Putovati
U MINDIMA MNOGIH LJUDI Iran je malo više od karikature; narod islamskih fundamentalista pakao je uništen u Sjedinjenim Državama. Ovaj se prizor u posljednjih nekoliko godina smanjio s iranskim sporazumom i daljnjim otvaranjem Irana na Zapadu, ali to nije spriječilo desničarske političare i medijske organizacije u pokušaju zadržavanja iranskog pljačkaša. Vijesti o toj zemlji često su popraćene fotografijama obloženih burkama žena koje prolaze pored freske na kojoj je prikazan Kip Slobode s licem smrti koja grabi na zid ispred bivšeg američkog veleposlanstva. Ali ovo nije pravi Iran.
Kao i u svakoj zemlji, Iran je daleko složeniji od pristrane slike koja se često prikazuje. To je Islamska republika čiji je najmoćniji vladin lik klerik, ali to ne znači da u iranskoj vladi nema napetosti oko toga naprijed - a to sigurno ne znači da iranski narod prezire Sjedinjene Države i širem zapadnom svijetu, niti da se slažu sa strogim islamskim moralom kojeg provodi država.
Moje iskustvo u Iranu krajem 2013. godine, dok je ta zemlja ostala pod zapadnim sankcijama i prije potpisivanja iranskog sporazuma, pokazalo mi je drugu stranu zemlje nego što sam vidio u medijima. Tijekom dva tjedna koja sam proveo ondje, Iranci s engleskog jezika koje sam upoznao bili su željni pomoći i razgovarati, jer je malo turista posjetilo njihovu izoliranu zemlju. Doista, broj ljudi je došao do mene očekujući da sam sunarodnjak Iranac dok nisu otkrili da ne mogu govoriti farsi. Jasno, nisam jedan od onih Kanađana koji putuju mašući javorovim listom.
Teheran
Kad sam stigao u Teheran, prvi od četiri grada koja sam posjetio u Iranu, naišao sam na jezičnu barijeru kakvu nikada nisam doživio. Šetajući aerodromom gotovo su svi putokazi bili na Farsiju, a na engleskom je bilo malo engleskog. Šetao sam okolo pokušavajući saznati kako dobiti SIM karticu i promijeniti eura u rijalitije, ali potpuno sam se izgubio u novom okruženju - sve dok nisam čuo da me netko zove iz malog kafića.
Mladić s gustom smeđom kosom prišao je i pitao trebam li pomoć. Prisjećajući se svih upozorenja koja sam ikad dobio o strancima, osjećala sam se kao da brzo na trenutak kažem „ne“, ali istina je da mi zaista treba prijatelj. Nastavio je da me vodi do šaltera za promjenu i savjetovao mi je da se samo malo promijenim jer ću dobiti bolji kurs u gradu, a zatim dobiti SIM karticu. Rekao mi je da preuzmem aplikaciju kako bih obišao vladin zaštitni zid prije odlaska u zračnu luku, a zatim smo podijelili taksi prema gradu i on se pobrinuo da se uspijem prijaviti u hotel, jer nisam unaprijed rezervirao.
Ostali smo u kontaktu nekoliko dana kad sam bio u Teheranu, a jednu noć smo se družili u Tajrišu, u sjevernom dijelu grada. Nakon nekog vremena, dobili smo taksi malo sjevernije do otvora u planinama gdje je gomila restorana i štandova s hranom visjela na stranama neke rijeke. Dobili smo nargile i čaj te nekoliko sati razgovarali o svojim životima i o Iranu. Kasnije, natrag u Tajrišu, sreli smo dvojicu njegovih prijatelja na večeri, i oni su mi rekli kako je to živjeti u Iranu i kako se nadaju prelasku na Zapad dok u njihovoj zemlji ne bude više slobode. Posebno jedna stvar u vezi s našim razgovorom. Rekli su da iako su gotovo svi u Iranu muslimani na papiru, ne osjećaju ga svi u svojim srcima.
Nakon što sam se malo duže družio s njima i uputio natrag u jedan od svojih stanova - gdje su žene odmah skinule hidžabe - pozdravio sam se s njima, jer sam se uskoro trebao uputiti u novi dio zemlje.
Isfahan
Sljedećeg jutra, moj se autobus odvezao u Isfahan, treći najveći grad u Iranu. Ima bogatstvo prelijepe islamske arhitekture, povijesnih građevina, a kroz njenu jezgru protječe rijeka - iako je bila suha kad sam je posjetio, a iranac me obavijestio da je skrenuta za poljoprivredu. Dok sam uživao u istraživanju grada, odmah sam stigao: kada sam stigao, trebao sam pronaći praonicu rublja.
