Planiranje putovanja
Čovječe, jesu li bili sretni što su nas vidjeli.
Puno ljudi je čulo za Pitcairn - vrlo malo ih je zapravo bilo. Otok, čarobna crna stijena usred Južnog Pacifika, jedno je od najtežih mjesta za posjetu na Zemlji. Na pola puta između Perua i Novog Zelanda dostupan je samo brodom. Najbliža zračna luka nalazi se na Mangarevi, na otocima Gambier, udaljenom 330 milja.
Ako imate sreće, tjedni let predviđen za otoke Gambier iz Papeteea, Tahiti vozi … ali vjerojatno nije. Od Mangareve možete uhvatiti višednevni trajekt do Pitcairna… ponekad. Predaleko je za dosezanje bilo kojeg kopnenog helikoptera, a previše je tvrd za bilo koji avion. Dođavola, ako ima naporno trčanje ili loše vrijeme, ne možete stići ni brodom. Nećete se moći usidriti ili sići na obalu, jer nema dobrih luka ili uvala; nazubljene stijene lave, grebeni i visoke litice okružuju cijeli otok.
Dolazak u zaljev Bounty na otoku Pitcairn
Pittairn je za pobunjeničku posadu HMS Bountyja 1790. godine bio savršen. Zadovoljni što su stigli niotkuda, spalili su brod Njenog Veličanstva u onomu što je prošlo za jedinom zaljevu, a zajedno sa šakom Tahitaca koji su bili na brodu započeli su posao života na otoku i sakrili se od gnjeva njezina Veličanstva, dok su nadajući se, doslovno, spuštanje s karte. I oni bi se izvukli. Nažalost, nisu se mogli složiti - očito su pobunjenici bili pijana i nasilna gomila - i za nekoliko godina svi osim dvojice muškaraca bili su mrtvi.
Zastava Pitcairna
Glavni ustanovi smrti bili su ustanak Tahitaca, odmazda Britanaca, ubojstva, bolesti i pad sa litice dok su bili pijani. Posljednja dva čovjeka koja su stajala pronašla su Boga, a otočani su mirno živjeli od mape dok Pitcairn nije ponovno otkriven 24 godine kasnije. Do tada je još bio živ samo jedan od prvotnih pobunjenika, a otok je odmah pretvoren u britanski teritorij, jedini u Južnom Tihom oceanu.
Šanse da vam otok Pitcairn zvuči nejasno poznato. Napisano je nekoliko knjiga i napravljeni su filmovi o kapetanu Blighu, Fletcher Christianu i "Pobuni na račun Bountyja". A 2004., na nekom dalekom otoku na kojem su živjeli potomci pobunjenih mornara iz 18. stoljeća, izabran je skandal o zlostavljanju djece. gore i žustro pokriveni svjetskim medijima, od New York Timesa i NPR-a do londonskog Timesa i Sydney Heralda. Šest muškaraca proglašeno je krivima 2005. godine nakon "jednog od najbizarnijih zločinačkih suđenja u britanskoj povijesti", a zatvor je postavljen na Pitcairnu gdje osuđeni trenutno izdržavaju zatvorske kazne.
Kamera za brzinu, Pitcairn
Ova gadna pozadina, zajedno s nerealnim prikazom holivudskih događaja, je sve što uistinu znam o Pitcairnu dok je jedrilica kojoj sam se nalazio prilazila. Privatna jedrilica je zaista jedini „praktični“način dolaska u Pitcairn, zbog svog položaja kao središta zaustavljanja između Rapa Nui (Uskršnji otok) i Tahitija. Nitko od nas nikada ranije nije bio tamo i nisam imao pojma što očekivati od otoka koji je očito shvaćao kako čuvati svoje tajne. Također sam znao da loše želim sići s broda. Nakon dva tjedna na moru, bilo koja zemlja će se dogoditi. Nije me bilo briga je li pun popustljivih potomaka pobunjenika.
Ali sigurno možete zamisliti malu nelagodu ostatka posade i osjećao sam se dok smo spuštali sidro i veliki čamac jurio prema nama punim otočana. Mještani su se činili dovoljno ljubaznim tijekom radio komunikacije, a nakon nekoliko zaluđenih šala po uzoru na "sakrij žene!", Plovilo s dugim brodom s monstruoznim dizel motorom od 400 konjskih snaga. Samo je jedan od njih izgledao poput gusara, s crnim lubanjama i križima, koji su pokrivali njegovu dugu masnu kosu, nekoliko zlatnih zuba, nešto zuba koji nedostaju, veliki trbuh i razderane hlače duge potkoljenice, noseći Crocs. Ime mu je bio gusar Paul i nekolicina posade na kraju bi pila tequilu iz zuba kitova. Ostali otočani kretali su se od debelog, blijedog Britanca i mršavog Kiwisa do teško postavljenog Polinezijanaca i većine sjenila između njih.
