restorani
Ovaj je post dio Matadorovog partnerstva s Kanadom, gdje novinari pokazuju kako istražiti Kanadu kao lokalni.
KADA sam bio dijete, opseg kulture Newfoundlanda i Labradora vrtio se oko svih njegovih apsurda. Jezici bakalara. Zapecite pekmez. Moose burgere. "Smeđa hrana", ili sve prženi u prženju.
No u posljednjih nekoliko godina scena restorana je doživjela potpuni preokret. Dok jela iz malog grada s prženom hranom i majčinskim poslužiteljima u pilingima i dalje igraju voljenu ulogu u cijeloj provinciji, stvari su se promijenile. Kao, puno.
Za Raymonds sam prvi put čuo možda prije dvije godine. Bila je to enigma, zaželjeno mjesto, utočište samo najozbiljnijih onih koji jedu hranu. Gurman visoke klase, inovativan. Počeli su osvajati nagrade, poput najboljeg novog kanadskog restorana u enRouteu i nagrade izvrsnosti od vinskog gledatelja. No, pisac proračun obično ne daje takve blagodati za ručavanje.
Većina Newfoundlandera često je mislila da je, ako nešto dođe "daleko", bolje.
Tada me Jeremy Bonia pozvao u restoran na ekstravaganzu jelovnika s uzastopnim vinom. Pozvao sam svoju rođakinju Nancy, obje nas totalne amatere na gurmansku scenu.
Započeli smo sa svježim tučenim maslacem i domaćim kruhom. Bonia, naš poznavatelj vina, poslužio nam je šampanjac jer "ne postoji bolji način za započinjanje obroka." Zatim je došao patka pršut mousse od pileće jetre s narančinom mandarinom, vinarretom od chardonnaya, kandiranim orasima. Ostrige iz Svetog Simona iz New Brunswicka. Goveđi tartar s parmezanom i kiselo prepelice.
To je bio samo prvi tečaj.
Jedan po jedan, tečajevi su se izvodili. Radnička salata s ruguljom, pesto rugole, aioli limuna i češnjaka uparena s Anselmannovim rizlingom. Arktički char sa špahtlicom, slatkim kukuruzom i rakovima od snijega, uparen sa Gitton Pouilly Fume 2008. Striped bas sa lećom, cherry rajčicama, slaninom i vinarijom od sherryja, s Guigal Condrieu 2009. I na kraju sve to: patke dojke s pireom od tikvica, bijeli grah i pinjole, te čašu Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Hrana nam je predstavljena na način koji je sugerirao da smo Nancy i ja bili kraljevski, a Bonia je poskočila da nam natoči novu čašu vina kako bismo je nadopunili. Priznao sam mu da sam vrlo malo znao o vinu, bio je pivski gal, ali prošao nas je kroz izbore kako bi pokazao kako svako nadopunjuje okuse. Anselmann rizling sa svojim kiselim, slatkim notama otkriva svježe okuse salate; punog tijela Guigal Condrieu koji odgovara oceanskim okusima svježeg basa. To je samo imalo smisla.
Kasnije, osam čaša vina, moja posljednja nota dolazi od Nancy, dok daje upute za kupaonicu: „Idi prema vratima, skrenite desno, a ako vidite minijaturne krave, samo znajte da nisu psi. Vidjet ćeš na što mislim."
Bila su to četiri sata najekstremnijeg doživljaja obroka u mom životu, što je bilo još bolje zahvaljujući dobrom društvu i pogledu na The Narrows. To je ujedno i početak moje opsesije revolucijom hrane u Newfoundlandu.
Ova revolucija ruši zastarjele stereotipe Newfoundlanda o tome da je "nepostojeća" provincija s malo toga za ponuditi ostatku svijeta. Barem, to je moja definicija. Newfoundlanderi oduvijek znaju koliko je ovo mjesto fenomenalno … svi ostali se tek nadohvataju. Krivim Internet.
Budući da smo ljudi i većina ljudi na njih lako utječe njihova okolina, većina Newfoundlandera često osjeća da je bolje ako nešto dođe "daleko". Shopping. Televizija. Talenat.
