Putovati
"Južna Afrika" nije samo pravilna imenica; Pregršt neizgovorenih riječi visi nad njim poput vlažnog znoja. Riječi poput "aparthejd", "nasilni zločin", "korupcija", "HIV". Ove tihe, implicitne riječi ukusaju razgovore koje podcjenjujem (pretežno bijeli) stranci i mještani.
Na međunarodnoj zračnoj luci Cape Town slušao sam ženu u redu za putovnicu kako govori, "Ooo, ne. Ne bih voljela putovati bez vodiča. Mislim, mogao bih unajmiti automobil, ali jednostavno se nikad ne zna. Što ako sam se slučajno zaletio u … loše susjedstvo? Osim toga, ne bih se volio voziti kao samohrana žena. Samo ako je momak bio sa mnom."
Tada sam shvatio da, usprkos tek što sam stigao u, najvjerojatnije, najluksuzniji grad u zemlji, te tihe riječi koje se prilijepe za Južnu Afriku imaju ovu ženu na rubu.
Upravo su te riječi dovele do toga da je zaštitara iz privatne službe jedne večeri u našem kvartu prodavaonice zaustavio zaštitara iz privatne službe. Netko je prijavio "sumnjivog crnca s dreadima, nošenim šortsima i vrebajući baklje". Moja domaćica bila je u trkaćem odijelu i slušala glazbu na svom pametnom telefonu dok je trčao.
Rane Apartheida još su svježe. Nasilni kriminal, korupcija na visokoj razini i HIV su stvarnost, ali ljudima nekako nedostaje veća slika. Kako kaže Chimamanda Ngozi Adichie, "Problem sa stereotipima nije u tome što su oni neistiniti, već u tome što su nepotpuni."
Ljudima koji žive u Južnoj Africi mogu zahvaliti mnogi. Mogla bih vam reći o beskrajnom nebu, spektakularnim krajolicima i divljim životinjama, ali vjerojatno već znate za te stvari, a u stvarnosti, mnogi ljepoti ove zemlje nisu lako dostupni velikoj većini Južnoafričana.
Često smatram da su stvari zbog kojih se ljudi žale upravo one stvari na kojima bismo trebali biti zahvalni.
1. Stalno se podsjećajući na svoju "drugost"
Nije važno jeste li manjinski govornik Tsonga iz Sowetoa, Afrikaaner iz Nelspruit-a, ribar u boji Cape Colour koji radi u Hout Bayu ili 20-ak pripadnika rasno raznolike „sveučilišne klase“, život u Južnoj Africi će suočiti se s ljudima koji izgledaju drugačije od vas, koji govore jezike na kojima niste bili odgajani, vođeni različitim uvjerenjima i žive od znatno više ili manje novca od vas. To je dio onoga što Južnoafričku Republiku čini složenim i zapaljivim mjestom za život, ali vjerujem da je to i dar.
U najgorem slučaju naša drugačnost nas dijeli, ali u najboljem slučaju naše razlike mogu biti svakodnevna vježba u radoznalosti, empatiji, učenju i podsjetnik da ništa o sebi nije neutralno.
2. Otpuštanje tereta
Južna Afrika doživljava energetsku krizu. Loše upravljanje i loše održavanje doveli su do toga da Eskomove elektrane sve više ne mogu poduprijeti potražnju električne energije u zemlji.
Konačne zamjene započele su 2007., a u 2015. bile su svakodnevna pojava. Neki su dijelovi zemlje pogođeni gori od drugih. Cape Town je postupio po nalogu reda. Grad je zoniran i dostupni su rasporedi za spuštanje tereta. Podrazumijeva se da je raspored redovito bio pogrešan.
Nisam ni pomislila to provjeriti prije nego što sam se javila na sastanak s tetovažom u Woodstocku, spremna da mi se javi moja druga kućna prijateljica Tanya.
"Možemo li još uvijek napraviti tetovažu?"
"Naravno. Imamo UPS i baklja."
Sumrak je već ušao u salon za tetovaže kad sam legao na stol i podigao majicu prema gore. Pod Tanjinom bakljom, moja su rebra bila najsjajnija stvar u sobi. Ispalila je iglu i spustila se na posao, a ja sam gledao kako se večer širi mračnim gradom.
Svidjelo mi se što smo radili tetovažu u mraku. Osjećao se kao poseban mrak - tama koja podsjeća da stvari ne uzimate zdravo za gotovo.
3. Sve više demokratizirani prostori
Putovao sam iz Južne Afrike u Europu za božićne blagdane. Moj povratni let u Cape Town 3. siječnja započeo je pristojno. Zrakoplov je kružio da bi se uskladio s pistom. Pogledao sam preko krila aviona na Planinu koju sam došao povezati s domom i protrljao sam pogledom po obličju svijetlih plaža, traka bijele pjene i plave vode vrućih dana.
Tek što sam spremio torbe u svoju sobu, nego što sam se uputio na Cliffton Beach.
Iako je plaža Muizenberg poznata po toplijim vodama i privlačenju kupaca s nižim primanjima, što neizbježno znači i plažiji, moj udio kuće, koji se nalazim u City Bowl-u, je blizu idiličnih Cliffton Beaches, koje neki zanemaruju. najskupljih nekretnina u gradu. Vile i vile na obroncima izgledaju kao da pripadaju kalifornijskom snu iz 1970-ih - svi stakleni, NLO oblici i tirkizni bazeni. Na Clifftonovim plažama obično ima puno bijelaca, a voda se smrzava.
Toplina od 34 ° C bila je jedina stvar zbog koje su valovi bili podnošljivi. Kucao sam i plivao i gledao kako dječaci skaču sa stijena u ocean. Bilo je majki s bebama koje su se igrale u pjeni, a tinejdžeri zgrčeni pod suncobranima svirali su techno na svojim telefonima i lijeno koketirali. Na toj plaži bilo je više raznolikosti nego što sam je vidio dugo vremena.
Smješten uz plažu Cliffton Beaches, nalazi se Camp's Bay, jedan od najnaprednijih dijelova fronte na plaži u Cape Townu. Kad sam se provozao, restorani su bili prepuni starijih bijelaca u svojim ljetnim bijelima, turista iz cijelog svijeta, a Cape Town glamurozan. Neposredno preko ceste na travnjacima koji se spuštaju prema plaži, bilo je puno automobila crnih i rta obojenih obitelji, plešući, puštajući glazbu na njihovim radiopostajama, brišući kaplje nosnice plačuće mališane u kupaćim koferima i klanjajući se na kampovanju stolice u svojim bikinijima. Iznenadio me osjećaj užitka kako je iskrivljeni poredak Camps Baya narušen njihovim širim, sretnim kaosom. Bilo je nešto hrabrog u načinu na koji su svi ti ljudi postavljali zahtjeve za javni prostor koji ih obično istiskuje latentnim neprijateljstvom (posebno u svjetlu nekih oštro rasističkih primjedbi koje su 2016. pokrenule baš ovu temu),
Ta hrabrost je nešto na čemu treba biti zahvalan.
