pripovijest
U malom selu Tanzanije događa se nešto veliko …
NAM JE BILO ŠESTE OD SVIH: tri skučena u prvom redu, četiri u drugom i oko devet straga. Nekoliko parova majki-kćeri, samohrani biznismen, vladin ekonomist, žena koja je održavala molitvenu sjednicu svaki put kada smo pokrenuli automobil, starac koji nikad nije izgovorio riječ i pregršt male djece. Još uvijek ne znam točno kome pripadaju.
Naše polazište bila je Arusha, prometno središte Tanzanije za divlje životinje, ali luksuzni safari sa pet zvjezdica do Serengetija bio je vjerojatno najudaljenije moguće iskustvo od onoga za što smo se željeli. Svakako bi se moglo opisati nadolazeću avanturu kao "safari", ali samo u pravom svahili jeziku: "vrlo dugo putovanje."
Cilj nam je bio doći do malog sela Samunge u Loliondu, koje leži duboko na sjeveru Tanzanije i skrati ukrcaj s Kenijom. Gruba pet-satna vožnja od čak i najsitnijih asfaltiranih cesta, to je mjesto daleko izvan čak i najatraktivnijih ruta staza na kojima sjajno ukrašeni maasajski ratnici i njihova djeca jure prolazeća vozila, vukući ogromne cigle soli koje su nedavno izvukle iz Jezero Natron.
U daljini visi visoko aktivni vulkan Ol Doinyo L'engai, (doslovno „Božja planina“na jeziku Maasai), njegova razorna snaga vidljiva u dugim, dubokim ožiljcima izgorjelim u jakom krajoliku. Mobiteli ne mogu pronaći ni jednu traku prijema.
Prije ove godine, Loliondo nije bio ništa drugo nego još jedna neobična točka na nekoj vrlo detaljnoj karti. Ipak, od veljače, Loliondo je plijenio pažnju Tanzanije i doveo do masovne migracije ljudi koji su letjeli autobusom, automobilom, motociklom, kopnenim krstašima i za nekolicinu sretnika helikopterom, u ovo sićušno seosko selo. U jednom trenutku u ožujku objavljeno je da preko 20.000 ljudi dnevno dolazi u Loliondo. Svi su u potrazi za jednim čovjekom: umirovljeni evangelički luteranski pastor i "iscjelitelj" velečasni Ambilikile Mwasupile.
Poznat većini kao jednostavno "Babu", dozirao je tisuće doza iz svog "Kikombe cha Dawa" (šalice lijeka), "tajnog" napitka, očito dobivenog iz biljke Carissa edulis (lokalno poznata po mnogim imenima, uključujući i Mtandamboo biljka i stablo Mugariga) za koje se kaže da liječe one koji je uzimaju od svega, od uobičajenih glavobolja do dijabetesa, astme, epilepsije, raka i HIV / AIDS-a.
Sam Babu. Klikni za veću sliku
Ipak, taj moderni medicinski iskorak niko ne smije prevariti. Lijek nije sama biljka. To je destilirano piće, prema Babu, koje nosi "Isusovu snagu", koje je proizveo samo sam velečasni Mwasupile, pijan samo kroz kapije svog spoja, i oni koji u to istinski vjeruju, što drži lijek. To je poput energetskog pića od Boga, koje se treba davati samo prema posebnim FDA smjernicama.
U svibnju, nakon vjerojatno višemjesečne interne rasprave, vlada Tanzanije napokon je zauzela svoje stajalište, izjavivši kako ta supstanca nije „toksična i sigurna za uporabu“, nejasna izjava u najboljem slučaju niti negira i ne podržava njezine „ljekovite“mogućnosti. Činjenica da su deseci ministara, premijer, pa čak i predsjednik Tanzanije, Jakaya Kikwete, posjetili Babu Lolionda i pijuckali iz šalice, samo služi da suptilno pojača svoju snagu javnosti.
Kako su kronično bolesni ljudi iz cijele države i širom svijeta letjeli Loliondom u nadi da će čudo izliječiti od svojih bolesti, često se navodi da su napustili prethodna liječenja, upute liječnika i svoje lijekove protiv HIV / AIDS-a. Bliski prijatelj koji radi u privatnoj bolnici u Dar es Salaamu vidio je na desetke osoba koje se vraćaju iz Lolionda kako bi se ponovno testirale na svoje bolesti. Nije vidjela promjene u rezultatima.
