Putovati
Ovu je priču priredio Glimpse dopisnički program.
AKO SE PRODAJE, MOŽETE SE NASTAVITI U WEKALET AL-BALAH-u, na tržištu datuma. Za razliku od svog imena, tržište nije specijalizirano za suho voće i romantiku. Umjesto toga, Date Market je 24-satna prodaja polu-organizovanog dvorišta na otvorenom, koja je izrasla izvan ulica Bulaq Al-Dakrur, susjedstva u Kairu.
Svaki dio ulica u Wekalet Al-Balahu specijaliziran je za drugo dobro. Na bilo kojem kairskom tržištu možete potražiti voće i povrće: svježa metvica; modrice guave; krastavci prekriveni slojem prljavštine s farmi delte Nila (ako ste romantičar), ili sloj ispuha koji na kraju prekriva sve u Kairu (ako ste realni); cijele strane govedine, rep još uvijek vezan i koža prugasto crvena da označi da je to Halal, koji visi iz mesnica.
Nadalje, stada živih koza grickaju se na smeću u improviziranim olovkama pored pilića koji kljucaju o zemlju. U jednom dijelu, mladi par zaviri u rabljene hladnjake na prodaju, zamišljajući svoje buduće sadržaje. Na ulici, dečki gledaju preko crte svjetlucavih kineskih motocikala, koji daju mjesto dijelu gdje muškarci odvlače žice i seciraju stare automobile na dijelove. Kupci koračaju oko gorućeg radijatora koji tinja na ulici, ispuštajući oblake kancerogenog mirisa.
Život u kućama Bulaqa pomiješan je s tržnicom - vrišteći djeca skaču na rahmetli trampolin i čekaju u redu da se popnu na karneval na karikastom lišću, nekad jarko obojena boja prekrivena hrđom. Žene spuštaju košare dolje s prozora treće etaže i, jednom kad su pune kupusa, sapuna ili mlijeka u kutiji, povuku ih ponovo gore. Pranje rublja obješeno na suhom moglo bi se zamijeniti za prikaz prodaje.
Dio tržišta na koji većina Cairenea misli kada spominje Wekalet Al Balah je dio duž ulice 26. srpnja, prometna prometnica gdje se rub tržnice susreće u središtu Kaira. Ovdje se prodavači natječu za pločnik, sa stotinama stalka rabljene odjeće na prodaju, uzvikujući cijene zbog Kairove stalne pozadine grickanja rogova, konstrukcije, poziva na molitvu i lagane glazbe koja svira s mobitela. Raspuštene traperice, donje rublje, kućne haljine - sve je ovdje, a sve ispod pet dolara.
Smješten samo na jednoj stanici podzemne željeznice udaljen od Trga Tahrir u srcu Kaira, izrazito narodni Wekalet al-Balah odavno je mjesto borbe između egipatskih društvenih klasa, vlade, stranih programera i ljudi koji žive i rade na svojim tržištima.
Budući da je promijenila mnoge aspekte života u Kairu, revolucija je sve to izazvala. Danas se Wekalet al-Balah pojavljuje kao simbol oživljene egipatske neovisnosti.
* * *
Osim činjenice da sam jašač za odjeću, obično nisam na tržištu za rabljene hladnjake ili dijelove automobila, što je jedan od razloga zašto ga rijetko izbacujem iz odjeće za drugu polovnu odjeću na ostatak tržišta - drugi je čista poteškoća u navigaciji do kaosa.
Nasser, međutim, sredovječni muškarac zamazanih zuba koji nosi težak kaput preko čiste bijele košulje, tvrdi da je čitava stvar mentalna.
"Moj um je oštriji od satelita, bolji od prijenosnog računala", kaže mi, stojeći ispred svoje trgovine rabljenom odjećom. Bijela trgovina je prljava iscrpljena, otisnutim otiscima ruku i Allahom ispisan krvlju, ostacima islamske tradicije žrtvovanja životinje na praznik Eid Al-Adha i smirivanje krvi na novom poslu, kući ili automobilu za sreću, "A ja volim ljubav volim svoj rad", kaže, dovodeći ruku na svoja prsa. "Zato uspijevam."
