pripovijest
Dobrovoljac mirovnog korpusa Kellen Eilerts kreće na put i pušta krv u Zapadnoj Sahari.
Gdje?
-Svi s kime sam razgovarao.
JEDNA ZADNJA PORODIČNA OBITELJSKA POVEZIVA dobila me u Sayidovoj Hondi Jazz koja je pokazala dovoljno sposobnom za kretanje po pješčanim stazama unutar minskog polja. Brzo smo stigli do „granice“koja je razdvojila dva područja zapadne Sahare na kojima je višestruko postavljeno plakete, zastave, straže i vojska vrlo očito pisalo da je to „Maroko“, mada je više priča o nedostatku crnaca na ovom mjestu samo nekoliko minuta sjeverno od čitavog grada njih. Nekoliko crnih Afrikanaca koji su bili prisutni u provjeri vize dobijali su roštilj i izgledali nelagodno, a to nije moglo poboljšati njihovo raspoloženje da me gledaju kako mahnem zahvaljujući svojoj američkoj putovnici.
Mine + sandwall = crvena linija
Zemljani put vratio se na kolnik dok smo izlazili iz "nečije zemlje", lijep ostatak španjolske dekolonizacije i povlačenja s teritorija zapadne Sahare i kasnijeg rata između Maroka, Mauritanije i stvarnih mještana, Polisario. Španjolska nije mogla odlučiti čiju će stranu uzeti, pa su jednostavno otišli. Budući da je Maroko bio jedina zemlja koja je posjedovala pitku vodu unutar svojih granica, brzo je stekla nepravednu prednost. Nakon što su sve potisnuli, uložili su zahtjev za zapadnu Saharu, a tijekom sljedećih 30 godina pažljivo su uništili sranja preko cijele granice, podupirući to tri metra visok utvrđeni sandwall dugačak 2700 kilometara.
Dok smo prelazili Ničiju zemlju, prošli smo pokraj Gvineje koji je pješice prolazio po kopnu i pokušao autostopom. Razgovarajući s njim kasnije na marokanskoj graničnoj stanici, činilo se da nije potpuno zaboravljen od minskog polja kojim je upravo upravljao, i umjesto toga bio je vrlo fokusiran na put do Rabata, gdje je vjerovao da ga čeka posao. Kakav je to posao, nije znao, ali definitivno se nije nasmijao kad sam preporučio da postavim postolje za sendvič s jajima.
Dakhla-ova šetnica uz obalu.
Dakle, odatle smo krenuli kratkom 350 kilometara vožnje do Dakhle, sardine i prijestolnice surfanja u Sahari. Smješten na dugom poluotoku s raskošnom ulicom (zanimljivo da drugi grad u državi koja nije ni zemlja ima bolju šetnicu od Dakara), sam grad se uglavnom sastoji od "prognanih" Marokanaca. Kafići su posvuda, prepuni cijeli dan s muškarcima koji su gotovo gotovo završili sa svojim espressom. Društveno je neprihvatljivo da žene uđu u te kafiće, ali nije bilo iznenađujuće s obzirom na to koliko sam ih rijetko čak i vidio na ulici. Više puta bi muškarci komentirali lijepu djevojku, a svaki put bih se vrtjela oko sebe i vidjela ili ništa ili ništa osim vela. Možda postoji neka tehnika o kojoj ja ne znam.
Provodili smo neko vrijeme lutajući Dakhlinim jasno planiranim rasporedom praktičnih, ali običnih stambenih kompleksa i ogromnih bulevara koji ih mogu, a ne moraju imati, ništa. Vlada također nije štedjela troškove kada je bila riječ o pješačkim stazama, a grad ima netaknutu pločniku pločnika nego što su gradski stanovnici ikad mogli hodati. Čak i miljama izvan središta grada, cesta je još uvijek bila prikladno obložena pločnicima veličine ulice, koje sam otkrio nakon što sam se odlučio voziti autostopom.
Moj vozač ispušta sada već rastopljenu krv sardine.
U Sahari ima puno kamiona koji rade dugačke obale, a postoji samo jedna cesta, savršena za autoceste. Jedva pet minuta nakon čekanja sjedio sam u kabini velikog kamiona sardine. Moj je vozač bio vrlo uzbuđen kad je čuo da sam Amerikanac i brzo smo se povezali s nogometom i Obamom, kao i obično.
Svakih par sati napravili smo brzu pauzu dok je evakuirao krv ribe. Čak i uz svu hladnjaču kamiona, dugi sati sunca tope led, uzrokujući da se prethodno smrznuta krv miješa s srdelama, pa ih moramo toliko često ispuštati da riba ne bi marinirala u vlastitoj krvi. Zaliv krvi sardine sliči na mokri kraj vatrogasnog crijeva, ali odvratno. Dolje na cesti pomislio sam: "Ovo mora biti jedina zemlja na svijetu sa uličnim znakovima koji vam zabranjuju da bacate svoju ribu-krv-vodu."
