Izložbena fotografija: themanwithsalthair Foto: Camden Luxford
Blistavo je vruće, a ja se stisnem ispod Gabrielove dukseva, čeznu za domom, za bocom luksuzno debelog suncokreta od faktora 60+, za sladoled. Ispod nas, bogato kostimirani plesači, veličine šahovskih komada kreću se u preciznim geometrijskim uzorcima na središnjoj platformi od umjetnog kamena. Ruševine Sacsayhuamána pružaju izvanrednu pozadinu. Dalje je grad Cusco, a s naše desne strane su zlatno-zelena valjana andska brda.
Inka, car po kojem je cijela kultura dobila ime, i njegov visoki svećenik dugo govore u Quechuau, koračajući o njihovoj kamenoj platformi raširenih ruku. Scenarij ispred mene govori mi da je to "koka ritual", ali umorna sam od nerazumljivih govora i pusti da moja pažnja prođe kroz ljude oko mene.
Žena ispred je puna živopisne energije, prijeteći mašući vrećicom smeća djetetu ispred sebe svaki put kad ustane, okrećući se da nam ponudi malo svog voća, smijući se dugo i glasno. S naše desne strane je ozbiljnija sredovječna señora, u šarolikoj, voluminoznoj suknji koju favoriziraju andske žene, njezina duga tamna kosa u dvije spojene pletenice. Dugo čekanje njezine energije očito je popustila. Slušam njezino mrzovoljno obavještavajući nekoga tko krši njezin prostor da je ovdje već od 5 sati ujutro.
Ovo je Inti Raymi: veliki festival složen 1944. godine iz raznobojnih ostataka inkičkih povjesničara, arheoloških nalaza i suvremenih rituala autohtonih zajednica. Bilo je to jedno od četiri najvažnija slavlja Inka održanih u Cuscu - središtu Carstva i pupku svijeta. Odvijajući se na zimskom solsticiju, kada je Bog Sunca najudaljeniji od svoje djece, proslavio je mit o podrijetlu Inka, zahvalio za dobru žetvu i molio Sunce da se vrati i osigura kontinuiranu plodnost Zemlje.
Tada su stigli Španjolci. 1572. viceroy Francisco de Toledo proglasio je festival poganskim i protivnim katoličkim vjerama i apsolutno zabranio njegovu praksu.
Foto: endlesstrail
Danas se ponovno pojačao i postao je drugi najveći festival u Južnoj Americi, drugi tek Brazilski karneval. Svake godine na Cusco se spušta više od 150.000 stranih i domaćih turista, većina plaćajući 80 USD za rezervirano mjesto u tribinama koje su najbliže akciji.
Sjedimo na stjenovitom izdanku iznad prostora za izvedbe, stigli smo u 8:30 ujutro i tamo pronašli oko 100 ljudi. Zaspavali smo, čavrljali i pravili sendviče dok smo gledali kako gužva raste satima. Sada, s predstavom u punom jeku tisuće ljudi pritišću se na sve strane; to su uglavnom domaće starosjedilačke obitelji, ali s šačicom stranaca pomiješanih. Prodavci vuku sve, od šešira do krumpira krumpira do pol al al horna, a topli miris znoja i masne piletine visi nad gomilom. Oduševljeni mladić s naše lijeve strane sve nas umiješava u nemiran meksički val kako se sat približava, a uzbuđenje vrhunac. Osjeća se kao nogometna utakmica.
Oni s rezerviranim sjedalima zaustavljaju se na nekoliko minuta. U 13:30 popunjava se postojani ritam bubnja, a povorka vrsnih plemića Inka počinje se spuštati iz ruševina u široki otvoreni prostor pod našim nogama.
Ranije sam Gabrijela pitao zašto je tradicija oživjela. "Turismo, supongo", podsmjehnuo se. I to je, bez sumnje, sjajan izvor prihoda za grad koji je uspio napredovati na turističkom dolaru. No dok sjedim među gomilama mještana koji su satima čekali na vrućem suncu i sada nastavljaju vikati i bacati smeće onima koji se usude stajati i blokirati pogled, pitam se je li to tako jednostavno.