Nasser je bio tek dijete kad je iz svog sela u Gornjem Egiptu došao u Kairo prodati odjeću na pločniku. Trebale su mu godine rada non-stop, ponekad i četiri dana bez spavanja da nabavi tri trgovine koje je sada vlasnik u Date Marketu.
"Ya Abdou! Vratite se poslu! ", Pozove jednog od svojih radnika koji se nasloni na zid i javlja tekst.
"Saidisi su najteži radnici", kaže Nasser. Saidi je naziv za ljude iz Gornjeg Egipta, objašnjava moj prijatelj Ahmed, koji u prijevodu znači kada razgovor prelazi više od onoga što moji abiji usmjeravaju kabinu i naručuju sokove. Saidisi su često šala šale stanovnika, koji su slični američkim šalama „redneck“.
Kako šest ili sedam pop-a odjekuje, prisiljen sam preispitati povjerenje s kojim sam odbacio mogućnost nasilja.
Većina radnika na Date Date doselila je iz Gornjeg Egipta, što je, suprotno intuitivnom, najjužnije područje Egipta na granici sa Sudanom. Saidi transplantacije ostavljaju obitelji iza sebe u nadi da će zaraditi za život prodajom rabljene odjeće. Oni koji ne žive u Bulaqu žive u Imbabi, gužvi u kojoj živi više od milijun ljudi. Nasserova supruga i četvero djece i dalje su kod kuće u njegovom starom selu, a on ima samo slobodno vrijeme da ih posjećuje svakih jedan ili dva mjeseca, kaže.
"Nismo poput ljudi iz Kaira koji rade cijeli dan, a zatim odlaze kući i odmaraju se kad se umoru. Moramo raditi rukama jer nemamo obrazovanje ", kaže on. "Ali uspjeli smo jer imamo snove."
Nasser počinje objašnjavati superiornost radne etike Saidisa nad Cairenesom, ali ometa ga grupa momaka koji žure sa svojim policama odjeće ulicom.
"Beladeyya?" Pitam, pozivajući se na lokalnu policiju, koja je nekoć bila ozloglašena zbog činjenice da je Wekalet Al-Balah teško prodavao odjeću zbog neslužbene prirode tržišta.
Ali izvor nereda ispred Nasserove radnje ovaj put nije beladeyya, što postaje jasno kako se niz ulicu formira gomila ljudi koji glasno viču. Jedan od Nasserovih radnika hrli natrag i govori mu da se svađa između dva prodavača jer je jedan previše konkurentan drugom i razbio mu stalak.
Poput gužve u crtanom filmu, oblak prašine se diže oko muškaraca koji se prepiru dok se više momaka pridruži svađi i stvari počinju letjeti zrakom: boce, komadi drva, vješalice. Odjednom se čuje nepogrešiv zvuk pucnja.
Nasser šalje Ahmeda i mene u njegovu prodavaonicu, a on i njegovi radnici trče se da će unijeti svu svoju robu unutra. Nastojim staviti što više regala izblijedjelog trapera između sebe i otvorenih vrata.
Kad sam razmišljao o povratku u Kairo nakon studiranja u inozemstvu 2009. godine, bila je to samo vrsta revolucionarne „volatilnosti“o kojoj sam čuo izvještaje u vijestima. Odbio sam to kao medijsku obradu i do ovog trenutka što je bilo moje iskustvo; Bio sam svjedok mirnog marša na Međunarodni dan žena i okupljanja u Tahriru koji su se događali svakog petka nakon džamije od revolucije.
Kako šest ili sedam pop-a odjekuje, prisiljen sam preispitati povjerenje s kojim sam odbacio mogućnost nasilja. Ljudi, koji su kupovali kad je izbila tuča, djeluju nevjerojatno neobuzdano; Dvije dame dolaze s ulice u trgovinu, ali unutra nastavljaju kupovati, uspoređujući hlače s samo nekoliko znatiželjnih pogleda prema vratima.
"Ne brini", govori mi Nassar primjećujući moj očigledan strah. "Samo pucaju u zrak kako bi pokušali uplašiti jedni druge ili prekinuti borbu."
Nasserov brat potrči natrag u trgovinu s krvlju koja mu dolazi iz hrama. Udario ga je po glavi komadom metala, ali srećom to je samo mala rana. Netko se odjuri u kafić niz uličicu i vraća se s pregršt rabljene kave, koju utrlja u ranu: shaaby ili narodni lijek za zaustavljanje krvarenja, objašnjava Ahmed.
