Expat život
u plaćenom partnerstvu sa
Moja veza s Patagonijom započela je 2006. godine: putovanje iz Buenos Airesa kojim je upravljao moj svekar Adalberto. Kao netko tko istražuje regiju još od malena odrastajući u provinciji Neuquén - u vremenu kad je jedini put kroz kordilleru bio na konju - bio je u stanju pružiti rijetku perspektivu kulturama, gradovima, rijeke i divljine u južnoj Argentini.
Dvije naizgled oprečne stvari doista su me se dojmile u ovom početnom putovanju. Jedna od njih bila je izravna prisutnost terena koja razbija. Ali druga je stvar bila da ćete, bez obzira koliko duboko ušli u masivni krajolik, tamo naći ljude koji žive. Bilo je paisanosa (kolokvijalnost bez proricanja za camepsino ili "seoski narod") koji su izbacivali život na malim izoliranim rančevima. Refugieros ili čuvari skloništa sa svojim domaćim pivom i stadom ovaca na nekoj visokoj planinskoj aeriji. Autohtoni Mapuche koji žive u malim, samodostatnim domaćinstvima (zajedno s malim izvorima napajanja od vjetra) duboko u nacionalnim parkovima.
Ono što sam naučio je da je daleko od prazne Patagonije, pučki krajolik. I iako se možda u SAD-u jedna divljina povezuje s nacionalnim šumama i parkovima, mjestima koja treba posjetiti, ali ne i živjeti, nešto o ovome činilo se prizemnim i stvarnim, nadahnjujućim.
Moja putovanja u regiju ostavila su snažan smisao onoga što bi moglo biti moguće, putnički i životno, ako ikad shvatimo kako se duže vrijeme preseliti u Patagoniju. Tada smo 2010. godine, kad je našem prvom djetetu bilo tek dvije godine, odlučili dati šansu i preselili se u mali grad El Bolsón.
Sljedeće slike i opisi skupljaju neke od najvažnijih lekcija koje smo naučili živeći u Patagoniji.
Većina nas nikada nije vidjela vodu onakvu kakva je to namjeravala biti
Kao kajakaš, jednostavno nisam mogao prijeći preko vode u Patagoniji. Moja kućna rijeka, Rio Azul, u potpunosti je pitka, što znači da kada ogladnite, možete samo šaliti ruku u rijeku i piti. To je još uvijek točno u većem dijelu Patagonije. Boja vode, bistrina, čistoća i zapanjujuće su i pomalo žalosne: Shvaćate koliko je loše utjecalo na većinu vodostaja širom svijeta. Također shvaćate da to nije nešto što treba uzeti zdravo za gotovo. Veliki hidroelektranski projekti predloženi u cijeloj regiji i dalje prijete zdravim ekosustavima.
Foto: Vera i Jean-Christophe
Gauchos bi mogao nastaviti preživjeti dugo nakon što sve ostalo nestane
Budući da su mnogi svjetski kolege gauchosa - poput američkih kauboja - modernizirali svoj način života, često radeći kamione za razliku od konja, gauhosi su diljem Patagonije (a posebno preko pampa) zadržali svoj tradicionalni način života, pase ovce ili krave, i radi na velikim farmama ili imanjima.
Foto: Vince Alongi
Zaista je krajnji jug
Većina ljudi ne shvaća koliko je daleko južna Patagonija. U Argentini je jednostavno poznato kao "El Sur". Ekstremno australsko okruženje stvara stanište za magelanske pingvine, tuljane slona i ostale morske sisare i ptice koje svake godine vrše epske migracije.
Foto: Luis Alejandro Bernal Romero
Ovako više: Kada vam je putovanje plata
Većina „skloništa“odavde bi mogla izvući pouku
Ovo je sklonište na Cerro Piltriquitron. Kao i kod mnogih skloništa diljem Patagonije, ova su mjesta možda cjelodnevna vožnja konjima iz grada, ali skrbnici tijekom cijele godine žive (i služe goste) u ludom stilu koji se čini hibridom argentinske gostoljubivosti s europskom kuhinjom i alpskim gostima - tradicija kuća. Nekako je to izgubljeno na nama u SAD-u. Svježa janjetina, pastrmka, domaća govedina, povrće, domaće pivo, domaća pizza - kad dođete do ovih izbjeglica nakon cjelodnevnih zavičajnih putovanja, čini se da ste gotovo u raju.
Foto: Natalie
Neki putevi redefiniraju vaš osjećaj da ste prazni
Iako je Ruta 40 kroz provincije Chubut i Santa Cruz najizglednija, deseci „autocesta“(tipično uskih, bez ramena, grubih caminos de ripio ili šljunčanih cesta) u Patagoniji imaju isti učinak: kraj pejzaža postajete apsolutno osupnuti, To može biti uzbuđenja i uzbudljivo i zastrašujuće. Na našem prvom putovanju cestom duž Atlantske obale vozio sam praznu obalu bukvalno satima, ne vidjevši nikoga osim ičega osim guanakosa i zečeva.
Foto: Gisella Giardino
Snježni teren može biti epski
Dok je većina klasičnih andskih skijaških područja niža nadmorska visina / toplija temperatura u odnosu na ostale dijelove svijeta (što znači teži, manje prašnjav snijeg), ipak je to neki od najzabavnijih snowboarda koji sam ikada radio. Sve još čeka "gotov".
Foto: Alex Grechman
Por hacer
Na španjolskom postoji izreka da je nešto još uvijek "porter" ili čeka da se učini. Tako je Patagonia. Za razliku od mjesta u SAD-u, a posebno u Europi, ovo je posebno mlad krajolik s izrazito rijetkim stanovništvom. Značenje ciljeva na otvorenom, svih vrsta istraživanja i avantura, još uvijek čekaju da budu uvođeni u promet. To je uzbudljivo.
Foto: Ed Butta
Možete gledati ptice kako lete od horizonta do horizonta - nekoliko minuta odjednom - i nikada ne mašu krilima
Patagonija je stanište Andskog kondora. Nije veličina ptica toliko spektakularna (iako su kondori među pticama s najvećim rasponom krila na zemlji, do 10, 5 stopa), već načinom na koji su se razvili u svoje specifično stanište. Andska Kordillera je teren strmih alpskih grebena koji redovito proizvode termalne stupove na kojima kondori mogu zauvijek kliziti, a da pritom ne zakolutaju krilima.
Jednom, dok sam se snowbordirao u La Hoyi u Esquelu, usamljeni kondor lebdio je stotinu metara iznad padine, vozeći se naizgled paralelno s sjedežnicom, podižući se gotovo nepomično nad skijašima i daskama dolje. Što je radio tamo? Koji je izvor hrane ili razlog mogao imati preko skijaške staze? Činilo se kao da on sve školuje, pokazujući kako izgleda stvarni tok. Mnogi su primijetili kondor; mogli ste vidjeti glave kako se okreću i kako se ljudi zaustavljaju i pokazuju prema gore. Bio je to čudan, gotovo neopisivo spokojan trenutak, iako neobično dopadljiv, neispavan u Patagoniji.
Foto: Guido da Rozze
