SILENTNI BUDDISTIČKI ČOVJEKI U SAFRONSKIM ROBEŠIMA budili su se ovuda i oko grada, sjedeći se pod suncobranima od oštrog podneva. To isto sunce osvijetlilo je očaravajuće mozaike ukrašavajući tlo Wat Xieng Thong - jedan od najsvetijih hramova Laosa.
Izvrsne francuske vikendice i kafići na otvorenom postrojili su poluotok na kojem je moćni Mekong upio rijeku Nam Kan. Kroasani su bili dobri koliko i izvan Pariza. Nije bilo prometa ni rogova. Čak ni dobavljači na Night Marketu nisu bili agresivni trgovci poput mnogih drugih mjesta u Aziji.
Ali ispod ove polirane vanjštine nalazi se pravi spoj Luang Prabanga. Drevna budistička tradicija koja potiče iz 14. stoljeća u ovom se UNESCO-ovom gradu svjetske baštine neprestano poštuje i iskorištava. Svakog dana gotovo 200 redovnika postroji se i obilazi ulice prije zore kako bi primili jedan obrok dnevno od pobožnih mještana. I iako su turisti dobrodošli da sudjeluju u davanju milostinje, mora se poštovati strogi protokol.
Koliko god mi se činilo Luang Prabang, poseban i svet, jednostavno nisam znao kako se osjećam poredajući se pored pobožnih bhakta zbog još jednog „putničkog iskustva“. Odlučio sam biti samo letjeti po zidu i promatrati iz daljine.,
Ali kad sam pronašao svoj put kroz mrak do traga njihove svakodnevne rute, tri laotske dame gurnule su me na slamnati otirač, omotale tradicionalni ogrtač oko tijela, dali mi košaru ljepljive riže i nešto keksa, a zatim tražile 40 000 Kip, ili pet dolara. Zbunjen, slegnuo sam ramenima i platio ih. Sigurno nisam prvi zapadnjak koji je sjedio na hladnom jutarnjem zraku.
"Da vidimo o čemu se radi", pomislila sam. "Možda će moja velikodušnost biti uzvraćena blagoslovima odozgo … Dobra karma i sigurna putovanja."
Ubrzo su domaće obitelji počele izlaziti iz svojih kuća i zauzeti svoja mjesta u blizini jer su prvi tragovi dnevnog svjetla uputili pogled na Mekong. I odjednom, potoci svetih ljudi prolivali su se kraj mene u pospanom danju dok sam brzo ubijao ljepljivu rižu u što više njihovih mjedenih zdjela. Prva se skupina slijevala niz blok kad je iznenada odjeknuo munja u obliku bljeskova fotoaparata. I redovnici i ja smo se odmah odvratili od sakralnog obreda. Sramota je obuzela mene, usprkos mojoj svesrdnoj, iskrenoj namjeri.
Sljedeći val nabora mandarina već je obuzeo mene i nisam ih želio uvrijediti uskraćujući hranu. Tako su moje male žličice riže brzo postale pregršt dok na kraju nisam bacio svoju preostalu milostinju u kontejner jednog sretnog redovnika i vratio se u sjenu. Bljeskovi iz turističkih kamera nastavili su i ja sam odšetao osjećajući se neispunjeno, gotovo prljavo. Pitao sam se kako bih mogao svojim sudjelovanjem podržati takvo bezobrazno neznanje.
Okrenuo sam se zgradi od opeke u pola bloka izvan prizora i tiho promatrao ovaj častirani budistički običaj između vjernih redovnika, njihovih poslušnih sljedbenika i danas odeljenja oštrih i agresivnih posjetitelja.
Jednom kad je izlazeće sunce na kraju utopilo bljeskove paparaca, ja sam se vratio prema mom pansionu dok je posljednji bend svetih ljudi završio prikupljanje svojih milostinja. Iz niotkuda, jedna Europljanka potjerala je posljednjeg od redovnika, a njezin suprug Nikon koji je vrištao tražio je da se zaustave zbog cvrke foto op. To je bila zadnja slama. Zakoračio sam gore u sobu i bacio se licem prvo na krevet.
Dva sata kasnije, dok sam pijuckao latte i tresnuo mojim kroasanom, pomislio sam na redovnike. Vjerojatno su grizli hladnu kuglu s rižom koju su upalile prljave ruke zapadnjaka. I da pomislim, ove pobožne lame moraju podnositi takva djela nepoštenog ponašanja kao što je ovaj svakodnevni put samo da bi jeli.
Ali dok sam plaćao račun za doručak, nešto me je pogodilo. Bez mnoštva turista koji u Luang Prabang donose novac, dnevno davanje milostinje moglo bi se usmjeriti prema sporoj smrti kao što je to slučaj u drugim dijelovima Laosa. Barem se ovdje, unatoč njezinoj eksploataciji, još uvijek aktivno održava drevna budistička tradicija kao što je to već gotovo 700 godina.
