Surfanje
BILI SMO PACIJENTI NAJPOVOLJNIJI VOŽNJI. Ali negdje oko 6. sata preko Sjeverne Karoline, spustivši se s visoravni Pijemontom do obalne ravnice, pored vlažnih zimskih polja pamučnih stabljika, pored beskrajnih niza borovih stabala, djeca su postajala nemirna. Nitko nije mogao čekati da stigne do Vanjskih banaka.
Pripremali smo se za ovo putovanje. Pregledao sam knjige o braći Wright koja su u pričama moje djece u vrtiću postala smiješno mrzeni likovi. Pitao sam se koliko bi godina Orville i Wilbur shvatili ovu cestu na svom prvom putovanju iz Daytona 1900. Koje su razine iščekivanja morali imati u zadnjih par desetaka kilometara?
Lanac barijerskih otoka poznat pod nazivom Outer Banks - ili OBX kako se uobičajeno skraćuje - juri se uz obalu Sjeverne Karoline, a Albemarle Sound ga udaljava od bilo kojih velikih gradova (najbliži Norfolk, Virgina, oko sat i pol daleko). To je bio jedan od razloga što su ga braća Wright izvorno odabrala za mjesto svojih eksperimenata u letu. Osim vjetrova i mekih dina, bilo je to područje izvan očiju javnosti.
Ova udaljenost čini OBX svojevrsnim mini hodočašćem za mnoge putnike, posebno surfere i ribolovace na Istočnoj obali. Za nas su, i iz različitih razloga, Vanjske banke jednako dobre koliko mogu dobiti u našem dijelu svijeta. Kao prvo, dok veći dio Atlantika karakterizira plitka kontinentalna polica koja smanjuje snagu valova, OBX-ova geografija i strmi ispust dopuštaju da se nabrekne jače probiju, slično kao na Tihom okeanu. Kelly Slater rekla je o ulozi Hatterasa (najbrže točke OBX-a na istoku) u njegovom surfarskom razvoju: "Hatteras je bio moj cjevovod, moja Meka."
No, položaj OBX-a u Atlantiku je i konvergencijsko područje dviju glavnih oceanskih struja - Labradora koji teče južno od Arktika i toplog Zaljevskog toka koji teče prema sjeveru - što rezultira nevjerojatnom biološkom raznolikošću morskog života i nekim od najboljih ribolova na Atlantiku., Pitao sam se koliko bi godina Orville i Wilbur shvatili ovu cestu na svom prvom putovanju iz Daytona 1900. Koje su razine iščekivanja morali imati u zadnjih par desetaka kilometara?
Baš kad se činilo da ne možemo više voziti, bili smo na mostu koji je prelazio rijeku Alligator, i nalazio se na nekoj vrsti terena koju nikad prije nisam vidio. Izgledao je slično poput močvara na Floridi, ali s različitom vegetacijom. Bile su to pokozine, močvarne močvare pune stabala tupela, bora ribnjaka i vjetrobrana. Djelomično sam bio u iskušenju da se pretvorim u jedan od pješčanih ulaza u divlju životinjsku prirodu rijeke Alligator - ali nastavio sam prelaziti preko drugog dugačkog mosta do otoka Roanoke, mjesta engleske kolonije sir Waltera Raleigha 1587. - kasnije poznatog kao "izgubljena" kolonija. Pokušao sam objasniti taj pomalo tajni dio povijesti svojoj supruzi (rodom iz Argentine) i djeci. "Kamo su otišli kolonisti?"
Sastao sam se s povjesničarima koji vjeruju da su se ovi kolonisti na kraju integrirali s potomcima lokalnih Indijanaca Roanokea, koji su se prijateljski družili s Englezima (i vjerojatno im pomogli u preživljavanju) prilikom njihovog prvog susreta u Novom svijetu.
Krajnji most nas je odveo preko Roanoke Sound-a i to prema Zunanjim bankama. Bilo je čudno svjetlo do ranog popodneva dok su se guste oblačne obale koje su cijeli dan bile nad glavom gurane prema moru. Nakon pomalo tmurnog veljače ujutro, od divovskih dina na Jockey Ridgeu do niskih seoskih zgrada Nags Head-a i Kill Devil Hills-a sve se činilo da blista. Prolazeći kroz nekoliko prodavaonica zmajeva, čiji su transparenti i vjetrobrani snažno poletjeli prema moru, bio sam vrlo uzbuđen zbog izgleda vjetra na moru i, možda, velikih valnih uvjeta.