Samo je jedna osoba na recepciji hotela razgovarala na slomljenom engleskom i uperio me u smjeru jedne, ali nakon pola sata šetnje s plastičnom vrećicom prljave odjeće, još je nisam našao. Dok sam napuštao zgradu u kojoj sam provjeravao praonicu, naletio sam na mladića koji dolazi iz internetskog kafića, pa sam ga pitao govori li engleski. Malo je govorio i dao mi još točnije upute pa sam mu zahvalio i opet krenuo svojim putem.
Nekoliko minuta kasnije začuo sam rog iza sebe. Okrećući se, našao sam mladića na svom mopedu. Mahnuo mi je i ponudio da me povede. Skočio sam bez razmišljanja, obavijajući jednu ruku oko njega i koristeći drugu da zadrži svoju torbu, krenuli smo prema praonici.
Trebalo je samo nekoliko minuta da stigne, ali dućan je zatvoren, pa se okrenuo prema meni i ponudio da me odvede do drugog, malo dalje. Kimnula sam glavom, želeći očistiti odjeću, i ponovno smo se skinuli. Umjesto da krenem ravno u praonicu, on me uputio u obilazak grada, ispričao zanimljive činjenice i istaknuo znamenitosti.
U jednom trenutku, dok je čekao u prometu, okrenuo se prema meni i pitao zašto mu vjerujem i ne mislim da je u talibanima. Sjećam se kako sam se nasmijao pitanju, ali ne mogu se točno sjetiti što sam rekao, osim da mu dam do znanja da sam mu vjerovao i da nisam pretpostavljao da je terorist.
Nakon što je pronašao praonicu i spustio odjeću, pokazao mi je kako da se vratim vozeći se polako do mog hotela. Kad me odbacio, dao mi je svoj broj za slučaj da trebam više pomoći dok sam bio u gradu, i zahvalio sam mu prije nego što sam se uputio u svoju sobu.
Yazd
Moje sljedeće stajalište bio je pustinjski grad Yazd, jedan od jedinih svjetskih gradova izgrađenih gotovo u potpunosti od adobe i središte zoroastrizma. Na putovanjima obično ne koristim vodiče, ali pokupio sam ih za Iran jer na internetu nije bilo puno podataka o zemlji i znao sam da neću imati dobru internetsku vezu dok sam bio tamo. Preporučio je čaj u maštovitom hotelu, pa sam ga odlučio provjeriti.
Jastuci na uzdignutim platformama okružili su fontanu unutar čajne kuće. Mladić me doveo do jednog od njih. Donio mi je čaj i grickalice, a nekako smo razgovarali dok nije bio zaposlen služiti druge pokrovitelje.
Bila sam jednako oduševljena kao i on što sam pronašao drugog govornika francuskog jezika. Dao mi je nekoliko savjeta što vidjeti u Yazdu, ali dok smo razgovarali razgovor je postao osobniji. Kroz nekoliko sati ispričao mi je kako je pobjegao iz Iraka, naučio nekoliko jezika kako se uspješno snaći u turizmu i nadao se da će ostati s prijateljem u Francuskoj kako bi nastavio studij. Još uvijek s vremena na vrijeme razmišljam o njemu i pitam se je li uspio.
Ta iskustva i još mnogo toga što sam imao dok sam bio u Iranu pružili su mi perspektivu zemlje koju malo tko prima ako je ne može posjetiti, a zasigurno ne ako obratite pažnju samo na ono što mediji objavljuju o zemlja. Iranci nisu njihova vlada i oni su neki od najsretnijih ljudi koje sam sreo na putovanjima.
Moje vrijeme u Iranu pokazalo mi je koliko je važno ne stereotipizirati čitavu nacionalnost, religiju, rasu ili bilo koju drugu skupinu, jer mi ispituje našu sposobnost prepoznavanja različitosti koja postoji kod svih ljudi, kao i naše brojne zajednice. Ljudi koje sam upoznao s ponosom su pokazali posjetitelju svoju zemlju i dijelili su svoja iskustva, kritike i nade. Kao i svi ljudi, pokrenuli su ih iste želje za poboljšanjem svog života, ali i pružanjem otvorenije i bolje zemlje za život.
Razumijem da su moja iskustva iskrivljena jer sam stvarno komunicirao samo s govornicima engleskog jezika, ali to ne znači da su njihovi stavovi značajna manjina u iranskom društvu. Ako iranski dogovor dokaže bilo što, to je želja Iranaca da smanje tenzije sa Zapadom i postanu otvorenije društvo. Dogovor s Iranom poklopio se sa smanjenjem viznih zahtjeva za turiste u Iran, posebno za europske nacije, otvarajući vrata za više interakcije između Iranca i zapadnjaka. Radujem se povratku i vidim kako se to promijenilo.