Ahmed i ja čekamo na drvenim stolicama, pijući Pepsis iz staklenih boca. Gužva se počinje postepeno kretati niz ulicu, a mi zavirimo vani da bismo promatrali sa sigurne udaljenosti. Trio starijih muškaraca stoji na pločniku i gleda s nama. Jedan se od njih okrenuo i primijetio me.
"Turista promatra!", Kaže, laktujući ostale. "Bože moj, kakav je skandal!"
"Ovo je egipatska civilizacija", dodaje jedan od drugih, pokazujući rukom niz ulicu.
"Što bi Obama učinio?", Pita treću.
Kad su sigurni da će Nasserovi radnici kolima vratiti na ulicu, Ahmed i ja idemo do kraja kraja 26. srpnja da pitamo ostale dobavljače jesu li vidjeli što se dogodilo tijekom tuče.
"Koja borba?" Pita jedan od njih. Uzbuđeno mu kažem da je došlo do velike tuče s puškama, odmah niz ulicu od njegove.
"Ah, to je normalno", odvraća on. "Nakon što se revolucija događa tako često, mi je više niti ne primjećujemo."
Nakon revolucije
Iako se ništa nije promijenilo u vezi s egipatskom gostoprimstvom i časti (prije tjedan dana, taksist je skrenuo u prometu da bi vratio novčanicu od 100 funti, a moj prijatelj i ja sam ga pogrešno dao, misleći da je to 10), tu je vidljiv osjećaj napetosti ispod površine egipatskog društva. Ne mogu biti siguran da li sam na svom drugom putovanju u Kairo bio svjedok manjih uličnih tučnjava i vikanja utakmica nego što sam se ikada sjećao ili sam ih sada više svjestan, ali nasilja u Date Marketu je završeno dok je jedan od dva incidenta s oružjem kojem sam svjedočio prije nešto više od mjesec dana u Egiptu - drugi je bio bijesni sukob između taksista u Aleksandriji.
Cairenes govori o sve većoj prisutnosti skrivenog oružja, a srce mi skače kad god čujem prijeteći zvuk električne cicade tasera, koji se sada na otvorenim ulicama prodaju pomoću škarama za nokte i rublja. U neprestano zatrpanim ulicama u središtu Kaira sukobi između ljudi neizbježni su, no čini se da se ovih dana sve brže razbuktavaju, a manje je policije koje bi moglo razbiti stvari.
Ta napetost i borba na datumskom tržištu su razumljive; više od godinu dana nakon revolucije, mnogi se Egipćani nađu u sličnim, ako ne i na nekim gorim okolnostima kao prije 25. siječnja. Više sam puta čuo revoluciju zvanu "sranje".
To ne znači da se većina Egipćana osjeća kao da revolucija nije bila uspješna, već da to jednostavno još traje - prosvjednici još nisu dobili sve što su tražili, a to znači da postoji mnogo neriješenih pitanja za egipatske ljude. osjećati bijes zbog, posebno ljudi u Wekalet Al-Balahu i Bulaqu.
Manjka koja nedostaje u kairskom obrisu
Daleko sam od jedinog stranca koji je uvučen u to područje; jedan od Bulaqovih ranijih obožavatelja bio je Napoleon Bonaparte. Kada je u 18. stoljeću došao u Egipat, nazvao je područje beaux lac, ili prelijepo jezero, koje je arabizirano na Bulaq. Distrikt je bio poznat kao glavna luka Kaira od 14. stoljeća, a neke od mnogih stvari kojima se tamo trgovalo bili su datumi (otuda i naziv).
Prije 25 godina ili nešto slično, na tržištu je bilo samo nekoliko rabljenih prodavača odjeće, ali poduzetni gospodarstvenici zahvatili su potražnju za jeftinom odjećom, a sve više regali i gomile stalno je gužvalo pločnik.
Otkako sam prije dvije godine prvi put počeo izlaziti na Date Market, odjeljak za rabljenu odjeću proširio se 26. srpnja ulicom gotovo do metro stanice Gamal Abdel Nasser i stubama zgrade Visokog suda, popunjavajući trotoare rabljenim sokolovima gotovo do točka neprolaznosti.