Ali u životu nisam naišao na previše čudovišta, pa jednostavno nisam mogao odoljeti porivu da krenem.
Jedan od mojih suvozača, MaryLuck. Kako se činilo vrlo dobrog zdravlja, došla je iz internata na obali po nalogu svoje majke. "Možda je bolesna", rekla mi je majka, "nikad se ne zna što je iznutra."
Nakon brzog zaustavljanja na benzinskoj postaji da pokupimo nešto osnovnog - Red Bull, kekse, vodu i nešto Konyagi-ja (tanzanijski alkohol) u slučaju teške nužde, zaputili smo se prema sjeveru. Prošli smo i podijelili hranu među nas 16 u skučenom Land Cruiseru, svaki uzbuđen neizvjesnošću što nas čeka. Dva i pol sata kasnije, naš Land Cruiser skrenuo je s glatkog kolnika i počeo kockati još tamnijom zemljanom cestom prema Loliondu.
Kad smo čistili četkicu i drveće s glavne autoceste, krajolik se iznenada transformirao, teleportirajući nas u nešto što je izgledalo kao potpuno odvojeni svijet. Brzo smo se spustili niz greben u potpunu, ravnu crninu; mjesec je bio gotovo pun, ali niti jedna točka svjetla nije se mogla vidjeti na horizontu. Sve što nas je okruživalo bio je jeziv crni ocean okružen oštrim planinama. Naše visoke grede prodirale su u oblak prašine potpomognut stalnim ritmom pucanja gasa, pucanja, plina, lomljenja, pažljivo ploveći po ravnicama i balvanima.
Zaustavili smo se samo da odemo do kupaonice, stado Zebra osvijetljeno na našem putu. Spavanje je bilo beznadno, što je rezultiralo samo bolnim grčevima onog trenutka kada je vrat oslabio, tako da su se naši umovi slijevali u more tame.
U 3:15 ujutro, nakon više slučajnih kontrolnih točaka, stigli smo do improvizirane kapije za Loliondo. Poput tinejdžera koji čeka da uđe na festival punk rock glazbe, osjećaj vrtoglavice i naelektrisana radoznalost prevladali su me. Čitao sam izvještaje u lokalnim novinama nekoliko tjedana ranije. Tisuće bolesnih ljudi čekaju Babu. Nema vode, sanitarije, nema smještaja. Izgledalo je kao humanitarna kriza koja čeka da se dogodi. Tijela onih koja to nisu uspjela protrljati su put, rekli su.
Ideja čovjeka medicine nije neuobičajena u ovom dijelu Afrike. Ovi tradicionalni iscjelitelji mogu se naći u gotovo svakom selu, a u mnogim su slučajevima prva medicinska linija obrane u ruralnim područjima. Većina ljudi će svog lokalnog iscjelitelja vidjeti s tegobom mnogo prije nego što se medicinski radnici uputi na put od jednog, dva ili čak pet sati. Međutim, čudotvorci poput Babua nešto su rjeđe dostupni.
Trebao je samo mali mito na vratima, rezultat putovnice greškom ostavljene u pansionu u Arushi (tko je znao da vam treba putovnica kad niste prelazili pansione?), A mi smo bili unutra. Naš Land Cruiser se pojavio na brda, i promatrali smo niz automobila kako se spuštaju prašnjavom stazom. Poskočni šatori posvuda. Čini se da je čitav grad, plavih kita i palica. Tek mnogo kasnije, koračajući stazom prema Babuovoj četvrti, nismo vidjeli bilo kakve trajne građevine.
Dok je većina naših suvozača prolazila na plavoj kamenoj plati odmah nakon našeg dolaska, naš trio - novinar, fotograf i Max Prevoditelj - krenuli su istraživati područje u dane prije zore, razgovarajući s mještanima i obilazeći zamršene ulične pse. Zalazak u kupaonicu koštao je 500 šilinga (rupa u zemlji s ceradom oko nje). Ako odaberete naizgled sanitarniju mogućnost - grm - plemić Maasai ljubazno bi vas zaokružio i usmjerio na drugi način. Da platim, naravno.
