Sigurno ostavljam loše vibracije, jer sam na relaciji Pariz-Durban, puna bijelih Južnoafrikanca i još uvijek traje žena koja sjedi pokraj mene pet džin-a i tonika prije nego što se osjeća dovoljno hrabro da razgovara sa mnom.
Do trenutka kad kapetan najavi naše spuštanje, ona je u punom jeku. Njen novi život u Walesu, njezin sin, njegova djevojka … Trepavice su joj obuzete maskarom koju je upravo nanijela, a kad slušam oponašam njene široke oči.
Ne može ispričati svoju životnu priču paru s lijeve strane. Ispada da su oni davno izgubljeni prijatelji njezina oca. Oni to već znaju.
"Kakav je mali svijet, hej?" Kaže ona, gledajući oko sebe za sve koji su voljni čuti o slučajnom ponovnom okupljanju.
Da, mislim da je bijela Južna Afrika mala.
Kad se naš avion spusti na asfalt na međunarodnoj zračnoj luci King Shaka, ljudi se naginju preko naslona stolica i razgovaraju s kojim prijateljima imaju zajedničko, gdje će provesti Božić i tko ide na čije vjenčanje.
Taksali smo na mjestu. Zrakoplov je nepomičan već najmanje deset minuta. Savijena leđa i napete ruke pod težinom naših torbi dok svi čekamo da se vrata otvore. Naša mala zajednica je utihnula. Red ne pomjera. Samo želimo biti vani u vlažnom durbanskom zraku.
Prisjećam se zašto me svi tako bučni razgovori čine klaustrofobičnim. Čudesna je samo zato što smo ujedinjeni u boji.
Taman kad naša umorna tišina postane previše za podnijeti, moj susjed od maskare naginje se čovjeku s kojim je ranije razgovarao i govori u gustom pastiku crnog naglaska iz Južne Afrike, "Čini se da postoji problem s vratima."
On njuška i šalje pušku kroz gomilu putnika koji su ih čuli. Sva toplina odvodi. Nezadovoljne oči i odmahujući glavama. Riječi "crne nesposobnosti" lebde neizgovoreno u zraku, a podsjećam me zašto me svi tako bučni razgovori čine klaustrofobičnim. Čudesna je samo zato što smo ujedinjeni u boji. Zapečaćena vrata naše izolirane zajednice jedva su se otvorila i već bijela Južna Afrika pukne pred crnom Južnom Afrikom.
* * *
Prošla su dva tjedna i sada se vozim u automobilu koji se vozi zelenim brežuljcima Istočnog rta, gdje se stoka Nguni pase i gdje grmljavina jede uz rijeke i učini ih dubokim i ljutim od erozije.
Danas je nova Južna Afrika blistava obrisa solarnih grijača vode nad nagnutim dijelom planine. Danas se nova Južna Afrika odnosi na srebrne obloge.
Dorps prolaze pored. Maclear, Ugie, Indwe, a onda vidim prašnjavo groblje s mršavim gumenim stablima i žutom travom. Svi mramorni nadgrobni spomenici u kavezu su i zaključani protiv krađe. Lebde kroz prozor i nitko ništa ne kaže. Ta tiha vizija nemirnog odmora odvlači me iz moje svjetlosne nade i kaže: "Ova nova Južna Afrika je sasvim nova zvijer."
* * *
Glatka zelena od Istočnog rta pretvara se u prašinu. U Karoo-u su na suncu izbijeljene kosti mrtvih akacija bijele kosti. Crvene i narančaste litice Meiringspoorta izdižu se iz pustinje u vrijeme za ručak. To je poput tkanja kroz kutnjake diva. Morate držati glavu nisko kako biste vidjeli vrhove planina kako pjevaju na jakom svjetlu.
Foto: Werner Vermaak
Svi automobili koji su sami prolazili krajolikom parkirali su se u koncentriranom središtu na koritu rijeke.
"Hoćemo li se samo okrenuti i nastaviti dalje?", Kaže mama.
Gužve na prekrasnim mjestima su joj najgore, ali prevruće je i svi želimo plivati u vodopadu. Jedan po jedan, čep ljudi ulijeva se u jednu datoteku, a mi se prevrtamo po stijenama u labavim šljokicama i svijetlim plivačicama. Ima bjelkaste, dlakave trbuhe. Postoje mršavi, urbani, hladnokrvni crnci. Indijske djevojke tankih rukava i opuštene obitelji djece s kapuljačom u obliku zlatnih minđuša i koljena.
Jedino što nam je zajedničko je da smo svi srednja klasa dovoljno za odmor i samo srednja klasa da ne dignemo nos negdje besplatno.
Vodopad je visoka vrpca bijele vode. Dolje je probušen duboki crni bazen u stijeni. Djeca se nadahnjuju u plavom plićaku sve dolje, no prava radnja događa se kod glavnih padova.
Prolazim kroz gužve i pokušavam ignorirati miris mokraće koja dolazi iz kamenih alkova s moje lijeve strane. Nad bazenom su malene izbočine s kojih možete skočiti. Tijelo rotkvice afričkog čovjeka čeka iznad nas, stopala na rubu, kamenito suočena s vilinom. Zvuk brbljanja izvire iza mene dok se crno 20-tak nešto odvoji od njegove grupe i počne se penjati liticom. Brzo se penje, kao da mu išta sporije daje vremena da razmisli dva puta. Izvod je mali, a dva tijela vide se za prostor. Mladić obriše majicu, izvadi mobitel za brz selfie, skine kapu i preda Afrikancu uredno presavijenu hrpu. Njegov novi iPhone kruni hrpu. Na mjestu gdje se nadgrobne ploče kradu, to je povjerenje. Je li to uopće mogla biti zajednica?
Mladić kaže kratku molitvu i baci se s ruba.