Bivša uloga Bulaqa kao glavne luke Kaira ogleda se u drevnim i često zanemarenim trgovačkim i islamskim spomenicima postavljenim u sporedne ulice Date Marketa. Osjetila sam srednjovjekovni Bulaq prvi put kad sam bila dovoljno hrabra da napustim glavni trg i potražim Hammam al-Arbaa, kupaonicu staru 500 godina u kojoj još uvijek natapaju moderne Cairenes. Izgubio sam se, naravno, ali na put su me ukazali obrtnici, koji su podizali čekiće i vidjeli u stoljetnim radionicama prekrivenim čađom, i njihove supruge, koje su se nagnule kroz prozore u stanovima iznad.
To je vrsta zamrznute, vremenske prijevoze do arapskih noći prošlih godina koje Khan Al-Khalili, turističko tržište kiča u Starom Kairu, pokušava proizvesti. Khan i Bulaq su se stoljećima kovali kao glavni gradski gradski centri, a danas se stranci slijevaju u Khan, kako bi kupili piramidne majice i puhali preko precijenjenih šika. Njegove podjednako drevne i izvrsne građevine gotovo su zasjenjene kičom, ali zbog turističke prisutnosti također su s ljubavlju sačuvane. Za razliku od Khana Al-Khalilija, Bulaq - iako je danas ekonomski važan zbog svoje četvrtine željeza duž Nila i trgovine tekstilom - vidljivo je ne dotaknut dolarima za turizam.
"Međunarodne investicijske tvrtke imaju želju izbrisati to i izgraditi moderan, komercijalnije održiv centar", rekla je dr. Hanna.
Upravo je ta netaknuta kvaliteta Bulaka ugrozila njegove stanovnike posljednjih 25 godina, kaže dr. Nelly Hanna, egipatski povjesničar koji je opširno pisao o tom području.
"Bulaq je glavna nekretnina zbog svog položaja na rijeci - svi žele pogled na Nil - i zato što je tako blizu centru", objašnjava ona.
Nestaje komad na obrisu Tahrirske strane Nila s njegovim ministarskim zgradama - Maspero, monolitno medijsko sjedište; prazna i izgorjela školjka ureda NDP-a; hoteli s pet zvjezdica; i Nile City Towers, čiji stanari uključuju kino, trgovački centar i urede AIG Egipta.
Bulaq, a Date Market koji dolazi točno do ruba Nila, ispunjava taj komad. Protežući se niskim, kućnim i često raspadajućim zgradama, to je posljednje nerazvijeno područje u srcu Kaira.
"Međunarodne investicijske tvrtke imaju želju izbrisati ih i izgraditi moderan, komercijalnije održiv centar", kaže dr. Hanna.
Susjed je nedavno bio u središtu kratkog istoimenog dokumentarnog filma talijanskih filmaša Davidea Mandolinija i Fabija Luchinnija. Sayed, Bulakov porijeklom koji se pojavljuje u filmu, sjedio je iza mene na projekciji. Smetajući se povratnim informacijama s engleskog i zvučnog sustava, Sayed je rekao prisutnima kako su Mubarakovim vladinim dužnosnicima, na koje se pozivaju ugovori sa stranim kompanijama, dozvoljeno iseljavanje stanovnika iz njihovih domova ako pokažu bilo kakve znakove propadanja, koristeći izgovor da su stanovi bili nesiguran. Stanovnike je vlada preselila u područje zvano En-Nahda, blok cementnih stambenih zgrada na rubu pustinje.
"Otišli su tamo i otkrili da nema prozora, slavina, niti kupaonica", rekao je Sayed.
Samo mjesec dana prije revolucije 2011. godine, policija je usred noći iseljela mnoge obitelji Bulaq i ostavila ih na ulici bez ijednog pokrivača. Nakon ove povijesti zlostavljanja, stanovnici Bulaqa pridružili su se prosvjedima revolucije s posebnom kostom koju su uzeli s vladom. Tijekom sukoba "Druge revolucije" u studenom, transparenti u Tahriru glasili su: "Ljudi iz Bulaqa Al-Dakrura dolaze na mučeništvo."