Upoznali smo Alfonsa, člana seoskog vijeća s dobrim Englezom, koji sada vodi jedan od najmodernijih šatora u gradu s generatorom, više punjača za telefon i televizorom koji DVD-ove Bongo-flava pušta od 6 ujutro nadalje.
Rehema, žena najmanje nekoliko listova na vjetru iz svojih dvostrukih metaka iz Konyagija, došla je skroz iz Dar es Salama kako bi vidjela Babu zbog glavobolje koju je imala dva tjedna. Svekrva je došla sa sinom iz Njemačke, a baka je došla sa srčanim problemima „i velikim problemom s pretilošću“, rekla je Rehema.
Kako se zora približavala, mali požari počeli su se miješati na prometnicama između automobila i šatora, puneći zrak aromama mliječnog čaja i masnog kruha chapati. Vrijeme buđenja bio je trenutak kada je Alfons probudio televiziju, a spavanje je opet bilo uzalud usred njegovih burnih glazbenih spotova.
Prolazni grad se polako probudio, a ljudi su počeli probijati se ispred autobusa, Land Cruisera, šatora i grmlja, pa sve do male hrane sa štandovima. Kako je svjetlo obasjalo Lolionda, situacija je bila puno bolja nego što sam zamislio. Smeće je prekrilo zemljani put, slučajno izgrađene šatore koji su se međusobno neispravno balansirali, ali nije bilo mrtvih tijela, otvorenog oštećenja i dovoljno hrane i vode za cijelu vojsku. Linija automobila, kamiona i autobusa protezala se u dubini možda samo 300-400, prevozeći oko 3.500 ljudi.
Na ulazu u Babu u Loliondu. Sve fotografije autora.
U 8:00 sati, sam Babu trebao je razgovarati s publikom ispred svog doma. Nestrpljivo smo se progurali uz brdo dok je počeo propovijedati moći svog lijeka i ograničenja njegove upotrebe - najvažnije je da ga ne uklanjate iz smjese, jer on neće uspjeti, a ako ste vještica, neće ništa učiniti za vas. U stvari bi vas moglo i ubiti ako ste vještica.
Na pola njegovog prilično neugodnog govora našao sam se izvučen iz gomile i gnjavljen još jednom ponudom imigracije. Ovaj put sam pobjegao bez mita, nakon što su ga uvjerili da sam jednostavno, kašalj, "kršćanin iz Amerike koji želi piti iz Babuove šalice čuda." Apsolutno nisam bio novinar.
Pa smo bili tamo, spremni za naš sveti gral, našu čašu čuda, čarobni lijek, kad smo odjednom svi upućeni u svoje automobile i rekli da ćemo se jednostavno voziti kroz spoj i dobiti svoje piće od Babuovih slugu. Ni McDonaldsova knjiga knjiga ne bi mogla sadržati nešto tako sjajno i božansko. Izliječenje poticaja svih vaših bolesti posluživalo je razne raznobojne plastične čaše.
Za manje od sat vremena, naš Land Cruiser se otkotrljao u spoj. Plastične čaše s neprozirnom, zelenkastom tekućinom gurale su se u naše prozore i naređeno nam je da popijemo. Strpljivo sam čekao dok smo dijelili šalice obiteljima na stražnjem sjedalu dok nisam primio svoj. Bez oklijevanja sam spustio sisaljku, koja je u ustima ostavila zemljan, gotovo nježan okus. A onda je sve bilo gotovo.
Vratili smo šalice i odvezli se, Arusha, još sedam napornih sati. Osjećao sam se nekako iskorišten.
Osjećao sam se pomalo i bezglavo. Ali pretpostavljam da je to bilo zbog nedostatka sna. No više od svega, jednostavno nisam mogao zaobići glavu; Razumijem snagu vjere, imam vjeru u tradicionalnu medicinu i mogu shvatiti zašto, kad se suoče s malim alternativama u neuspjelom zdravstvenom sustavu, ljudi traže ovo čudo lijek iz cijele Istočne Afrike. Ali ozbiljno, drive-thru?
Što god. Vrijedilo je putovati. A ako je vlada Tanzanije proglasila to „netoksičnom i sigurnom za uporabu“, dobro, što sam trebao izgubiti? Na stranu, možda, moja već nestabilna vjera u određene vlade.