Čovječe, jesu li bili sretni što su nas vidjeli. Užasnuti da se stisnemo za ruke i zagrlimo, dočekajući nas njihovim otokom i lupkajući nas po leđima, svi su bili tako ljubazni - često do točke nespretnosti. Razgovarali su čudnom mješavinom britanskih akcenata i starim mornarskim slengom. Wut-a-način je značio "zdravo", "kako ste" i "drago mi je." Nakon mahanja kopnom na morskim nogama i popunjavanja ukrašenih carinskih obrazaca (moram priznati, pečatna putovnica Pitcairna prilično je lijepa cool), šetali smo se "brdom velikih poteškoća" i odveli nas direktno u ured rizničarstva gdje smo platili vizu u iznosu od 100 USD / osobu potrebnu za posjet Pitcairnu i 50-tak stanovnika otoka, od kojih je 48 izravnih potomaka originalna posada.
Postojao je mali muzej, koji je koštao pet dolara za ulazak. Postoji i pošta, a imaju čak i svoje markice. Poslao sam dva pisma i bio uvjeren da će stići u SAD do kolovoza. Bio je travanj. Jedan od dječaka koji je lebdio oko naše grupe izazvao je jednu od lijepih djevojčica posade na hrvanje ruku. Ona je pobijedila, ali on je postao naš vodič i prijatelj i de-facto. Svi su nam dobili karte, a zatim izgubili. Na otoku su dva automobila i jedan grad; možete prilično pješačiti svuda, iako većina mještana radije vozi svoja 4 × 4 ATV-a.
Preferirani način prijevoza među građanima otoka je ATV.
Trebalo je oko 30 minuta istraživanja da shvatim da je ovaj otok uistinu raj gusara. Staze u džungli s jednim tragom vode u skrivene špilje, velika panjeva banyan su tu za penjanje, a strmim pješačenjem do Christian's Cave pruža sjajan pogled na kobaltno plavu Tihi ocean. Na otoku je stara kornjača Galapagos koja se također zvala gospođa T (u početku je to bio gospodin T, ali nakon detaljnijeg pregleda, Mister je bio Miss). Stvarno je stara i niko nije siguran koliko dugo je ovdje ili kako je dospjela tamo na prvom mjestu.
Na otoku nema pravih restorana, samo privatni domovi, i ako vam se sviđaju - i mislim da im se sviđa svaki posjetitelj, sve dok imaju novca i obećaju da će otići - pozvat će vas i pripremiti vam ukusno ručak po povoljnoj cijeni od 20 dolara. Vjerujte mi, nakon dva tjedna na jedrilici, ručak, koji uključuje hladno pivo, svježe voće, povrće i meso, najboljih 20 dolara koje sam ikad potrošio.
Strme stjenovite staze i skrivene spilje Pitcairna.
Vozili smo se ronjenjem u Bounty Bay i dotakli ostatke tog čuvenog broda. Plivali smo s nekoliko morskih kornjača i hrpom ribe dok smo kružili jednom Palm Islandom, tako nazvanim zbog njegove samoće palme. Idi lik. Neki od posade popili su se s gusarjem Paulom i zubom kita, a nekolicina drugih pješačila je do kraja svake ceste na otoku, koja je trajala nekoliko sati, a drugi su cijelo vrijeme provodili u potrazi za hranom za stvari poput korijena taroa i svježe banane, znajući da je to najmanje još 10 dana plovidbe do Tahitija.
Autor na vrhu Pitcairna s još 10 dana na moru do slijetanja na Tahiti.
U zalazak sunca drugog dana, došlo je vrijeme za polazak. Svatko od nas imao je neku smiješnu priču o nespretnom susretu s lokalnim, ali svi su nam poželjeli sreću u kratkomvalnom radiju dok su se zbogom oprostili i laku noć. Ispada da je kratkotalasni ekvivalent telefonu na Pitcairnu.
U cjelini, posada se složila da su Pitcairnersi nevjerojatno ljubazni i gostoljubivi gomili koji su se poprilično otegnili i bili malo razumljivi … svi smo se također složili da će život tamo biti čudan u žurbi.