Nitko se ne pretvara da Inti Raymi posjeduje ni trunku izvornosti. To je evokacija davno umrle prošlosti, ali prošlosti koja definira peruanski nacionalni identitet u gotovo nezamislivoj mjeri. Cinični putnici koji traže neuhvatljivo „autentično“mogu proslaviti slavlje ciljanom turističkom zamkom, sračunatim da izvuku što više dolara iz stranih džepova; ali istina je složenija.
Ponovno nazivanje Festivala sunca javilo se na valu indigenizma Perua s početka 20. stoljeća, u doba kad je intelektualna elita Kuske iskoristila starosjedilački pokušaj da ih izvuče iz života bijednog ropstva kako bi „probudila njihovu svijest, „Podsjetite ih na njihovo bogato kulturno nasljeđe i na vrhove koje su postigli u Carstvu Inka - Djeca sunca.
S vremenom je ovaj identitet tvrdio za sve Peruance, veliko inkovsko nasljeđe prigrlilo je i europske potomke i metizose (one mješovite baštine), a društvena borba za prava autohtonih zajednica podređena projektu izgradnje nacije, uspostave nacionalni identitet i kultura.
Doduše, turizam nije bio daleko od umova dr. Humberta Vidala Unda i ostalih organizatora oživljene Inti Raymi. Cusco je vizualiziran kao središte "peruanstva", kao živi muzej koji će privlačiti turiste iz cijelog svijeta. Ova je vizija bila potkrijepljena državnim fondovima za potrebnu infrastrukturu.
Foto: Jessie Reader
Cigcovi domoroci iz četrdesetih godina prošlog stoljeća nešto su učinili. Unatoč padu turizma ove godine, ulice Cusca bile su pune. Dok ispijamo hladno pivo u prodavaonici prijatelja odmah ispod Sacsayhuamána nakon simulirane žrtve lame i zatvaranja svečanosti, promatramo desetine tisuća ljudi iz cijelog svijeta kako se spuštaju u grad pred nama. Turizam je životna snaga grada, kao što su mnogi otkrili ove godine tijekom napetih mjeseci nakon katastrofe Machu Picchu, kada se turizam gotovo potpuno osušio i svi su se bojali svog posla.
Inti Raymi dramatično je u kontrastu sa zemaljskim, teškim i brutalno kaotičnim slavljem koje je Qoyllur Rit'i. U iskušenju sam da Intija Raymija prebacim na jednu stranu, smatram to odstupanjem od "stvarnih" kulturnih iskustava koja imam; ali to bi bilo prejednostavno. Neugodna manipulacija nacionalnim identitetom me uznemiruje, a depresivna je stvarnost što mnogi domorodački ljudi u obližnjim zajednicama ne mogu priuštiti prisustvovanje proslavi kojoj su živjeli ljudi koji žive na pola svijeta. Ali inkovsko nasljeđe Perua bogato je, jedinstveno i vrijedno čuvanja. Tko sam kao autsajder da ovo očuvanje odbacim kao istrenirano, neprimjereno ili „neukusno“? Neki bi tvrdili da bez obzira na motivaciju koja stoji iza izvornog nagona, snaga i značenje ovog slavlja lokalnim zajednicama pruža važnu protutežu homogenizirajućim silama globalizacije. Ljudi oko mene na brdu kupuju sladoled i ispituju se jedan o drugom značenju iza scenskih nastojanja, gledajući proizvedenu verziju daleke prošlosti; ali to je njihova prošlost i ne treba je odbaciti.
Ono što me najviše razočara, bez obzira na stranu rasprave koju sam odabrao, nije zbog koga je Inti Raymi rekreiran, niti u vrijednosti njegovog kontinuiranog slavlja, već u nemoći autohtonog stanovništva koji bi trebao predstavljati. Španjolskom osvajanju ih je u zemlju obnavljao, a ne njih intelektualni srednji sloj europskog ili mješovitog porijekla, koji je u praksi vidio šansu za romantiziranje i mitologiziranje vlastite povijesti i identiteta. Kao pojedinci mogu ili ne moraju cijeniti očuvanje ovog aspekta svoje kulture; ono što me muči je da oni ne kontroliraju to čuvanje, da je, unatoč napuhanim cijenama za tribine na tribinama i navodno politiziranom odabiru glumaca za prikaz najvažnijih uloga, moć i dalje čvrsto izvan njihovih ruku.
Ovih dana živi ostaci inkanske kulture promatraju proslave s obronka brda, ulaznicu za 80 dolara vrijednu nezamislivog luksuza.
