Čim je namirisao cigaretu, Miguel ga nije imao.
"Hej!" Povikao je krhki čovjek hodajući stjenovitom stazom do vrha Curaçaoova brda Christoffel. "Ugasi to! Dođavola što radiš?"
Čovjek s upaljenom cigaretom podigao je pogled kao da se sprema nazubiti. Miguel, naš planinarski vodič, stajao je uzbrdo od njega, a ispod njega je bio njegov veliki, tamni okvir prijetećeg vidokruga. Muškarac je nervozno ugasio cigaretu na najbližoj stijeni.
"Ni to nemojte bacati na zemlju", dodao je Miguel. Čovjek je kimnuo i bacio kundak cigarete u svoju napola praznu bocu s vodom.
"Taj idiot sada nema vode", rekao nam je Miguel. "Ljudi ne misle. Kako ćete ovo srediti tako što ćete zapaliti cigaretu? A ti se penješ na planinu! Kako uopće dišeš?"
Miguel je do ovog trenutka bio smiren i smiješan, sredovječni Kuracaoan, koji se popeo na Christoffel, najvišu točku Curacaa, 122 puta. Često je govorio o Bogu i njegovoj obitelji gotovo non-stop. Ali nekako ga je cigareta natjerala da zamahne u znojni, košulji Smokey the Bear u traci za glavu.
Foto: Dayana Aleksandrova
"Svoju prirodu shvaćamo ozbiljno", rekao je Miguel dok smo stigli do vrha, gdje su svijetlo žuto i zeleno brdo vodilo do duboko plave Karibe. "To je veliki dio naših života."
Kroz ovaj nizozemski karipski otok naći ćete ljude poput Miguela, čije ličnosti blistaju gotovo jednako sjajno kao svjetlucava voda oko njih. Oni, zajedno s njegovim planinama, koralnim grebenima i tropskim životinjama, čine Curaçao najbogatijim mjestom u najsjajnijoj svjetskoj regiji.
Pastelni centar koji zrcali grebene ispod
"Najsvjetliji otok Kariba" čini se očiglednim superlativom dok se šetate Willemstadom, glavnim gradom ove posebne nizozemske općine. UNESCO-ova svjetska baština liči na grad igračaka, s uskim zgradama s krovom u jarkim bojama ravno iz otvorenja susjedstva Mister Rogersa.
Boje se šire u krajolik, s užarenim tirkiznim vodama i svijetlim zelenim planinama koje uokviruju arhitektonsku trgovinu sorbeta ispod. Boje također uspevaju i ispod površine gdje jedan od najzdravijih grebena na svijetu budno štiti Curacaove ljude.
Dok odlazimo iz plaže Santa Barbara Resort u Eastpoint, za koju mnogi kažu da je najbogatije ronilačko mjesto na otoku, čovjek u raketnom crvenom ribarskom brodu jurio je pored nas. Divlje je pokazao i gestikulirao, vikao je na Papiamento neprimjenjive stvari. Nisam imao pojma što vrišti, ali siguran sam da je bilo neprimjenjivo.
"Ovaj tip gusar?", Menadžer prodaje na Srednjem zapadu koji je sa mnom dijelio ronilački brod pitao je našeg vodiča. Činilo se da mu je stalo do ovog potencijalnog "gusara" kao i s animatronikima na Disneyjevoj vožnji.
Naš vodič za ronjenje jecao.
"Ribar", rekao je vodič. "Mislimo da smo prekinuli njegovu liniju dok smo se prolazili. Mozda i jesmo, ali on ionako ne bi trebao loviti ribu."
Kapetan je jednako gnjevno pokazao na čovjeka u crvenom čamcu, naglašeno pokazao na vodu i odmahnuo glavom.
"Kapetan mu govori da ne bi trebao biti ovdje", rekao je vodič. "Tip govori kako je trebao zaraditi od turista ovdje ronjeći. Svi moramo dijeliti, znate?"
Podvodne boje grebena natjerale su nas da odmah zaboravimo na svađe na površini. Curacao sjedi na dijelu Kariba u kojem se gotovo nikada ne vide velike oluje, pa je greben jedna od najzdravijih i netaknutih na svijetu. Svijetle ljubičaste i zlatne boje koralja hranile su ribu koja je blistala električno plavom i živo žutom bojom. Greben je izgledao kao podmorsko utjelovljenje obrisa mora u Willemstadu. Ili bolje rečeno, nebo je odavao počast grebenu.
Odmarališta sjede oko prirode, a ne na vrhu
Greben se nalazi tik uz plažu u Santa Barbari, najbolje mjesto za Eastpoint na jugoistočnoj obali otoka. Čuti kako lokalci pričaju o tome, moglo bi biti i u Bori Bori. Iako Kuracaočani vole svoju prirodu, nije ih mnogo briga za njezino putovanje. Spomenuti odlazak na ovaj dio otoka lokalnom i to je poput spominjanja prelaska mosta do New Yorker-a.