* * *
Mohamed i Mohamed su dvojica Bulaqovih prijatelja, koji dolaze svake nedjelje na Date Market kako bi prodali odjeću po kilogramu iz kamiona na ulici. Oboje su u svojim dvadesetim godinama, ali su fizičke suprotnosti; Mohamed Sogayyar ili Mali Mohamed je umiljat, s tankom, dobro zaprljanom kosom, dok Veliki Mohamed, Mohamed Kebir, nosi uske majice koje pokazuju njegove mišiće i nalikuju egipatskoj verziji Mikea Jersey Shore's Mike „Stanje“. Dvojica Mohameda radila su zajedno na tržištu Date kada je izbila revolucija u Tahriru.
"Dobili smo oružje od šefova koji posjeduju trgovine ovdje i napravili smo timove da branimo naše ulice", prepričava Mohamed Kebir. "Bili smo kao jedna obitelj." Ljudi iz susjedstva oko Date Market sklonili su aktiviste u krivudave uličice koje se granaju s tržnice, dajući im hranu i ocat kako bi se zaštitili od suza. Mohamed Kebir kaže da razbojnici koji su terorizirali i pljačkali više skupocjene četvrti poput Zamaleka i Mohandesina nisu se usudili ući u Wekalet Al-Balah. "Ovim je kvartima bila potrebna policijska zaštita, ali mi smo se branili", kaže on.
Ima smisla da bi se Date Market održao u policiji tijekom revolucije; odnosi stanovnika i dobavljača s lokalnim policijskim snagama oduvijek su bili osjetljivi, a povijest je uznemiravala beladeyya. Prodaja bilo čega na ulici u Kairu tehnički je protuzakonita, iako je provođenje ovog zakona uglavnom smiješno - teško bi bilo naći kutak Kaira gdje nešto nije na prodaju. Beladeyya je imala takvu prisutnost u Wekalet Al-Balahu, kažu mi radnici, zbog svoje improvizirane prirode, klasnih konotacija ljudi koji rade i kupuju tamo i zbog njegovog položaja usred razvijenijih dijelova Kaira.
Više puta sam kupovao na tržnici kad iznenada viknu „beladeyya!“Odjekuju niz ulicu od prodavača do prodavača poput igre telefona. Za nekoliko sekundi povući će žice na cev i njegov sadržaj na stražnjoj strani prodavača, koji trči iz vidokruga. Metalni nosači, opremljeni kotačima za brze izlaske, zujati u trgovine ili niz uličicu.
Svakom nesretnom dobavljaču koji je zaostao često njegova je roba zaplijenjena i mora sići u policijsku stanicu i platiti veliku novčanu kaznu kako bi ih vratio. Sve je to, naravno, moguće izbjeći pravim mitom. Kaotična priroda susjedstva može se promatrati kao živahna ili nepristojna, ali upravo je ta nepredvidivost beladeyya željela ublažiti, a samo je još jedan od izgovora koje je vlada iskoristila da opravda svoje pokušaje gentrifikacije Bulaqa.
Možda su se, zbog ovih prijetnji izvana, stanovnici Bulaqa povezali možda više nego u bilo kojem drugom području Kaira. Čujem kako su to osjećaji odjekivali iznova i iznova radnici u Wekalet Al-Balahu. Kažu, Bulaq je za razliku od anonimnog, modernog susjedstva - umjesto toga, stanovnici, od kojih su mnogi ovdje generacijama, imaju bliske odnose jedni s drugima.
"Mi smo prijatelji samo dvije godine, ali smo poput braće", kaže Mohamed, dodirujući svoja dva kažiprsta. Mohamed Sogayar mi kaže da su se njih dvoje poznavali tek nekoliko dana kada je Mohamed Kebir došao u njegovu obranu u uličnoj borbi. Otada su bliski, a Mohamed Sogayar kaže, "on je uz mene u svemu."
Nastavlja, „Odrastao sam ovdje. Imam rodbinu u susjedstvu i svi moji prijatelji također rade ovdje. Dok zajedno šetamo između polica za odjeću, drugi prodavači dozivaju Mohameda i Mohameda, a oni se zaustavljaju na nekoliko minuta za razgovor.
