Putovati
Student MatadorU-a Ryan Dorn pronalazi kitove ubojice i palicu za hokej velike guzice na ovom putu iz Seattlea.
subota
"Što se tu radi na ovom otoku dok krećemo prema sjeveru?", Pitam Sarah, našu konobaricu, koja je bila previše prijateljski otkad smo stigli."Pa, u Courtneyu se nalazi trkačka staza, minigolf i hokejaška palica. Jeste li vidjeli ogromnu hokejsku palicu preko puta?”Zastajem, pitajući se jesam li je pravilno čuo."Hokejaški štap?"Da. Preko puta je ogromna palica za hokej. Super je."
Sarah ne laže. Duncan, selo na otoku Vancouver u Britanskoj Kolumbiji, dom je najvećeg hokejaškog štapa na svijetu. Teži 61, 000 funti, to je Douglas Fir od 205 stopa ojačan čelikom.
Hokejaški štap je lijepo pogledati na trenutak, ali dok sjedim na parkiralištu i buljim u njega mislim -
Ako ovo dobro dođe na otoku Vancouver, sjebao sam se.
Foto: Autor
Putovanje je moja ideja. Moja supruga Pamela i ja medenirale smo na otoku, provodeći većinu svog vremena u glavnom gradu provincije Victoria. Volio sam naš boravak, ali znao sam jednog dana da se želim vratiti i istražiti sjeverni dio otoka, gdje sam čuo da ljudi nedostaju i da se putevi protežu kilometrima s nekoliko gradova između njih.
Kad mi je Careina rođakinja Cara rekla da želi putovati na odmor negdje u blizini Seattlea, predložio sam otok Vancouver. Obuhvatila sam ih obojica na velikim pričama o avanturama gdje ne bismo imali plan, samo "istražujte otvoren put." Pamela je usisavač za takve stvari i bacila sam se na mogućnost medvjeda ili kitova da ih namamim. Cara.
Moje uvjerljivo je djelovalo i evo me, zurio u ogroman hokejski štap.
Napuštamo Duncan i krećemo prema sjeveru na Otočnu magistralu za prvu noć u Nanaimou. Pročitali smo o nekoliko zanimljivih stvari koje ovdje treba učiniti, no odlučili smo rano ujutro otići rano i izaći iz „velikog“grada. U 80.000 ljudi to je destinacija koju volimo preskočiti kako bismo mogli istraživati manje gradove i sela.
Međutim, grad nam daje inspiraciju da ostatak putovanja provedemo tražeći savršen bar Nanaimo.
nedjelja
Sljedećeg jutra ometa me prometna gužva na autocesti izvan Parksvillea.
Na kraju saznajemo da je to zbog natjecanja u kivanju pijeska. Ne samo svako natjecanje u kipanju pijeska, već kvalifikacijski događaj za Svjetsko prvenstvo u kipanju pijeska. Ove je godine tijekom višemjesečne izložbe osamnaest skulptura pogledalo 82.000 ljudi. Nas troje.
Foto: Autor
Moj skepticizam postaje iznenađen kad uđemo u područje gledanja. Detalj i složenost postignuta s preko deset tona pijeska su nevjerojatni. "Džungla iz džungle", omiljena je publika, a žirafa svira violončelo dok sjedi na slonu. Hipopotami plešu oko majmuna koji svira bongo bubanj na obali rijeke.
Zatim vozimo 45min sjeverozapadno, daleko od obale, do provincijskog parka Horne Lake Caves. Park čini jezero i sedam špilja, od kojih su tri planinarske. (Napomena: U parku se ne kampira pravilno, ali privatni kampovi djeluju u neposrednoj blizini.)
Odlučili smo ući u Glavnu (dugu 450 ft) i Donju Glavnu (132ft dugu) - dvije koje ne trebaju vodič. Ne trebate ni potpisati odricanje niti slušati sigurnosne upute, zabrinutost zbog nedostatka odgovornosti s kojom se nisam koristio u SAD-u.
Prelazeći jednostavan most ovjesa, krećemo u šumu u iščekivanju pronalaska prve rupe u stijeni. Ono na što nailazimo nije toliko rupa koliko dugačak, mršav niz koji se borim da se uklopim.
Prednja svjetla kliknu kako bi se otkrilo tamnoplavi vapnenački put koji se savija i uranja u potpunu tamu. Pomičemo se dalje. Voda kaskadno izlazi iz rupa u zidu kako bi stvorili bazene i male rijeke. Ljestve od 10 stopa, napravljene od 2x4, pomažu nam na višoj stazi. Ulažemo u gotovo 300 ft prije nego što se prolaz suži i premalo je za puzanje kroz njega.
Kada se vratimo na parkiralište, ured je zatvoren, a službenika parka nigdje nema.
Foto: Autor
Te noći ostajemo u odmaralištu Oyster Bay izvan rijeke Campbell. Male planinarske kuće nalaze se preko puta stjenovite plaže s pogledom na tjesnac Georgija.
Sjedimo na našoj palubi i gledamo kako sunce zalazi, bacajući ljubičasti sjaj na kopno prije Krista, gdje se čini da planine izdižu iz vode.
ponedjeljak
U vrijeme kad se sljedećeg poslijepodneva uletimo u Port McNeill, Inn Dalewood ima jedina slobodna mjesta u gradu. Brzo saznajemo zašto je posljednje što se puni. Iako izgleda čisto, soba je prepuna plijesni, cigaretama (iako nema pušenja) i … BO, sumnjam.
