nedostatak poniznosti, a zapravo je suprotno - ironičan i vulgaran egoizam o pomoći siromašnom starosjediocu da se spoje u čin, reinkarnacija plemenitog-divljačkog ishoda i europskog butičnog turizma. Čini se da nema mnogo ljudi koji kažu da pričekate, kako mogu ja, dolazeći iz Francuske ili Mexico Cityja ili New Yorka, očekivati da ću biti s autohtonim i dijelom velike revolucije, na časnoj strani povijesti i vojnik u nekoj slavnoj bitci za dostojanstvo i istinu, kad su me zapravo povijest i politika, moja pozadina i situacija postavili da budem u položaju u kojem mogu živjeti izuzetno ugodan stil života usred siromaštva, mogu studirati što želim i živjeti tamo gdje god hoću (i, možda bih dodao, radite to bez krivnje jer suosjećam sa siromašnima?) Čini se da je uopće malo raspravljanja, u stvari o velikoj ironiji da je San Cristóbal postao snažno malen boutique odredište za Tuxtla bogate i znatiželjne etno-turiste, napeto središte (sada potisnute) revolucije i igralište za politički umišljene strance da postave dućan i gledaju filmove Ingrid Bergman i piju argentinsko vino i izražavaju sućut jedni drugima simpatije, dok cijelo vrijeme dok vojska proteže svoje pipke dalje u šumama i džunglama, siromašni ljudi i dalje spavaju i mole na ulicama, a Zapatisti se nakon petnaest godina bore da zadrže ono što im je ostalo.
Pa ipak, otišao sam u zajednicu zapatista i usudio bih se nazvati transformativnim iskustvom. Obrazovni, osvjetljavajući i transformativni. Ali, iskreno, nemam pojma koja bi bila moja uloga ako se ikad povežem sa zapatistima i mislim da bi to morao biti onaj koji uzima u obzir odakle dolazim i koje su mi privilegije.
Siguran sam da su mnogi revolucionarni turisti koji žive i rade u San Cristóbalu imali daleko trajnije i podjednako duboke susrete sa Zapatistima i lokalnim zajednicama u Chiapasu, i mislim da ti susreti nešto znače. Mislim da su oni važni, čak kritični i oni su najbolje što turizam može (ne nužno, ali može) ponuditi.
Ali ono što mi činimo od njih ovisi o tome koliko ponizni ostanemo pred njima i koliko smo kritični prema vlastitoj perspektivi i pozicioniranju i pokretima u koje želimo tako loše vjerovati. Lagan zagrljaj revolucije kroz neke živopisne razgovore u Kafiću La Revolucion nad nekoliko kelasa i nešto kikirikija, cementiran nekoliko prijateljstava s autohtonom djecom, čini mi se prilično besmislenim. Možda nije nužno štetno, ali sigurno nije nabijeno stvarnim potencijalom da se bilo što promijeni.
Na kraju, možda, ako će ovaj revolucionarni turizam - bilo da je to vrsta koja traje popodne, poput one u kojoj sam sudjelovao, ili ona koja se zadržava i privlači tijekom godina u San Cristóbalu - zapravo utjecati na pozitivne promjene, i stvorit će neku vrstu razumijevanja i interakcije koja nadilazi kupnju simboličnih sitnica, a svaki je pojedinačni turist dužan uzeti u obzir njegovu pozadinu, iskustvo i mjesto te ispitati što može učiniti počevši iz toga.
Ja, mogu čitati i čitati i čitati o Zapatistima, nešto za što nikada prije nisam osjećao poriv, jer, glupo, presretao sam se isječcima koje sam ovdje i tamo čitao i čuo i mislio sam da sam ih dobio. Ja mogu napisati. Mogu više istražiti cijeli ovaj koncept revolucionarnog turizma i njegove posljedice. I mogu vjerovati, iskreno i s osjećajem, u autentičnost onoga što sam vidio u Oventicu, Chiapasu.
Ako je autentičnost koju tražimo, putnici i solidarnost, tada će ta autentičnost morati izraziti autentičnu istinu da je naša privilegija sva vezana u siromaštvu kojem želimo okončati i suosjećati, a našu solidarnost muči veliko bogatstvo. imali smo mogućnost odabira, u udobnosti i relativnom luksuzu, da ga osjetimo.
Prvo trebamo kritičku svijest o tome i poniznost. I odatle možemo poduzeti korake - s poštovanjem, pošteno, svrhovito - prema solidarnosti.