Shaaby City Stars
Tradicionalna egipatska moda za muškarce je galabeyya, tanak olovka dužine poda, a za žene je abaya, labava, crna haljina koja se oblači nad glavom i tijelom i nudi skromno ono što galabeyya radi u prozračnosti. Iako su ovi stilovi još uvijek popularni među starijim i siromašnijim Egipćanima, ovih dana većina Cairene preferira zapadnu modu. Američke i europske robne marke nadaleko su poznate, uglavnom po zagušenim rupicama - Dansport, Adidas s četiri pruge, čarape za teretane kojima se nazivaju Givenchy i Versace - i poželjne.
"Kad ljudi kupuju novu odjeću, to je milion iste majice", kaže Hilali. "Ali oni dolaze u Wekalet Al-Balah jer ovdje mogu naći jeftine stvari, dizajnerske stvari."
Nova dizajnerska odjeća za zapadnu zemlju lako se može naći samo na jednom mjestu u Kairu: City Stars Mall. Trgovački megalopolis vrijedan 800 dolara smješten je u blizini zračne luke, a pored toga ima bezbrojni butici sa tematskim parkom i hotelima. Kupci prolaze kroz detektore metala kako bi došli do blistavih prodavaonica koje prodaju moderne mini haljine, vrpce s cijevima i čiste bluze koje je teško zamisliti da nose na ulicama Kaira.
City Stars ikona je Cairenene modernosti, sna nedostupnog običnom čovjeku ili shaabu koji bi kupovao u Wekalet Al-Balahu. Shaaby je arapski pridjev savršen za opisivanje svih stvari i ljudi i ljudi, od odjeće i hrane do susjedstva i glazbe.
"Kad ljudi kupuju novu odjeću, to je milion iste majice", kaže Hilali, prodavač odjeće Date Market. "Ali oni dolaze u Wekalet Al-Balah jer ovdje mogu naći jeftine stvari, dizajnerske stvari."
To je istina; za one koji su spremni kopati lako je naći kvalitetne, ako su stare nekoliko sezona, komade visokih zapadnih naljepnica poput Gap-a, United Colour of Bennetton i Marks & Spencer, među haljinicama i džemperima od bake.
Hilal, još jedan prodavač, skače unutra - "To su shaaby City Stars!"
Čineći da su robne marke koje imamo u SAD-u dostupne za jeftine, Date Market nudi siromašnim Egipćanima, bez obzira da li su toga svjesni ili ne, priliku da doslovno isprobaju stil života koji nose ove nošnje konotirati, bez obzira koliko nepristojno bilo od njihove vlastite.
Ali protekli životi odjeće na Date Marketu održavaju bogatije Egipćane u shoppingu u City Starsu, hvala vam puno. I za većinu Egipćana srednje i više klase je nevjerojatno da bi bilo koji stranac krenuo u Wekalet Al-Balah.
"Shvaćate li da su drugi nosili tu odjeću, zar ne?" Marwa, studentica egipatskog sveučilišta, jednom mi je rekla s neskrivenom gađenjem. "Pa, nadam se da ćete ih oprati."
Kad sam u ožujku stigao u Kairo, vozio sam se kući iz zračne luke s dva mlada egipatska tipa koje sam upoznao u zrakoplovu iz Španjolske. Radili su za Vodafone, najpopularniju egipatsku kompaniju za mobitele, i nosili su vrećice u kojima su bile pune europskih čokolada i parfema iz duty free trgovine. Vozili smo se do stana mojih prijatelja u njihovom Fijatu, a kako sam gledao kroz prozor i primjećivao svaku staru poznatu znamenitost, pojavili smo se 26. srpnja, prolazeći kroz Date Market. Štandovi su bili noću osvijetljeni neonskim zelenilom kairskih džamija i florescentnim žaruljama koje osvjetljavaju put kupcima kasne noći.
"Wekalet Al-Balah!" Povikao sam, a oni su se rastopili u smijehu.
"Znate?", Pitao je iznenađeno jedan. Rekao sam im da mi je to najdraže mjesto u Kairu.
"Ok, da, jeftino je", priznao je drugi. "Ali mi tamo ne idemo."