Tijekom sljedeća četiri dana istraživali smo razne džepove vanjskih banaka, od sjevera kraj granice s Virginijom na cestovnoj cesti veličine 4 × 4 pokraj Corolle, dolje prema jugu, uz nacionalnu obalu do rta Hatteras. Otkrio sam da se mnogi dijelovi putovanja neobično kreću. Od ranog kontakta Engleza s ovdje Indijancima, do velikih dionica otvorene obale na kojoj su se Crnobrada i toliki drugi gusari (uključujući i unutrašnje gusare koji su zasjedali plutajuće brodove) pljačkali i na kraju propali, čini se da postoji toliko povijesti povijesti - posebno povijest putovanja - u ovom sirovom rubu američke obale.
Možda najviše od svega što smo putnici svi skloni zdravo za gotovo da se, svaki put kada se ukrstimo u avion, sami principi leta, sustav kontrole koji danas koriste piloti vraćaju braći Wright. Shvatili su to. Čitav koncept prilagođavanja promjenjivim uvjetima vjetra pomoću „krivljenja krila“vraća se u njihova ljeta testiranjem zmajeva, a zatim, konačno, aviona, na Kill Devil Hills. Čini se da je vani osvijetljeno tlo, što je snažnije činjenicom da nije muzej zatvoren, već ista široka otvorena polja gdje su kampovali i letjeli. Možete hodati istim mjestima i osjetiti te iste vjetrove.
Ovdje su bili neki od naših najvažnijih:
Nacionalni memorijal braće Wright, Kill Devil Hills
Skup slika daje vam predstavu o mjerilu ovog mjesta. Kameni marker na srednjoj slici prikazuje mjesto lansiranja (uključujući repliku šine koju Braća Wright koriste za pokretanje svog aviona). Manji markeri postavljeni na različitim udaljenostima pokazuju mjesta slijetanja prva četiri leta 17. prosinca 1903. Četvrti let bio je 852 stopa, a letak je bio u zraku 59 sekundi.
Braća Wright bila je ovo četvrta godina kada su došli u vanjske banke (replika njihove zgrade i hangara nalazi se na donjem snimku). Prve tri godine izveli su tisuće probnih letova na različitim modelima jedrilica - i sa posadom i koristeći glisere kao zmajeve - polako razvijajući koncept koji su nazvali „krilo krila“, prilagođavajući se promjenjivim uvjetima vjetra i aktivno okrećući / leteći plovilo.
Tjedan dana prije našeg dolaska dogodio se veliki snježni događaj na jugu SAD-a; više od 6 centimetara palo je u Kill Devil Hillsu, a lokalci su došli do spomenika sanjkama / snowboardu.
Jennetin Pier, Nags Head
„Volio bih da mogu stvoriti računalni model onoga što sam vidio kad se svakog jutra penjem uz rampu.“Ovako je Chris Crockett (na slici lijevo) opisao kako vidi vodu - i neprestanu promjenu struje, plime, vjetra, vremena, čak i kompozicije pijeska uz plažu - koje su sve međusobno povezane i pomažu vam razumjeti gdje i kako loviti ribu. Rođen u Smaragdnom otoku, cijeli je život proveo kao vodeni čovjek na obalama Sjeverne Karoline. Na profesionalnoj turneji za surfanje kao grom, te učenju gradnje brodica i ribolova "od starih", on je sada nastavnik na otvorenom koji je podučavao tisuće mladih iz Sjeverne Karoline koji svake godine dolaze na Jennette's Pier. Državna ustanova, Jennette's je i istraživački centar za oceane i obrazovna ustanova koja nudi programe iz biologije ribe, alternativne energije (Jennetin Pier je pogonjen vjetrom i solarnom energijom), istraživanjem plaže, otjecanjem vode, planktonom i Crockettovim očiglednim omiljeni, ribolov.
Ribe to jutro nije ugrizao, pa je dao Layli (6) i Micaelu (3) početničku lekciju o prepoznavanju uobičajenih lokalnih vrsta (bubanj, točka) i vježbanju lijevanja.
"Kad bi me ljudi samo slušali", rekao je, "a svi bi se samo odmorili od kopna i ribolova u godini dana, to bi bio najbolji ribolov na svijetu."