Hrana.
U nekom trenutku, netko je zastao na trenutak i rekao, "Čekaj malo, imamo neke lijepe stvari ovdje u provinciji." Kao poljoprivrednici, proizvođači sira i čokolade.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine bio je jedan od prvih restorana koji je upao u gurmansku scenu s utjecajima Newfoundlanda. U prošlosti sam preko interneta pratio njihov jelovnik, zaintrigiran kreativnim okretima hrane s kojom sam odrastao. Sve što rade je usredotočeno na Newfoundland - samo ime znači „slani bakalar“u raznim regijama širom Sredozemlja (čovjek koji je otkrio naš otok prije više od 500 godina, John Cabot, bio je Talijan).
Bilo je to poput verzije s pet zvjezdica svake nedjeljne večere koju sam ikad imao.
Večerao sam ovdje s Nancy Brace, voditeljicom udruženja restorana Newfoundlanda i Labradora. Zajedno smo kušali tradicionalna jela koja su se nudila iznova: Žličica večere u obliku kupusa (slana govedina, repa, krumpir i mrkva umočena u kupusov list), s pudingom od graška i pucačem lonca. Bilo je to poput verzije s pet zvjezdica svake nedjeljne večere koju sam ikad imao. (Oprosti mama.)
Naručio sam i caribou medaljone u umaku od jagoda. Caribou je došao iz Labradora, i to je bio prvi put da sam ga ikad probao. Znate što je ukusno? Ispada, Caribou. U Bacalau postoje lokalne mogućnosti za sve. Pivo je lokalno. Rum je lokalni. Čak je i kava "Bacalao Blend" specijalno za restoran napravila Jumping Bean, moj najdraži proizvođač kave na cijelom svijetu. Isprobajte njihovu Screech kavu ako ikad dobijete priliku.
Prije odlaska pitao sam gospođu Brace zašto nagli pomak u provincijskoj kuhinji. "Nema konkurencije", rekla je. "Ekonomija se poboljšala, a naši kuhari baš vole raditi zajedno."
Kada je prošle godine ekipa Bacalaoa pozvana da sudjeluje na kulinarskom prvenstvu Kanade u Kelowni, osam kuhara iz raznih restorana širom grada skinulo je "Okupiraj Bacalao" - efektivno održavajući restoran otvorenim, dok su kuhari iz Bacalaoa natjecali svoja srca s druge strane zemlje.
Moja potraga za hranom dovela me do Atlantice, restorana koji se nalazi u Portugal Cove, oko 20 minuta izvan St. John's-a. Bilo je to moje prvo pravo iskustvo jedenja i uživanje u meniju.
Isprobao sam dimljeni svinjski obraz „poutine“, sa špagetom, kiselim umacima od sira, lukom i lukom od tartufa. Nakon toga slijedili su pečeni lokalni pahuljici i martini ili dva od sira od sira. Za one koji nisu upoznati s pekmezom, vrsta bobica nalazi se samo u sjevernim krajevima.
Do trenutka kada sam stigao u Chinched Bistro ironija mog životnog stila bila je dobro potvrđena: ja, drobljenje novčića da platim najamninu i račune, upućujući se na skupe obroke od 100 dolara… sve u ime istraživanja. Čudna kombinacija uobičajene "tjestenine i umaka" koja mi je postala glavna stavka.
Chinched, kao i ostali restorani, ima jelovnik pod utjecajem lokalnih proizvoda. Sirevi dolaze od Artisan sira pete braće, posla koji je zapravo pokrenuo jedan moj dobar prijatelj (i susjed) Adam Blanchard. Čokolada dolazi iz Newfoundland Chocolate Co., mjesta koje sam prije godinu dana pregledao za članak AOL o degustaciji čokolade. Priznajem da sam možda prišao vlasniku Brentu Smithu s vlastitim interesom.
Chinched je poznat po charcuterie i ručno izrađenim desertima. Moja prijateljica Maggie i ja probale smo kolač od tamne čokolade i lješnjaka i sladoled od domaće karamelne slanine. Sladoled od slanine. Da, prava stvar.