Taj se stav možda mijenja. Iako je Egipat još uvijek vrlo stratificirano društvo, ljudi vole razgovarati o tome kako je revolucija objedinila klase sa zajedničkim ciljem. Bez obzira je li to istina ili nije (moje iskustvo u Kairu je da se nije mnogo promijenilo klasicizam), u Egiptu postoji jedan trend koji može poslužiti kao još bolji - premda gorko-slađi od revolucije, a to je postrevolucionarno ekonomsko pad.
Egipćani često dijele vrijeme na abl as-souru („prije revolucije“) i asad-souru (nakon revolucije). U Wekalet Al-Balahu najčešće čujem baada as-souru kako bi se odnosio na alarmantni ekonomski zaron koji je Egipat doživio od svrgavanja Mubaraka, slično načinu na koji koristimo termin "kriza" u SAD-u.
Inflacija i nezaposlenost su porasli, vrijednost burze, plaće i devizne rezerve su opale, a turisti su otišli kući. Baš kao što je ekonomska kriza u SAD-u, teško je izdvojiti uzroke koliko je sažeti učinke trenutnih nevolja Egipta, ali sigurno je reći da više Egipćana nego ikad osjeća gospodarski utjecaj i pritisak.
Rabljena odjeća možda nikada u Egiptu neće biti odjevena kao "berba" onakva kakva je na Zapadu, ali s ekonomijom kakva je bila od revolucije, sve se više City City Stars može naći da se trebaju okrenuti više pristupačne opcije, poput odjeće na Date Marketu.
Ekonomski pad Egipta
Mohamedi kažu da je u danima neposredno nakon revolucije poslovanje na Date Marketu, kao i posao u većem dijelu Kaira, bilo loše. Većina trgovina bila je zatvorena, a mnogi su se bojali napustiti svoje domove. Jedan dobavljač rekao mi je da se boji kupiti veliku pošiljku robe iz Port Saida, jer je pljačka bila bijesna. Ovih je dana jasno da se kupci šaleći jedni druge za prostore na policama da je posao bolji od uobičajenog posla.
No to ne znači da je za život ovdje lako. Prodavači plaćaju proviziju posrednicima u Port Saidu kako bi im nabavili robu veće kvalitete robne marke, a drugu šefovima koji posjeduju stvarne izloge u Bulaqu, kontrolirajući trotoar i ulični prostor ispred, koji oni iznajmljuju manjim ljudima prodavači poput Mohameda, Hilalija i Hilala.
Uz sve to, teško je povjerovati da onaj tko prodaje odjeću za samo 20 centi može donijeti zaradu. Jedan od razloga što sve više i više prodavača pokušava pokušati sreću u prodaji polovne odjeće jest to što su alternative u ponovnim naseljenjima vlade poput En-Nahde nejasne.
"Ljudi tamo ne pronađu priliku za zaradu, a mnogi od njih prodaju drogu", kaže Sayed.
Ali prodavači odabiru Date Market preko alternativa, a ne takvih mračnih, koje su ovdje i u Kairu - Mohamed Kebir studirao je na Trgovinskom fakultetu na Sveučilištu Ain Shams, a Mohamed Sogayyar tijekom tjedna radi na arapskim izvođačima. Procjenjuju da zadržavaju samo 15 egipatskih funti za odjeću u vrijednosti od 100 funti koju prodaju na Date Marketu.
I premda se ovdje moraju žuriti sa zarađivanjem za život, mnogi su Egipćani još od revolucije jasno poručili da ono što stvarno žele biti njihovi vlastiti šefovi.
Usprkos tome i činjenici da Mohamed Sogayar kroz zdravstveni posao dobiva zdravstveno osiguranje i redovno zaposlenje, kaže da više voli raditi u Wekalet Al-Balahu. Ovdje može provesti dan zajedno sa prijateljima i obitelji. Budući da se tržište nikad ne zatvara, može doći i otići kad želi. Pitam što se događa s odjećom koju prodavači ne mogu prodati.
"Mafeesh", kaže jedan prodavač. "Ne postoje one koje ne možemo prodati. Ako se ne prodaju za petnaest funti, premjestit ćemo ih na policu od pet funti. Ako ne prodaju za pet, darujemo ih za dvije! “, Smije se. "Sve se prodaje."