Corolla, Sjeverna Karolina
Otok Corolla u Sjevernoj Karolini dostupan je samo 4 × 4. Provedete li dovoljno vremena vozeći se plažom i raznim kućicama na plaži razbacane po otoku, na kraju ćete vidjeti divlje konje. Navodno je ovo jedino mjesto u Sjevernoj Americi s tim konkretnim konjem, koji nema domaće krvi, ali je sve podrijetlom iz istih čistokrvnih obitelji kolonijalnih španjolskih mustanga koje su na otoku bile 575 godina. Konji se ne boje ljudi i u osnovi samo lutaju otokom na ispaši i skloni se gdje god i kad god žele.
Surfanje OBX-om
Dok smo bili tamo, nije bilo dovoljno nabrekanja, ali ja sam se zabavljao u svom kajaku. Temperatura vode bila je hladnih 39 stupnjeva, što znači kratke sjednice, prazne pauze. To ste samo vi i delfini.
Obratite pažnju na trake guma. Ljudi s ORV prolazima mogu se voziti duž različitih plaža u vanjskim bankama. U početku me to bacilo: nisam navikao viđati vozila kad izlazim na plažu. Ali kasnije sam shvatio koliko je to dobro za lokalno stanovništvo (i potencijal za epsko istraživanje ako imate pravo vozilo). Postoji ogromna zajednica ribolovaca i surfera koji mogu birati na mjestu gdje žele surfati ili loviti ribu, a mogućnost vožnje plažom pruža im pristup sljedećoj razini.
Još par stvari o vanjskim bankama: (1) Budite oprezni vani. Strma padavina različita je od većine drugih plaža duž Atlantika, pa bi bilo lako utopiti se u vodu dublje nego što biste mogli obuzeti obalom. (2) Surf uvjeti u OBX-u nisu šala; može se pokrenuti sa savršenim valnim uvjetima kao što možete zamisliti. Provjerite ovaj snimak prošlogodišnjeg Outer Banks Pro na Jennette's Pier. Slika putem WRV-a:
Jockey's Ridge
Državni park Jockey's Ridge sadrži najveće pješčane dine na Atlantiku, a prostire se prema istoku do Roanoke Sounda, omogućujući vam da istražite od dina natrag u tidelands. Jutro koje smo posjetili bilo je vedro i blago, pogodno za leteće zmajeve i, kao što smo vidjeli, da naučimo letjeti paraglajderom (nekoliko lokalnih stručnjaka koristi Jockeyov greben kao poligon za vježbanje jedrenjaka). Kada ste na vrhu dine koje dobivaju slatke poglede, kako prema Atlantiku, tako i natrag u zvuk. Ovdje bismo lako mogli istraživati cijeli dan.
Cape Hatteras Nacionalna obala
Hatteras je jedna od samo 10 zaštićenih nacionalnih obala u SAD-u. Ima osjećaj vožnje u nacionalni park, s dnevnim prostorima / prostorima za piknik i kupaonicama uz put te četiri kampa, svaki od kojih nudi epsko okruženje za duža putovanja surfom / ribom / kajakom. Kampovi su zimi zatvoreni, nažalost, ali privatni kamp Frisco Woods otvoren je tijekom cijele godine.
Na Hatterama smo vidjeli tonu divljači, uključujući i one jelene koji su se pojavili u sumrak. Delfini su se hranili cijeli dan tik uz obalu. Bilo je prilično vjetrovito i hladno, pružalo je neku vrstu gnusnog osjećaja, što nije bilo teško zamisliti ovo područje kao „Groblje Atlantika“- ime koje se dobiva po stotinama, a možda i tisućama olupina brodova u Diamond Shoals-u, dvanaest godina. milju dugačkoj pješčanici od ove obale gdje brod južnog broda pokreće struja.
Više od svega o tome da ste ovdje, svodilo se na osjećaj samoće i mogućnost jednostavno pregrupiranja kao obitelj. Osjećao sam se sretnim što sam ovo mjesto prvi put vidio zimi, kada u Kill Devil Hillsu živi samo 7.000 (ljeti naraste na 40.000), a razgovori u trgovinama i trgovinama i benzinskim stanicama uvijek su polako koračali i usredotočena na mjesta za ribolov i naglo prognoze. Na izlasku sam opet pomislio na Wilbur i Orville, pitajući se međunarodne slave i ludog puta koji im je život izumio nakon izuma. Pitao sam se koliko misle unatrag na one dine i vjetrove, mjesto na kojem su - izvan pogleda na ostatak svijeta - konačno sišli s tla.