Cara kreće u potrazi za bedbugs sa svjetiljkom. Ona to radi svake večeri i pomalo je nervozna jer ne znam što ćemo učiniti ako ih pronađe. Nije kao da negdje drugdje u gradu spava. Srećom, na čistini smo.
Dvadeset minuta hoda, selo Telegraph Cove puno je ljudi opuštajući se na suncu, postavljajući čamce i unajmljujući kajake. Uhvativši kroasni losos, probijamo se preko visokog pristaništa kroz crvene, zelene i plave kabine do promatranja kitova otoka Stubbs.
Foto: Autor
Na donjem pristaništu, starac u tamnozelenim valovima postavlja veliki losos na dugački metalni stol. On ide narezati ribu i šalje crijeva i struju krvi niz cijev pričvršćenu na stražnjoj strani stola. Kad završi, pridržava ga da ga prijatelji vide, nasmiješen.
Sa kapetanom Wayneom za volanom ukrcavamo se na Lukwa, naš aluminijski brod od 60 ft i krećemo u Johnstone tjesnac u potrazi za kitovima orke. Nekoliko minuta od napuštanja uvale udaljena voda je „puzala“. Kako se približavamo, kapetan Wayne najavljuje da su stotine pacifičkih bijelih dupina.
Dalje u kraljevsku Charlotte ravno uočili smo devet orkanskih leđnih peraja. Kako se približavaju našem brodu postaju razigrani, puštajući iz zraka puhajući zrak, koji isijava u sunčevom svjetlu prije nego što se makne.
Foto: Autor
Stariji par u slaganju kaki kape i jakni stoji na pramcu čamca držeći se za ruke, promatrajući kitove kako se ritmički kreću gore-dolje dok ulaze u dublju vodu. Kitovi pjevaju, dižu glavu iz vode i rone pod našim brodom.
Potpuno smo u strahu dok nas kapetan vodi prema uvali.
utorak
Sljedeće jutro smo u luci Coal, da se sastanemo sa zrakoplovima Air Cab. Dolazimo do osjećaja kao grada duhova. Desetak ribarskih brodica mirno stoji pored pristaništa. Više od stotinu starih automobila ispunjava parking, ali nema ljudi.
Postoje dvije zgrade bez znakova. Prvo je prazno, pa prelazimo na drugo i pronalazimo Devina, Darrena (našeg pilota) i Joela (vlasnika). Devin nam pokazuje čeljust plavog kita od 20 stopa iz 1960-ih, kada je ovo područje bilo posljednja kitolovska postaja u Britanskoj Kolumbiji.
Provjeravamo kartu gdje lete i on kaže: "U posljednje vrijeme izveli smo više turističkih letova nego inače. Mislim da sam ove godine učinio četiri. "Izgleda ponosno. Pamela izgleda zabrinuto.
Foto: Autor
Darren izgleda kao pilot. Ima šest stopa s jakim gornjim dijelom tijela, sjenom pet sati i kosom koja je savršeno sa zrakoplovnim naočalama i slušalicama. On započinje letenjem nas zapadom kroz Quatsino Sound, a zatim nizbrdo prema sjeveru. Najsjeverniji vrh otoka Vancouver nema ceste ili gradove, njegova obala mješavina hrapave tamne stijene i malih plaža s uvalama i uvalama lišenim bilo kakvih znakova ljudskog života.
Darren zaroni i roni avionom gdje god pokažemo kako bismo bliže pogledali zemlju. Leteći natrag na kopno, udaljen svega 10-ak metara od Holbergovog ulaza, on se gurne za jaram da bi se popeo više. Pamela cvili od radosti.
Nakon plutajućeg aviona krećemo prema Mugz kafiću i čajnoj kućici u Port McNeillu za konzervu sladoleda i kofein Rolo prije nego što krenemo natrag u lučki grad Sidney i trajektom natrag do Seattlea.
Na putu smo u Ladysmithu, gradu nešto manje od 8.000. Tu je i Old Town pekara, jedna od najboljih u regiji. Dolazimo do prepune kuće sa šest žena koje rade na šalteru i šalju kolače, kolače … i na kraju, barove Nanaimo.
Foto: Autor
praktične
- Trajekt iz Anacortesa (78 milja sjeverno od Seattlea) do Sidneya, BC, odlazi jednom dnevno u 8:30 ujutro. Budite tamo sat vremena ranije. Cijena varira ovisno o vozilu i broju ljudi. Vozilo ispod četrnaest stopa s jednim odraslim putnikom je jednosmjerno 59, 40 dolara.
- Plin ima oko 1, 30 dolara po litri na Otoku.
- Hoteli obično kreću od 70 do 200 dolara po noći. Noćenja s doručkom uobičajena su (i isplati se), ali očekujte da ćete platiti još malo.
- Postoji nekoliko tura za promatranje medvjeda koje će vas odvoditi zodijakom na kopno BC na cjelodnevna putovanja oko 300 dolara.
- Promatranje i kayaking kitova prosječno koštaju 80 dolara tijekom tri sata.
- Floatplani su skupi. Zračna taksi iz ugljene luke naplaćuje 420-575 dolara na sat, ovisno o tome koliko je ljudi u vašoj zabavi.
-
Na otoku ima puno besplatnih (ili stvarno jeftinih) stvari, poput špilja na Horne Lake, planinarenja (probajte provincijski park Strathcona i provincijski park Cape Scott) i degustacije vina (probajte Averill Creek i Coastal Black).
Image