Ali ta je izolacija dio onoga što ovo područje čini tako posebnim, prostirući se kompleks od 2.000 hektara uz obalu s golf terenom s 18 rupa i planinom Tafelberg. Programeri Santa Barbare pobrinuli su se da ne ometaju voljenu divljinu lokalnog stanovništva, umjesto toga stvorili su mjesto gdje možete provesti dan uživajući u Curacaoovim veličanstvenim bojama planinareći planinom ili putujući njome ATV. To je također razlog zašto ga lokalci, unatoč tome što ga imaju vrata, uglavnom hvale kao mjesto koje utjelovljuje prirodni duh otoka.
Blagovaonica i ronjenje na tropskim kontejnerima jednako su šareni
Čak su i obroci u Curaçaou prepuni boje. I to ne samo u jarko crvenim kreole umacima i garniturama tropskog voća, već i u restoranima koji ih poslužuju.
Najpopularniji primjer otoka je Jaanchie, koji malo podsjeća na karipsko svetište vaših djedova i djedova i zvuči poput gavranja ispunjenog pticama. Ali nekako, uspijeva. Spartanski stolovi i stolice ispunjavaju sobu sa slikama u prodaji u garažama i kartama Curaçaoa, na stolovima su držači salvete od drveta toucan i sve što je od globusa do gitare na zidu.
Foto: Dayana Aleksandrova
Tropske biljke vise s vrha Jaanchiejevog popločanog dijela, gdje osoblje puni malo limenki šećerom i stavlja ih van kako bi nahranili svijetlo žute banane. Naravno, sve su ptice pernate šećerne droge i ludo non-stop cvrkutale su kao da su svi upravo smislili najveću ideju u povijesti i trebaju je podijeliti sa svima. Ako ste ljubitelj banana, vjerojatno je to biti na najgorem kućnom partyju u povijesti, osim ako se prodavač ne pojavi.
Preko zbora ptica pukotina duboko preplanuo starac sjeo je za naš stol i počeo nam pričati o svom jelovniku.
"Dopustite da vam kažem što danas imamo", rekao je Jaanchie ispod svijetle bijele kose. "Današnja posebnost je riba. Ne znam kakvu ribu, ali danas je ulove. Dakle, to je svježa riba."
Protrčao je kroz cijeli jelovnik i rekao svakoj osobi za stolom što misli da bi trebao naručiti, uključujući "najbolju iguanu koju ćete ikada imati."
Probala sam iguanu, ali Jaanchie ju je svejedno iznio.
"Ne dođete u Curaçao i ne probate iguanu", rekao je, stavljajući zdjelu s komadićima mesa u začinski miris, crveno-zelenu gravu ispred mene. Imao je okus, kao što je Jaanchie obećao, baš poput piletine.
Nakon ručka odlazimo u Playa Piscado, jedno od najpopularnijih otočkih mjesta za snorkling, a ujedno dom i svakodnevnoj ribarnici. Iako "gnjuranje iza riblje tržnice" zvuči pomalo kao tropski eufemizam za ronjenje na kontejnerima, ostaci ribe nisu toliko ljudi, koliko doslovno desetine morskih kornjača koje se ovdje hrane svakog dana.
Kornjače privlače snorkeling ljude koji plutaju tirkiznom vodom gledajući kako zeleni divovi napadaju odsječene glave ribe u moru. Malo je poput gledanja loše uređene verzije Animal Planeta, gdje se nisu trudili rezati okvir dovoljno da pokažu kako su kornjače prikovane.
Uz dječje vriskove i neprestane grimizne mrlje ribljih nusproizvoda, čut ćete i mještane koji prate turiste.
Foto: Dayana Aleksandrova
"Zdravo!", Žena koja je stajala na pomolu viknula je nekoliko nizozemskih srednjoškolaca. "Što radiš'? Ne dirajte ih? Nisu za tebe!"
Plavokosi dječak koji je pokušavao da udomi kornjaču iskočio je iz vode, zureći u ženu koja ga otima s dok. Ribja glava pasla mu je lice i pljunula u vodu.
"I pripazite na ribu!", Naglasila je.
Nije da mještani Curaçaja ne vole turiste, nužno. Jednostavno ne vole da grize svoju prirodu. Ljudi na Curaçaou ne boje se reći vam da su na tup, gotovo šaljiv način koji ih čine tako živopisnim poput ptica, drveća i oceana koji se bore za zaštitu. Curacaoanci razumiju važnost očuvanja osjetljivih boja svog doma i koriste svoje snažne osobnosti kako bi dobili svoje bodove. Zato je putovanje ovdje tako izvanredno pamtljivo - živost i Curaçaoa i njegovih ljudi zadržava se dugo nakon što ste otišli. I djeluju skladno kako bi osigurali da je jednako živahno kad se vratite.