Kad se vratim da živim poput bijeda, postoje druge mogućnosti za hranu. Scena s kamionom hrane ovdje je … dobro, bori se kroz gradska ograničenja u St. John-u. Muhammad Ali pokušao je otvoriti posao kao noćni kamion za dostavu hrane kako bi opskrbio horde gladnih partijanera tokom popodnevnih sati, ali su bili zatvoreni zbog nedostatka električne energije na raspolaganju za napajanje kamiona. Momci koji stoje iza Muhameda Alija žestoko se bore kako bi konačno u grad donijeli hranu s Bliskog istoka, unatoč svim preprekama na putu. Sada ih možete pronaći kako djeluju iz The Sprout-a u petak i subotu navečer. Njihov falafel otkucaj od 6 dolara bilo je svakog dana prekuhao hotdoge iz ulice George Street, a ja doslovno vikendom ne idem kući bez jednog. Čak i ako to znači bumbiranje gotovine od mojih prijatelja.
Jedini pravi uspješni kamion koji će se pojaviti u igri ove godine je sjajno naslovljeni emporium za kobasice Long Dick, nazvan po ujaku vlasnika Stevea Smitha koji je tvrdio nadimak Long Dick. Ne, to nema veze s fizičkim davanjem - očito je u rodnom gradu vlasnika bilo nekoliko „Richarda“, pa su im dobivali alternativne naslove: Long Dick, Short Dick i Goat Dick. Tebe nisam.
U početku sam mislio da je revolucija s hranom samostalna, da cvjeta samo u St.
Jednog dana sam sreo Smitha dok je na ulici snimao fotografije njegovog kamiona. Još je čekao da se otvori, morao se voditi dugogodišnju bitku s Newfoundland Power-om za trajno napajanje. Otada je izašao na vrh i sada nudi preko pola kilograma njemačke kobasice kuhane u juhi od luka i začina, serviranu na baguette po vašem izboru preliva.
"Ako ne možete podnijeti 9-inčni, imamo i 6-inčni", rekao je.
"Hvala!", Odgovorio sam i, kad sam se okrenuo da odem, šapnuo sam prijatelju: "Definitivno mogu podnijeti 9-inčni."
"Čuo sam to", zapjevao je Smith.
Ostala ograničenja s kojima se suočava revolucija s hranom malo su zabavnija, poput budućnosti naših voljenih autohtonih ovaca. Odgajane su na otoku Ovca, tamo ih nose čamcem svako ljeto, gdje mogu pasti pred grabežljivcima. Pitanje je što trenutno postoji samo jedan tradicionalni uzgajivač ovaca, a on se ne želi proširiti. Da stvar bude još gora, nadolazeći poljoprivrednici ne mogu pronaći dostupno zemljište za pokretanje vlastitih poduzeća za izradu ovaca.
Čini se da ljudi ipak čine. U početku sam mislio da je revolucija s hranom samostalna, da cvjeta samo u St. Ali nekoliko putovanja tijekom posljednje dvije godine natjeralo me da istražim krajeve provincije koje nisam očekivao da istražim i pronađem mjesta za hranu osim masnih spojeva na kojima se dame i gospodo lebde nad fritezama sa mrežicama za kosu.
U Bonavisti postoji Social Club, s jedinom komercijalnom peći na kruh na drva u Newfoundlandu i Labradoru. Imao sam nevjerojatnih ribljih kolača od 9 USD u Java Jacku u Rocky Harboru i guste, ukusne odrezak u Nicole's Café na otoku Fogo. U Twillingateu sam jeo u novootvorenom bistrou Canvas Cove: Quidi Vidi's Iceberg salati od škampa s pivom, uzorak čorbe od jastoga i Screamch-In banana Flambé, napravljen s poznatim (zloglasnim?) Newfoundland Screech Rumom.
Kad je došlo vrijeme da odem, otkrio sam da je mjesto privremeno "samo u gotovini".
"U redu je, možeš se vratiti i platiti sutra!", Rekla mi je Tara, konobarica.
Drago mi je da se neke stvari nikad ne promijene.