Budući da se dobavljači Date Marketa ne moraju premetati, Mohamed ne mora ni sa kim kompromitirati. Može biti sam svoj šef. I premda se ovdje moraju žuriti sa zarađivanjem za život, mnogi su Egipćani još od revolucije jasno poručili da ono što stvarno žele biti njihovi vlastiti šefovi.
* * *
24-satni prodavači Bulaq-a učinili su ga gospodarskim centrom čak i bez turizma. Uoči teške egipatske ekonomije, mogla bi biti nada da će osporiti vladine planove za razor Bulaqa u korist hotela s pet zvjezdica i razvoja koji su zastali na početku revolucije. I na ovaj način Wekalet Al-Balah pokazuje primjer egipatskog cilja autonomije.
To možete vidjeti u trgovini čovjeka po imenu Said. Said je sagradio svoj dućan koristeći most 6. listopada - koji je izgrađen 1980-ih da bi povezao centar grada i viši kvart Zamalek, a koji je namjeravao (i nije uspio) "modernizirati" Bulaqa - kao krov. Most pokriva stalak rabljene odjeće koji prodaje, dajući mu improvizirani prostor za koji ne plaća najam.
Pećina slična špilji na kraju mosta gdje se susreće s Nilom osvijetljena je golim žaruljama, a beskućničke starice u invalidskim kolicima leže iza njegovih regala s odjećom, jedva vidljive ispod prljavih pokrivača.
Rekao je da je stariji muškarac s bijelom bradom uske ošišanice i pletenim šalom oko glave namotan u obliku turbana. Svakih nekoliko sekundi provjerava svoj mobitel koji visi od punjača koji je podešen na produžni kabel. Mali dječak, Moustafa, sjedi pokraj njega i nemirno skače po i ograde i slijedi naš razgovor željnim očiju.
"Prodajem u Wekalet Al-Balahu već 25 godina, vjerojatno još dok ste živi", kaže Said. "Nije to samo slučajna prodaja. Kad dobijemo odjeću moramo ih sortirati po majicama, hlačama, haljinama, dječjoj odjeći itd., Ali i po kvaliteti. Morate paziti koliko možete dobiti za svaku stvar i za što će netko platiti više “, objašnjava s očitim ponosom za svoj rad.
Moustafa sve ovo uči. Ima samo 11 godina, otprilike kada je Nasser bio kad je prvi put došao u Bulaq prodati odjeću na pločniku, ali napustio je školu kako bi radio na Date Marketu.
"U školi sam neuspjeh", kaže samozadovoljno. Ima savršenu kosu i ošišan je košuljom prodavača, ali mlad je godina svog izgleda.
"Što je bolje, ovdje u školi ili u radu?" Pitam.
"Škola je bolja", umiješava se njegov stariji rođak, koji također prodaje odjeću.
"Ne, radim!", Inzistira Moustafa, a zatim izlazi na pločnik kako bi nazvao cijenu muških traperica za ženu koja prolazi pored.
„Istina je, već je dobar radnik. Vidite kako glasno viče? “Priznaje njegov rođak.
Said promatra Moustafa koji ima ruke oko usta da projicira glas protiv buke konkurentskih sokolara i kimne odobreno. On se okrene prema meni i zaškilji pogled, razmišljajući.
"Stavite to ovako - baš kao što žene vole raditi u kući, i ja volim raditi u Wekalet Al-Balahu", kaže on, u analogiji za koju ću se ispričati. "Moje je mjesto."
Prije nego što napustim Date Market na dan, pitam me mogu li se slikati Moustafe i Saida. Dok žurim da potražim rasvjetu u senkama Saidove trgovine, Moustafa pita Ahmeda: "Zašto stranci uvijek žele fotografirati sve?"
"Da ste otišli u Ameriku, zar ne biste slikali sve?", Objašnjava Ahmed. Moustafa je razmišljao o tome na trenutak, pomilovao je usne.
"Da", kaže on. "Ali kad bih otišao u Ameriku, zaradio bih mnogo novca - i vratio bih sve ovdje u Bulaq!", Izjavi on, pa skoči s pruge i istrči iz vida.
[Napomena: Ovu je priču priredio Program za dopise Glimpse-a u kojem pisci i fotografi razvijaju pripovijesti za Matadora u dugoj formi.]
